Делаем септик в частном доме своими руками. Как сделать септик для дачи своими руками: от подручных средств до современных технологий Самодельный септик для дачи

Понятие и разновидности

Современные дачные дома практически ничем не отличаются от городских квартир по своему комфорту и обустроенности. Никто не желает иметь удобства во дворе — даже в самых отдаленных дачных поселках и деревнях. Но так как далеко не во всех населенных пунктах имеется централизованная канализация, перед владельцами домов возникает вопрос, как построить септик своими руками.

Конечно, необязательно делать это самостоятельно, можно выбрать из двух других возможных вариантов — приобрести уже готовый промышленно изготовленный септик или доверить его строительство профессиональным строителям. Но далеко не всегда есть возможность приобрести готовый септик или привлечь к его созданию строителей, поэтому советы для начинающих по возведению могут пригодиться. Этапы строительства можно посмотреть на рисунке №1, подробнее все шаги рассмотрены ниже.

Бытовой септик — это система емкостей, в которые поступают канализационные стоки из дома.

Там они отстаиваются и самостоятельно очищаются в результате жизнедеятельности специальных микроорганизмов. Эти микроорганизмы разлагают на составные элементы большинство органических соединений. Но помимо бактерий необходимо предусмотреть и способ доочистки воды с помощью колодцев с фильтрующей подушкой из песка и щебня и других устройств.

Варианты

Рисунок 1. Этапы строительства септика.

Одним из главных расчетных параметров будущего септика — это объем его камеры. Некоторых владельцев озадачивают подобные расчеты, так как сложно точно подсчитать, сколько сточных вод образуется в результате жизнедеятельности семьи. Но нет необходимости подсчитывать среднесуточную норму, к тому же затраты в разные дни могут существенно отличаться.

Для подсчета объема камеры септика необходимо знать лишь количество проживающих и число сантехнических устройств в доме. Даже без специальных знаний понятно, что дом, в котором установлена стиральная машина, ванна, душ, посудомоечная машина и другие бытовые приборы, потребляющие воду, будет выдавать гораздо больше сточных вод, чем дом с одним умывальником и унитазом.

Нет необходимости подсчитывать уровень сточных вод за каждым человеком, для этого нужно лишь помнить, что в среднем один человек тратит около 200 литров воды в сутки. Из этой цифры следует исходить при расчетах. Если ваша семья состоит из пяти человек, то общий объем стоков в сутки достигнет 1000 литров.

Для расчета объема бака умножайте эту цифру на 3. В итоге получается объем требуемой камеры в 3000 литров, или 3 кубометра.

Рисунок 2. Место под строительство септика.

Все основные требования по расположению септика содержатся в утвержденных строительных и санитарных нормах. В рамках этих правил необходимо подобрать место так, чтобы оно отвечало всем индивидуальным требованиям владельца (рисунок № 2).

Необходимо помнить, что, согласно СНиП, очистные сооружения должны находиться в отдалении от хозяйственных построек и дома, в частности, расстояние от фундамента жилого здания до септика не должно быть менее 5 метров, хозяйственные постройки могут располагаться на расстоянии минимум в 1 м. Данное требование нужно правильно сочетать с удобствами самих хозяев, например, строить очистные сооружения дальше 15 метров нецелесообразно из-за слишком длинной сточной трубы, которая увеличит стоимость проекта, время, затраченное на строительство, и риск каких-либо поломок и дефектов.

Вторым важным является удаленность от источника воды. Между точкой водозабора и очистными сооружениями расстояние должно быть от 20 до 80 метров, многое зависит от особенностей свойств грунта. Очистные сооружения не могут располагаться ниже уровня воды в колодце.

Размещение септической камеры вблизи дорог или соседнего участка также запрещено.

Нужно помнить, что очистные сооружения нуждаются в обслуживании и периодической очистке от твердых отходов. Это значит, что к септику должен быть удобный проезд для техники, проводящей ассенизацию.

Особенности

Рисунок 3. Схема септика из бетонных колец.

Как и многие другие виды деятельности, земляные работы для сооружения септика имеют свою особенность. Не так важно, как вы будете выкапывать котлован — с помощью строительной техники или вручную, более принципиально соблюсти определенные правила.

Если вы собираетесь строить монолитный или кирпичный септик, то размеры котлована под него в точности соответствуют планируемым, требуется лишь учесть толщину будущих стен. Если камера будет состоять из бетонных колец, то требуется сделать котлован чуть больше, так как подобные элементы нуждаются в гидроизоляции с наружной стороны колец.

Дно у котлована необходимо выровнять и утрамбовать. После этого на дне необходимо насыпать подушку из песка, толщина его должна быть не менее 30 сантиметров.

Монолитный септик

Рисунок 4. Поле фильтрации для канализации.

Если вы решили сделать монолитный септик, то выбирайте марку бетона В15 или выше. На один кубометр бетона вам понадобится 400 килограммов цемента, 600 кг песка и вдвое больше щебня, разбавьте все это 200 литрами воды. Для должной пластичности необходимо добавить примерно 5 кг пластификатора.

Армирование дна и стен камеры проводят прутами не меньше 10 мм диаметром. Ячейки, выложенные арматурой, должны быть примерно 20х20 сантиметров. После заливки дна бетоном (над арматурой должно быть не мене 3 см слоя бетонной смеси) ему дают время на высыхание, что составит примерно две недели. Только после высыхания дна приступают к заливке стен. Стены должны быть не менее 20 см толщиной.

После просыхания стен приступают к заливке перекрытий, помните, что в перекрытиях используют более толстую арматуру — не менее 12 мм.

Заливая бетонные перекрытия, уделите внимание укреплению опалубки, так как всегда есть риск того, что доски не выдержат массу бетона.

Монтаж камеры

При сооружении септика из бетонных колец (рис. 3) вам придется использовать строительную технику. Кольца будут не одинаковыми. Например, самое нижнее должно быть с бетонным дном (в противном случае вам придется бетонировать дно у колодца самостоятельно), а самое верхнее — со встроенным проемом для люка.

Кольца ставятся друг на друга краном. Их количество определяется требуемым объемом для очистных сооружений. Между собой кольца рекомендуется скреплять специальными стальными пластинами во избежание разрушения конструкции при грунтовых подвижках.

Так как камера должна быть герметичной, после установки колец необходимо провести гидроизоляцию стыков. Изолировать можно разными способами, простейший из них — обработка цементным раствором.

Поля фильтрации

Для окончательной очистки воды необходимо соорудить так называемые поля фильтрации. Протекая через, них вода самостоятельно очищается, проходя через песчано-гравийную смесь.

Само это сооружение представляет собой траншеи, наполненные слоями песка и гравия (рис. 4). Вода попадает в них через систему перфорированных труб, уложенных под таким наклоном, что вода течет самотеком.

Помните, что самостоятельно возможно только при неукоснительном соблюдении санитарных и строительных норм.

В частном доме, предназначенном для круглогодичного проживания, просто необходима правильно организованная система канализации. Выгребная яма является пережитком прошлого, осложняющим жизнь тех, кто решил переселиться из многоквартирных домов в собственное жилье за городом. Многих пугает монтаж септиков, которые придется чистить от одного до нескольких раз в год. В данной статье мы расскажем, как сделать септик без откачки, а также продемонстрируем схемы.

Принципы организации

Септик для частного дома без откачки представляет собой конструкцию, помещенную в грунте. Она состоит из:

• Двух или трех емкостей, соединенных трубой.
• Вентиляционных отверстий для каждой емкости.
• Плотных герметичных крышек для всех емкостей.
• Соединительной трубы для контейнеров.

По канализационной трубе в первую емкость с бетонным дном, поступают отходы из канализации. Со временем поступившие массы отстаиваются; плотный осадок опускается на дно первой емкости.

Тяжелые осадки скапливаются на дне; они постепенно перерабатываются как анаэробными бактериями, присутствующими в самом септике, так и занесенными искусственно с помощью специальных препаратов. Извне анаэробные бактерии вводятся в первую емкость через канализацию.

Кроме того, постепенно отходы разлагаются и выделяют газ, который улетучивается через предусмотренные вентиляционные отверстия . Так как эти процессы происходят неспешно, заметного «аромата» на участке не появится.

Со временем, когда первая камера наполняется отстоявшейся водой до соединяющей емкости трубы, жидкость перетекает во вторую камеру. Если она является конечной, то не имеет твердого дна. Если последняя емкость – третья, то во второй также имеется бетонное дно, куда оседает плотный слой. Из этой камеры вода перетекает в следующую. Открытый нижний край последней камеры упирается в подготовленную подушку из щебня и песка, что позволяет отделившейся жидкости постепенно уходить в грунт.

В связи с тем, что анаэробные бактерии перерабатывают большинство твердых отходов, а вода уходит в почву с помощью последней камеры, автономная канализация без откачки такого рода может функционировать без дополнительной очистки до 15‒20 лет.

Обратите внимание! Главный момент – предупредить попадание в септик твердых, неорганических отходов.

Варианты организации

Третий способ предполагает возведение септика из кирпича с цементным раствором.

Четвертый – использование пластиковых емкостей достаточного объема.

Однако кирпичный и пластиковый септики не обеспечивают необходимую продолжительность работы канализационного очистного сооружения на срок более 10-20 лет.

Подготовка к возведению

Первоначально нужно выбрать место на участке для организации очистного канализационного сооружения. Расположение септика сильно влияет на состояние участка в целом. Если, например, конечную емкость поместить непосредственно над водоносным слоем, над которым в отдалении находится колодец, это напрочь испортит качество получаемой воды. Неправильное расположение может влиять также на состояние почвы на участке. Кроме того, близко находящийся к дому септик может способствовать размыванию и последующей деформации фундамента дома.

Принятые стандарты: 1 м от хозяйственных построек и не менее 5 – от жилых. Желательно обустраивать автономную канализацию в таком малоиспользуемом месте участка, который находится достаточно далеко от жилого дома, и в то же время поверхность обязательных пяти метров не занята ничем.

Обратите внимание! При выборе места нужно постараться отвести всю возможную воду на участке в сторону от септика. То есть никаких водостоков, искусственных водоемов или насаждений, требующих обильного полива.

Не менее важным является определение необходимого объема септика. Существуют определенные стандарты, по которым рассчитывается подходящий размер биологической канализации без откачки. Например, ежедневный расход воды на одного человека равен 200 л. То есть на семью из 4 человек необходимо две камеры, каждая объемом 3 на 3 метра. Рассчитывать объем нужно, исходя из возможного трехдневного постоянного пользования водопроводом и канализацией.

Обратите внимание! Чем больше семья, тем больше должен быть объем септика. Это означает, что конструкция должна состоять из трех емкостей. Кроме того, нельзя забывать о гостях – то есть к определенному размеру добавить лишние 20% пространства для избыточных канализационных стоков.

Монтаж на участке

Шаг №1. После определения подходящего места на участке нужно подготовить котлован под то количество емкостей, которое необходимо. Это можно сделать как собственноручно, если объемы небольшие, так и с помощью заказанной техники при организации канализационного сооружения большого объема. Если возведение септика планируется с помощью ЖБИ изделий, их толщина должна быть учтена при подготовке котлована.

Шаг№2. После земляных работ провести от дома канализационную трубу, по которой стоки будут попадать непосредственно в первую емкость. Из соображений безопасности и удобства для трубы подготовить траншею глубиной не менее метра с обязательной подушкой и щебня, песка и гидроизоляционного материала, предотвращающего попадание загрязненной воды в окружающую почву.

Обратите внимание! Главное, чтобы от входного отверстия сливной трубы в септике до дна первой емкости было расстояние не меньше 1,5 м. Это предотвратит быстрое переполнение канализации.

Шаг №3 . После подготовки котлована требуется выровнять стены для последующего монтажа септика. Если септик представляет собой пластиковые емкости, их устанавливают в котлован на заранее забетонированное дно. Вокруг пластиковой емкости оставить достаточно места для заливки бетона, чтобы предотвратить деформацию камер во время зимнего периода.

Последнюю емкость из пластика необходимо помещать только на подушку из щебня и песка, причем дно у нее должно быть удалено. Часто идеальным решением для пластиковых контейнеров является помещение в единый большой котлован с забетонированным дном сразу нескольких еврокубов , которые находятся в специальном металлическом каркасе. Это избавит от необходимости армировать заливаемую смесь вокруг пластиковых контейнеров.

Шаг №4 . Возведение кирпичного септика производится с использованием клинкерного строительного материала:

1. Сначала необходимо подготовить подушку из щебня и песка, залить дно камер для переработки твердых отходов бетонным раствором и армировать его.
2. На подготовленную площадку по периметру выкладывают стены из кирпича в виде прямоугольника. Такой септик требует использования цементного раствора не только для соединения между собой строительных элементов, но и для отделки стен будущего септика со всех сторон.
3. В последней камере дно не бетонируется; кроме того, между кирпичами должен быть минимум цементного раствора. Это помогает лучшему проникновению отфильтрованной воды в почву.

Шаг №5 . При постройке бетонных стен канализационного очистного сооружения нужно обязательно их армировать. Самостоятельная заливка бетоном котлованов для емкостей происходит следующим образом:

1. Выравнивается поверхность дна котлованов для всех емкостей – двух или трех.
2. Для каждого из них подготавливается опалубка. Если септик будет состоять из двух камер, то во второй опалубка возводится только для стен. Если три, то без дна планируется последняя камера. Для возведения опалубки можно использовать различные старые доски, скрепленные гвоздями.
3. На дно каждой камеры укладывается подушка из щебня и песка. В последней камере слой подушки должен быть значительно увеличен. Это будет способствовать лучшей фильтрации попадающей в грунт отстоявшейся воды.
4. Бетонный раствор необходимо приготовить из качественного цемента лучших марок. Он должен будет выдерживать длительное влияние как канализационных отходов, так и почвы.
5. На дно емкостей, не предназначенных для отвода переработанной воды, заливается небольшой слой бетонного раствора, в который погружается армирующая сетка. После чего заливается остальной бетонный раствор. В еще не застывшую смесь помещается арматура для стен по круговому периметру подготовленного котлована.
6. При заливке стен необходимо разделить работу на несколько этапов. Максимальная высота слоя бетонных стен, заливаемых одновременно не должна быть больше 40-50 см. Каждый слой нужно прокладывать камнями и устанавливать арматуру для следующего. Чтобы не терять время, специалисты рекомендуют проводить заливку стен всех емкостей поочередно – это позволит бетонному раствору за сутки «схватиться» до следующей итерации.
7. Если есть возможность, к месту строительства необходимо подогнать машину с готовым бетонным раствором. Если такой возможности нет, нужно подготовить вместительную металлическую емкость для замешивания бетонного раствора.
8. По достижении уровня соединительного отверстия между двумя или тремя камерами, а также вентиляционных отверстий, в них также необходимо установить опалубку, подготовить подушку из щебня и песка, и армировать заливаемый бетонный раствор.
9. После окончательной отделке бетоном всех вырытых отверстий, необходимо оставить его открытым на срок не менее двух недель для окончательной просушки.

Шаг №6 . Возведение канализационного очистного сооружения с помощью готовых бетонных колец производится следующим образом:

1. В подготовленные котлованы готовится подушка из щебня и песка. На дно всех камер, кроме последней, заливается слой бетона с армированием.
2. После просушки в течение нескольких суток на бетонированное дно устанавливаются бетонные кольца, которые соединяются с дном и между собой с помощью бетонного раствора.
3. По месту в готовых камерах проделываются отверстия как для соединительных труб, так и для вентиляционных отводов. Туда помещаются отрезки труб. В качестве соединительной трубы выступает отрезок бетонной трубы или трубы из пвх большого диаметра. Для вентиляции подойдут пвх трубы небольшого диаметра. Стыки между соединительными и вентиляционными трубами отделываются бетонным раствором.

Шаг №7. После отделки камер нужно герметично закрыть крышку на готовых камерах для канализационных стоков. Если в пластиковых контейнерах крышки уже предусмотрены, то для кирпичных или бетонных септиков крышка может быть выполнена в двух вариантах:

• люк необходимого диаметра, плотно посаженный на последнее бетонное кольцо, находящееся вровень с поверхностью грунта;
• могут подойти стальные листы, плотно уложенные на выровненные края стен септика.

Обратите внимание! Вентиляционные трубы, выходящие из камер с бетонированным дном желательно предусмотреть более широкими для того, чтобы проводить очистку твердых отходов специализированными службами. В них также можно заливать средство для переработки биологических отходов.

Видео: устройство септика на участке

Есть несколько наиболее популярных материалов, из которых делают очистные станции:

• еврокуб;
• автомобильные покрышки;
• бетон (бетонные кольца).

Очистные станции из еврокуба наиболее экономичны, но у них есть два больших недостатка – тонкая (2 мм) стенка и малый объем. Поэтому они непрочны, особенно в высоких грунтовых водах, где их буквально выдавливает из земли.

Септики из покрышек – это дешево и сердито, но совершенно не надежно. Сквозь покрышки сточная вода почти наверняка просочится в грунт.

Бетон гораздо более прочен, чем еврокуб, и лучше изолирует сточные воды, нежели покрышки. Цена септика из бетонных колец колеблется в диапазоне от 15 до 25 тысяч рублей. Она зависит от того, сами Вы устанавливаете кольца или зовете на помощь дилеров. Если Ваш бюджет ограничен и не позволяет заказать заводской септик («Топаз», «Танк», «Тверь»), мы расскажем о том, как построить его из бетона самостоятельно.

Как работает септик?

В любом очистном сооружении есть отстойник, где стоки разделяются на воду и твердые отходы, и фильтрующий колодец. Если отстойников несколько, то они выстраиваются цепочкой. Очищенная вода проходит по отстойнику или отстойникам, чтобы в конце концов перелиться в колодец. Через его дно она, уже очищенная, попадает в грунт.

Вне зависимости от количества секций, ни один септик не очищает воду настолько, чтобы ее можно было сливать в водоемы или в сточные канавы. Даже система, в которой вода очищается и отстаивается на протяжении 10 дней, не очищает ее целиком. Она выпускает в грунт воду, в 50 раз более загрязненную взвешенными веществами, чем та, которую можно слить в водоем.

Когда нельзя строить септик?

Если Ваш частный дом находится:

• в санитарно-защитной зоне при водоеме,
• на плотных (просадочных или скальных) грунтах, где невозможна фильтрация воды,
• на крутом склоне, где могут возникнуть оползни,
• над местом высокой концентрации грунтовых вод,

— систему очищения воды на нем ставить нельзя.

Где расположить септик?

Между будущей системой очистки и зданиями (частным домом, сараем, баней) должна остаться санитарная зона в 5 м. Такое же расстояние должно отделять ее от дороги.

От соседского участка септик должен отстоять не менее, чем на 4 м. Если его планируется делать в саду, то он должен быть в 2-4 м от деревьев, чтобы их корни его не повредили.

Самая сложная часть – соблюсти расстояние до колодцев и водозаборных шахт. До них от Вашей станции очистки должно быть не меньше 20 м, но только в том случае, если стоки не могут просочиться в водоносный пласт грунта. Это должны определять гидрогеологические службы. Чтобы поставить септик при частном доме или на даче своими руками и сделать все правильно, не нарушив природоохранных норм и не испортив свой участок, Вам необходимо будет войти с ними в контакт.

Как рассчитать объем сооружения и количество камер?

Объем рассчитывается по формуле «200 л стоков в сутки на 1 человека». Экономить на объеме не стоит, потому что это негативно отразится качестве очистки.

Что же касается количества секций, специалисты советуют делать их несколько. Когда в септике больше ступеней очистки, в его подземные фильтры попадают более чистые стоки, что снижает загрязнение и заиливание. В отличие от фильтрующих колодцев, расположенных близко к поверхности, очистить подземные фильтры от ила невозможно – их придется заменять. Поэтому по возможности следует разгружать их, увеличивая количество дополнительных секций, а не секционируя основную камеру.

Подготавливаем котлован

Фильтрующий колодец — самая глубокая часть очистной станции. Он располагается там, где УГВ не менее 1,5-3 м от поверхности. То есть, яма под фильтрующий колодец должна достигать грунтовых вод на большой глубине, иначе в этом месте его рыть не надо.

При установке многокамерного септика все камеры, кроме последней, ставятся на бетонное основание для лучшей устойчивости и изоляции стоков. Рекомендуется также обложить котлован гидроизолирующей пленкой перед заливкой бетона.

Котлован должен быть, как минимум, на 30 см больше по диаметру, чем будущий резервуар. Разница будет засыпана гравием и щебнем – они и будут фильтрами, через которые вода станет просачиваться в грунт. В случае со строительством многокамерного очистного сооружения гравием засыпается только последняя секция, предыдущие можно засыпать грунтом.

Устанавливаем отстойник

Чтобы смонтировать двухкамерную очистную станцию, сначала выравниваем дно котлована, засыпаем туда 10-15 см песка и заливаем его водой, чтобы произошла усадка. Далее либо устанавливаем бетонное кольцо с дном, либо бетонируем дно котлована и изолируем стык конца и дна, чтобы стоки не уходили в почву между ними.

1 - кольца рабочей части; 2 - утепляющая крышка; 3 - кольца горловины; 4 - корпус люка; 5 - крышка люка; 6 - вентиляционный стояк; 7 - плита перекрытия; 8 - плита днища; 9 - щебеночная подушка; 10 - гидроизоляция; 11 - зона осадка; 12 - ходовые скобы

После этого устанавливаем второе кольцо. Чтобы приготовить раствор для соединения колец, смешиваем одну часть цемента, 3 части мелкодисперсного песка и 0,1 часть жидкого стекла. Раствор быстро застывает, поэтому готовим его понемногу. Дополнительно кольца можно зафиксировать металлическими пластинами или скобами. Эта предосторожность нужна при подвижном грунте.

Делаем подушку для крышки с люком из обычного раствора песка и цемента.

Схема колодца: 1 - бетонные кольца рабочей части; 2 - утепляющая крышка (показана прозрачной); 3 - кольца горловины; 4 - крышка люка; 5 - вентиляционный стояк; 6 - плита перекрытия; 7 - плита днища; 8 - щебеночная подготовка; 9 - гидроизоляция; 10 - зона осадка; 11 - ходовые скобы; 12 - уровень сточных вод

Отстойнику понадобится несколько слоев изоляции. Первый – гидроизоляция: двойной слой горячего битума по грунтовке из раствора битума с бензином или покрывающие гидрофобные составы. Второй – рулонная битумная изоляция на внешней стороне отстойника.

Если септик строится по методу заливки бетона, нужно первым делом укрепить в котловане дно и стены. Для бетонирования дна приготовим смесь: 1 часть цемента М-400, 4 части песка и столько же мелкого металлического шлака. Стены лучше всего укрепить арматурой, поднятой на 6-7 см от поверхности земли, и проволокой.

Толщина бетонного дна должна составить 15 см. Даем ему пару дней на высыхание, затем делаем опалубку на треть высоты котлована и поднимаем ее по мере того, как бетон будет высыхать. Не забываем, что в опалубке нужно сделать отверстия для труб. Входные и отводящие трубы можно не укреплять, а вот переливные обязательно дополнительно укрепляем. Их надо расположить на 50 см ниже, чем входные.

Следующий шаг – укладка швеллеров вдоль стенок будущей очистной станции. На швеллеры ставим щиты из досок, накрываем плоским листом шифера. Затем нужно вывести трубы для вентиляции, укрепить горизонтальную опалубку и оставить два люка для доступа внутрь.

Как установить фильтрующий колодец

Расстояние между фильтрующим колодцем и грунтовыми водами должно составлять 1-2 м. Если оно больше, фильтр выдержит на 20% большую нагрузку.
Для расчета площади фильтрующей поверхности и высоты колодца нужно знать, какой нагрузке будет подвергаться фильтр на дне. Расчетная нагрузка на каждый м2 равна 100 л/сут в песчаном грунте и 50 л/сут в супеси.

Для того, чтобы увеличить площадь впитывающей поверхности, делаем несколько равноудаленных друг от друга отверстий диаметром 40-60 мм в стенках колодца.

1 - щит водоотбойный; 2 - кольца горловины; 3 - крышка люка; 4 - крышка утепляющая; 5 - корпус люка; 6 - плита перекрытия; 7 - вентиляционный стояк; 8 - кольца глухие; 9 - кольца дырчатые; 10 - фильтрующая загрузка; 11 - отверстия в кольцах; 12 - основание бетонное; 13 - подводящий трубопровод

Дно колодца — это натуральный фильтр высотой в 200-300 мм. В его составе будут мелкие камешки (не крупнее 30 мм), осколки кирпича, гравия, щебенки, шлака, керамзита.

Монтируем переливы

Если Ваш частный дом находится в Московской области, минимальная глубина заложения переливных труб равна 1,1-1,2 м. Расчет глубины производится по СНиП 2.04.03–85.

Размещаем лоток подводящей трубы для стоков на 10 см выше дна, конец лотка помещаем в центре колодца.

Переливная труба должна идти с уклоном 2 см на метр, чтобы минимизировать засоры.

Подводящую трубу диаметром 10 см расположите выше, чем отводящую. Чтобы гарантировать долговечность трубопровода, не монтируйте в наружную магистраль пластиковые трубы.

Для фильтрации взвешенных частиц поток будет направляться вниз с помощью вертикального канализационного тройника.

Канализационный тройник

Также следует позаботиться об удалении из стоков плавающих веществ. Для этого в технологии септика предусматриваются вертикальные патрубки в подводящих и отводящих трубах. Концы патрубков должны быть в воде.

Вентиляция септика

Секции должны иметь сквозную систему вентиляции. В каждую камеру надо провести, как минимум, один вентиляционный стояк диаметром 10 см. Для этого нужны дополнительные отверстия в перегородках выше сточных труб (в 20 см над уровнем воды в септике или выше). Если сточная труба расположена высоко, вентиляция может идти прямо по ней.

Общая площадь вентиляционных отверстий должна быть вдвое больше площади сечения вытяжных труб.

Чтобы улучшить вентиляцию, закрывайте смотровые горловины всех секций не герметичными люками (например, из чугуна). Установив вакуумные клапаны, вы подвергаете систему риску срыва или пересыхания сифонов.

Как наладить работу септика?

Когда септическая система уже достроена, стоит позаботиться о микрофлоре внутри нее. Микрофлора будет способствовать анаэробному брожению осадка. Осадок из уже работающей станции – затравку – загружают в новый, идеальным количеством здесь будет 15-20% объема септической камеры. Если затравки будет слишком мало, септику понадобится до полугода, чтобы его можно было полноценно использовать.

Не стоит слишком доверять препаратам для запуска очистки. Они хорошо работают для разовых экстренных случаев, но не жизнеспособны в долгосрочной перспективе.

Вы поймете, что Ваш септик начал полноценно работать, когда от него перестанет пахнуть сероводородом.

Срок службы септика

Если Вы заботитесь о состоянии фильтров и вовремя очищаете их от ила, то их можно не заменять в течение 15-18 лет. Фильтрующие колодцы прослужат Вам около 10 лет. Срок службы зависит от количества камер в сооружении: чем их больше, тем система долговечней.

Как чистить септик?

Во-первых, необходимо регулярно проверять уровень осадка, опуская в камеру деревянную рейку. На ней Вы четко увидите границу стока и осадка. Когда граница осадка приблизится на 20-25 см к нижнему краю отводящей трубы, пора вызывать ассенизаторов для выгрузки. Критическим является уровень осадка на 10 см ниже трубы.

Чтобы не нарушать процесс работы станции, при выгрузке оставляйте внутри около четверти осадка (15-20%).

Сделать септик своими руками для частного дома часто выбирают как более экономичную альтернативу покупке заводской очистной конструкции. Самостоятельная постройка требует времени и усилий, однако действительно позволяет заметно сэкономить средства.

Преимущества септиков

Если не так давно предметом обсуждения были преимущества септиков перед выгребной ямой, то теперь этот аспект не вызывает сомнений. Намного чаще можно встретить материалы о том, чем септик для частного дома своими руками выполненный отличается от готового, или одна из моделей от другой.

Действительно, наличие септика на участке дает целый ряд преимуществ:

• Экономичность – периодичность, с которой приходится оплачивать услуги ассенизаторской машины, значительно снижается, в случае использования наиболее эффективных многоступенчатых моделей до одного раза в 10-15 лет.
• Соответствие условий санитарным нормам и экологичность – правильно выбранные модель и место установки, а также грамотный монтаж практически исключают попадание вредных веществ в питьевую воду, в растения через почву, в воду для полива и т.п.
• Комфорт – если септик работает правильно, неприятный запах отсутствует даже рядом с очистным сооружением.

Виды конструкций и их особенности

При выборе конструкции септика обычно стараются найти вариант, который давал бы лучшие результаты, но требовал бы при этом меньше затрат на постройку и эксплуатацию. При равных прочих условиях (правильный выбор объема, отсутствие нарушений герметичности, соблюдение других требований к монтажу и пр.) более эффективным считается септик с большим количеством камер . Однако, выбор необходимо делать с учетом целесообразности. Кроме того, существуют способы повышения эффективности очистного сооружения.

Однокамерные модели

Однокамерный септик своими руками для частного дома с постоянным проживанием лучше не делать. Такие модели больше подходят для дачи, куда семья приезжает время от времени. По сути, самые простые модели этого типа являются усовершенствованным вариантом обычной выгребной ямы за исключением того, что яма не имеет водонепроницаемых стен и дна, поэтому не может защитить от попадания в грунт вредных веществ. В большинстве случаев подобные изделия являются накопительными и требуют периодического, достаточно частого удаления содержимого с помощью ассенизаторской машины.

Откачка однокамерной герметичной канализационной емкости

Однокамерный септик без откачки – это некоторое преувеличение . Добавление в емкость специального препарата может значительно повысить качество очистки воды и снизить периодичность очистки. Определенные виды бактерий в процессе жизнедеятельности разлагают загрязненные стоки на чистую воду и нейтральный ил, не содержащий токсичных веществ. Но даже самые совершенные септики «без откачки» нуждаются в очистке, однако необходимость возникает очень редко.

Двухкамерные изделия

Двухкамерные септики с точки зрения конструкции могут быть двух видов. Отличие заключается, в первую очередь, в устройстве дна второго резервуара. Отстоянная на первой и второй ступени вода достаточно чистая, поэтому в большинстве случаев ее можно дренировать в почву.

Отвод воды может осуществляться разными способами:

• через дно второго резервуара (для более качественного осаждения оставшейся нерастворимой взвеси оно засыпается фильтрующим материалом – гравием, керамзитом и пр.),
• через дренажные трубы с отверстиями , которые увеличивают площадь дренирования и обеспечивают достаточно быстрое удаление воды даже в плотных грунтах с низкой водопроницаемостью,
• с помощью насоса в поливочную емкость или дренажную яму.

На фото стандартная схема двухкамерного септика для частного дома или дачи

Во втором и третьем случае дно второго резервуара, как правило, выполняется водонепроницаемым (бетонное основание с гидроизоляцией).

Трехкамерные модификации

Устройство септика в частном доме своими руками с использованием трехступенчатой системы очистки позволит обрабатывать стоки, включающие в свой состав и химические примеси от моющих средств, и органику. Поэтапное осаждение в камерах позволяет избавляться не только от крупных нерастворимых частиц, но и от взвеси, а прохождение через слой фильтрующего материала является заключительной стадией, удаляющей мельчайшие включения. После проведения подтверждающего качества анализа такую воду можно не только дренировать в землю, но и использовать для полива.

Септик из трех емкостей, в последней из которых на дне дренажный слой для фильтрации очищенных стоков в грунт

Станции глубокой очистки

Разложение примесей в таких установках производится также с помощью бактерий. Если в энергонезависимых септиках используются культуры, которым не требуется воздух (анаэробные), то аэробная микрофлора станций глубокой очистки нуждается в нем. Для постоянной подачи воздуха используются компрессоры, поэтому модели называют энергозависимыми.

Разложение воздуха аэробными бактериями сопровождается более активным (чем в случае с анаэробной микрофлорой) выделением биогазов, поэтому для септиков этого типа требуется эффективная вентиляция. Можно по аналогии с более простыми конструкциями использовать поднимающуюся от резервуара на определенную высоту трубу, однако оптимальным вариантом станет и подвод трубопровода в общую вентиляционную систему. При этом следует сопоставлять давление в коммуникациях, чтобы отводимые газы не попадали в помещение.

Фото станции глубокой биологической очистки

Преимуществами станций глубокой очистки являются:

• максимально эффективное удаление примесей,
• меньшая длительность цикла.

Материалы для изготовления

Очистные сооружения различных типов можно найти в продаже, однако рачительные хозяева часто интересуются, как сделать септик в частном доме самому. Простота конструкции позволяет справиться с такой работой без проблем, важно лишь уделить должное внимание следующим аспектам:

• выбор конструкции и объема,
• определение места для установки,
• выбор материала.

На последнем пункте стоит остановиться подробнее. Одно из основных требований, предъявляемых к материалам для строительства септика для дома своими руками – доступность. В противном случае теряется смысл самостоятельного изготовления.

Перечислим наиболее распространенные варианты.

Капитальные сооружения из бетонных колец, кирпича и монолитные модели лучше подходят для загородного дома с постоянным проживанием.

Перед началом строительства септика необходимо произвести некоторые расчеты.

• Общий объем септика вне зависимости от выбранной схемы и материала должен быть не меньше, чем трехдневная норма потребления воды для проживающих (из расчета 0,2 кубометра в сутки на каждого).
• Место установки очистного сооружения должно соответствовать санитарным нормам, в частности, быть дальше 30 метров от источника питьевой воды и не ближе 5 метров от дома. А расстояние между септиком и ближайшим забором — 2 метра и более.

Сделать постройку более экономичной и долговечной помогут следующие советы как правильно сделать септик в частном доме:

• В большинстве случаев целесообразно сделать запас по объему резервуаров примерно на 20%. В этом случае увеличение количества стоков через некоторое время не станет сложноразрешимой проблемой.
• Удаление осадка из камер способствует эффективности очистки. Загрязненные резервуары не способны обеспечить высокого качества.
• Строительство канализации на этапе возведения загородного дома позволит сэкономить на аренде спецтехники. Экскаваторы и подъемники в любом случае арендуются для большой стройки, в это же время можно задействовать машины для рытья траншей под трубы, котлована для резервуаров, перемещения бетонных колец и пр.
• Низкое качество строительных материалов может свести на нет все труды, поэтому экономить при их приобретении надо только в разумных пределах.

Септики для частного дома своими руками видео

А на видео вы можете посмотреть как происходит монтаж и установка септика в частном доме своими руками. Показан пример с использованием бетонных колец.

Владельцы домов не имеют подключения к централизованной системе канализации. Для решения проблемы отвода из дома использованной воды и нечистот они прибегают к устройству септика. Он представляет собой сливную яму, предназначенную для сточных вод.

Если при строительстве этого сооружения использовать традиционный метод, то это приведёт к возникновению проблемы частого выкачивания ямы. А, как многие знают, при первом выкачивании возникает необходимость частого вызова АС-машины из-за нарушений в процессе отвода влаги. После первых откачиваний почва просто не в состоянии впитывать воду. В результате приходится откачивать её очень часто. При этом даже выполнение очистки ямы не помогает избавиться от этого.

Виды конструкций септиков в частных домах

Если построить рядом с частным домом качественный септик и грамотно выполнить все работы по его созданию, то он будет беспроблемно функционировать в течение многих лет, не требуя к себе постороннего вмешательства.

Современные варианты септиков могут работать вечно. Главное - правильно подойти к задаче его строительства. Все существующие в настоящее время септики для частного дома принято разделять по принципу действия на следующие виды:

1. Накопительные. Эти сооружения являют собой герметичные ёмкости, которые заглубляют на определённое расстояние. Они подключены к системе сливных труб, которые идут от частного домовладения или хозяйственных строений.
2. Септики-отстойники с системой доочистки почвы. Своим видом они представляют сооружения, имеющие две или более камер. Сами камеры выполнены в виде ёмкости. Последняя сооружается с незамкнутой поверхностью.
3. Станции глубокой очистки.

В зависимости от выбранного вида септика для своего частного дома схема его установки своими руками может различаться.

Размещение септика

Самый важный момент, про который не следует забывать - правильный выбор места расположения септика. Занимаясь этим, во внимание необходимо принимать высоту грунтовых вод и направление их движения.

Оптимальный вариант, когда септик находится ниже по течению, чем дом и другие строения, скважина, располагающиеся на участке.

Если руководствоваться существующими санитарными нормами, то запрещается располагать септик от водоёмов на расстоянии менее 15 м, а от водозаборного колодца он должен быть удалён на 50м. Между ограждением, разделяющим участки, и септиком должно быть выдержано расстояние в 2м.

Много факторов оказывают влияние на сооружение септика для дома своими руками. Однако последовательность работ в общем одинаковая.

• Выбор места под септик.
• Создание котлована.
• Изготовление опалубки.
• Заливка бетонной смеси.
• Устройство перегородки.

Подготовка котлована

Первым этапом при сооружении септика на участке своими руками является создание котлована. Не имеет особого смысла вдаваться в расчёт его объёма, поскольку, если очистка воды будет организована правильно, то объем септика не имеет большого значения.

Однако при выполнении землеройных работ необходимо позаботиться о наличии в котловане свободного места. Если говорить об оптимальном размере ямы для септика, то таковым является котлован объёмом 8 куб. м. с размерами 2х2х2 м .

Если есть желание и необходимые возможности, то величину ямы можно увеличить. На качество работы септика это никак не повлияет. Когда владелец определился с размерами котлована, то он может переходить к его строительству.

Изготовление опалубки для септика

Чтобы облегчить себе работу по созданию котлована своими руками, лучше пригласить рабочих, которые быстро справятся с этой задачей. В одиночку делать это - довольно утомительное и продолжительное по времени занятие.

Когда яма будет готова, можно переходить к следующему этапу - изготовлению опалубки . Согласно принятой схеме, для её качественного создания необходимо приобрести следующие материалы.

1. Брус.
2. Обрезки канализационных труб из ПВХ.

Желательно заранее продумать, какой будет ваша опалубка. Для увеличения площади всасывания воды в грунт в листах OSB необходимо вырезать отверстия с шагом около 30 см.

По той причине, что плиты OSB представляют собой довольно гибкий материал с высокими показателями жёсткости, во время работ по сооружению опалубки необходимо выполнить их усиление. Для этой цели по периметру листа необходимо прикрепить брус .

Лучше всего использовать материал с сечением 20х30 или 30х40 мм. Крепление брусков выполняется при помощи саморезов . Добавлять вертикальные рёбра жёсткости следует через каждые 50 см. Для половины котлована на обе стороны необходимо заготовить таких листов.

Важным моментом является обеспечение надёжного крепления опалубки . В этом случае она не будет раздавлена. Если отказаться от этого, то вся работа будет сведена на нет. Для этого используют брус, посредством которого выполняют расклинивание опалубки в котловане.

Когда деревянные щиты установлены в нужном положении, необходимо разместить пластиковые гильзы, представляющие собой обрезки канализационной трубы . Эти элементы должны проходить сквозь сделанные в опалубке отверстия и погружаться в грунт на глубину 50 см.

Бетонирование септика

Когда эта работа выполнена, предварительную подготовку к сооружению септика можно считать завершённой. Далее, можно переходить к заливке бетона.

Для этого потребуется приобрести бетономешалку , которая облегчит приготовление бетонного раствора. Её использование позволит быстро получить нужное количество бетонной смеси.

В соответствии со схемой, для приготовления материала потребуются следующие компоненты:

• песок-2 части;
• щебень мелкой фракции-2 части;
• цемент-1 часть.

Все подготовленные компоненты необходимо залить водой, а после тщательно перемешать .

Для создания качественного септика необходимо кроме бетонного раствора использовать арматуру . Благодаря ей бетон превратится в более прочный материал – железобетон. Это положительно отразится на надёжности сооружения и сроке его службы.

Если прутьев нет, то можно использовать любой другой подручный металл. От использования труб лучше всего отказаться.

Когда первая половина ямы будет залита бетоном, необходимо выждать некоторое время, чтобы бетон высох. На это потребуется не менее 48 часов. Когда обозначенное время пройдёт, опалубку необходимо демонтировать , а потом выполнить её установку на две другие стены септика. После этого процедуру следует повторить.

Когда работы по созданию стен завершены, переходят к созданию внутренней перегородки септика. Яму следует разделить на две одинаковые части . Для сбора твёрдых нечистот предназначена первая часть.

Она в большей степени засоряет протоки в грунте, что может привести к выходу септика из строя. Отстоянная вода будет перетекать в другую часть ямы через простенок, затем впитываться в землю, не засоряя грунта.

Для сооружения простенка используется кирпич или бетон . Большое значение имеет соблюдение правильной высоты перелива. Переливное отверстие рекомендуется располагать на 40 см ниже уровня сливной трубы, выходящей из дома. Вода, находящаяся в этой части дома, содержит меньше всего ила.

Идеально, если в месте переливного отверстия будет присутствовать ещё и канализационный тройник . В этом случае вода после отстаивания будет сливаться в перелив снизу, а не напрямую.

Как обеспечить длительную службу септика

Когда работы по сооружению септика будут завершены, не стоит спешить запускать его сразу же. Чтобы обеспечить продолжительный срок его службы, необходимо прибегнуть к «дедовскому» способу.

Необходимо использовать такой инструмент, как желонка, который представляет собой трубу с заострённым концом. Применяя его, нужно в земле создать штуфы глубиной не менее двух метров.

После завершения этой работы отверстия в грунте необходимо накрыть мелкой сеткой , а после этого засыпать крупным щебнем. В этом случае получается хорошая дренажная система, благодаря которой вода будет уходить в грунт, не встречая на своём пути никаких препятствий.

Ещё один фактор, положительно влияющий на работоспособность септика - наличие вентиляции . Для его создания прибегают к использованию канализационной трубы, которая выводится на поверхность. Она обеспечивает лучшее впитывание воды в грунт и частичное испарение.

Когда эти работы выполнены, необходимо накрыть яму , чтобы был обеспечен доступ для очистки септика, когда в этом возникнет необходимость. Для этого в качестве крышки ямы можно использовать конструкцию из бетона.

Сначала выполняется укладка рёбер жёсткости , изготовленных из швеллера и уголка высокой прочности. Потом эту конструкцию накрывают доской, оставляя прямоугольные отверстия для доступа специалистов-ассенизаторов. Оптимально располагать его над двумя половинами ямы одновременно.

После этого, используя бетонный раствор, крышку ямы заливают с обязательным выполнением армирования. Это обеспечит безопасность бетонной крышки септика, исключая трещины и провалы в яме.

Правила пользования

Есть ряд правил, которых обязательно должен придерживаться владелец частного дома при пользовании септиком.

Можно использовать септик для выполнения чистки сточных вод и сбрасывать в канализацию туалетную бумагу.

Чтобы обеспечить эффективный отвод сточных вод из частного дома, необходимо выполнить устройство септика. Если работы по его созданию своими руками будут проведены правильно, то он обеспечит эффективное канализование использованной воды и нечистот, будет служить длительное время, не требуя к себе внимания.

Если периодически использовать специальные биологические препараты , обеспечивающие разложение твёрдых нечистот, то это позволит избежать процедуры чистки сливной ямы на долгое время.