Как прививать плодовые деревья за кору. Прививка и перепрививка плодовых деревьев

Прививку плодовых деревьев , как известно, лучше всего проводить весной, когда движение соков в стволах самое активное. Подробнее о весенних прививках можно узнать из статьи Весенняя прививка плодовых деревьев . В случае, когда стволы подвоя и привоя, о которых мы рассказывали в этой статье , достаточно большого размера и подвой покрыт толстой корой, лучше всего проводить прививку за кору . Суть данного способа заключается в том, что черенки фиксируются под корой основного ствола. А заготавливать привой лучше всего в конце зимы или весной, пока почки не успели набухнуть. Хранить черенки рекомендуется в погребе или холодильнике.

Выполнять прививку за кору несложно.

1. Выбранный черенок-подвой обрезают с помощью острого секатора или ножа, срез должен получиться гладким и ровным.

2. После чего с одной стороны данной ветки надрезают кору на 5 см в длину.

3. Затем её аккуратно, с помощью ножа, отделяют от основного ствола.

Рис.1 Прививка за кору

4. С другой стороны отрезают часть коры, снизу под углом 45°С, до места расположения почки. Срез можно оставить ровным или сделать на нем выступ. С этой целью в верхней части срез углубляют на 1/3 от диаметра привоя, а нижний утончают, делая повторный срез до надреза. В итоге должен получиться черенок для прививки за кору с тонким косым срезом и выступом. В таком виде он хорошо будет входить нижней частью в подготовленный разрез коры.

5. Черенки с выступом вставляют до упора, а без выступа оставляют от 2 до 5 мм среза на поверхности.

Большим преимуществом прививки за кору является тот факт, что на один подвой можно привить несколько привоев одновременно. Расстояние между соседними черенками не должно быть менее 3 см.

6. Затем место прививки замазывают садовым варом и обвязывают тканью или изолентой.

1. Ствол подвоя в этом случае подготавливают стандартным образом.

2. После чего на нем делают 2 вертикальных надреза длиной 4 и 8 см на расстоянии друг от друга равном диаметру подготовленного черенка привоя.

3. После этого образовавшуюся полосу коры аккуратно отделяют от древесины ствола и вводят под неё подготовленную часть черенка привоя.

4. Лишнюю часть коры обрезают, а открытые места срезов подвоя и привоя обмазывают садовым варом и обвязывают тканью или изолентой.

Рис.2 Прививка за кору по Титтелю

Советы садоводам : ранней весной, пока кора с трудом отделяется от древесины ствола, прививки плодовых деревьев лучше проводить при помощи способов окулировки и копулировки, если подвой и привой одинакового размера.

Прививка – это не страшно!
(продолжение)

В этом рассказе объединены описания двух способов прививки – прививка за кору и прививка в расщеп. Общее у них то, что это единственные способы позволяющие сделать прививку при разнице в диаметрах 5-10 и более. Ещё это самые лёгкие по исполнению способы, с которых обычно начинающий садовод знакомится с прививочным делом.

Прививка за кору

Самая лёгкая по исполнению прививка. Приживаемость - практически 100%. Выполняется только во время сокодвижения!!! В другое время она просто не получится! Применяется при отношении диаметров от 1:5 и более, практически без ограничения в сторону увеличения. В принципе, возможно, делать даже в метровый пень. Приживаемость черенков будет хорошая, вопрос с зарастанием торца подвоя.

Суть способа. Срезается ветвь подвоя. Делаются продольные разрезы на 5-7мм больше длины среза на черенке подвоя. "Кора" в месте разреза отгибается (отделяется) от древесины (вот почему важен срок – сокодвижение) и под этот отгиб коры вставляется черенок привоя с подготовленным косым срезом. Выполняется обвязка. В описании этого способа под "корой" (в кавычках) понимается обиходное значение – то, что с наружи древесного побега: собственно кора, луб и камбий.

Рациональнее применять на подвоях диаметром больше 2-2,5см. При меньшем диаметре из-за большой кривизны поверхности "кора" может отгибаться не вполне удачно. Возможны разрывы и, наверняка понадобиться разрез большей длины, черенок будет не так плотно облегаться "корой". Лучше применить прививку в расщеп.

Диаметр черенков – 2-4мм. Причём при малом диаметре среза подвоя (до 5см) чем меньше этот диаметр, тем меньше диаметр черенка – черенок будет лучше облегаться "корой". При диаметре подвоя больше 5см возможно применять черенки и большей толщины.

Поперечный срез толстой ветви выполняется, как указано в предыдущей статье. Лучше выполнять его пилой с мелким зубом – меньше будут задиры коры. Особенно внимательно нужно быть при выходе пилы (окончании среза). Именно в этом месте часто бывают задиры "коры". Аккуратно подравнять садовым ножом края. Но без завала с наружной стороны! Это удлинит время зарастание среза.

Срок. Как указывалось выше – это весеннее сокодвижение. Лучше в период активного, "кора" отделяется без усилия и полностью. В среднем в нашей полосе это 20-е числа апреля – 10-15 мая. Можно и в период нарастания (раньше на 1-2 недели) и спада (1-2 недели позже) сокодвижения. Кора может отделяться труднее, с возможным разрывом лубяных волокон, но срастание бывает вполне удачное.

Количество разрезов, а, следовательно, и количество прививаемых черенков, зависит от диаметра среза. Несколько черенков прививается только для того, что бы ускорить процесс зарастания среза подвоя. Срез будет зарастать (камбиальные наплывы) только вблизи места сочленения с черенком. Как правило (но совершенно не обязательно!), оставляют впоследствии только ветвь, выросшую из одного выбранного черенка. Так вот, вполне достаточное минимальное расстояние между соседними черенками 2-2,5 см по длине окружности среза. Не нужно стремиться к уменьшению этого расстояния, соблазнившись быстрейшим зарастанием. Больше расход черенков привоя и трудоёмкость. При меньшем расстоянии возможно полное отставание коры полоской между разрезами. Черенки сложно закрепить, хуже приживаемость. Особенно это важно при большом диаметре среза подвоя. В этом случае, с одной стороны, черенков должно быть как можно больше, с другой, "кора" толще, а эластичность меньше. Следовательно, "кора" будет отделяться более широко по длине окружности среза. Ориентировочно, при диаметре среза 5см лучший вариант это 4 черенка, но вполне возможно и 2-3. При 10см – 6-8, но возможно и 4. Меньшее количество относится к наилучшему случаю – дерево 10-15 лет (в период активного роста), вертикально расположенная ветвь подвоя.

Существует два способа сочленения.
Сначала необходимо понять за счёт чего происходит срастание привоя и подвоя в этом способе прививки. Срастание происходит по всей длине ("периметру") среза черенка привоя приложенному к поверхности подвоя. Это происходит потому, что большая часть клеток камбия после отгибания "коры" остаётся на древесине подвоя.

Первый, наиболее часто описываемый. Делается продольный разрез на подвое, отгибается кора только с одной стороны. Выполняется косой срез на черенке, простой или с уступом. Черенок вставляется под одну половину разреза (рисунок слева).

Второй – когда черенок вставляется в место разреза симметрично, под обе стороны разреза. Для этого отгибается "кора" с обеих сторон от разреза. Срез на черенке простой косой или с уступом. Черенок вставляется под обе стороны разреза (рисунок справа).

Как выполнить разрез и установить черенок? Можно выполнить просто разрез снизу вверх. При этом не надо сильно давить на нож, необходимо разрезать только "кору", стараясь минимально касаться древесины. Можно приставить нож к месту разреза и давящим усилием разрезать (как гильотиной) "кору". При этом ладонь почувствует как бы щелчок при достижении древесины. Этот способ применять на диаметре подвоя до 5см, т.е. не большой толщине "коры". В некоторых пособиях указывается, что этот способ не правилен. Возможно это и так, особенно при прививке под один разворот. При таком способе выполнения разреза "кора" вдоль него немного отстаёт от древесины по обе стороны от разреза. Но за много лет применения для прививки под два разворота ничего отрицательного при этом не обнаружил. Длина разреза на 5-10мм больше длины косого среза – для большого соотношения диаметров подвоя и привоя. Чем меньше диаметр подвоя (2-3см) и больше диаметр черенка (2-4мм), то длину разреза необходимо увеличить до 10-15, а возможно и 20мм. Не нужно полностью отгибать "кору". При активном сокодвижении достаточно чуть-чуть отогнуть верхний уголок. А при "гильотинном" способе возможно даже этого не понадобиться, "кора" отделиться в процессе разреза. Черенок с некоторым усилием вставляется под "кору", причём "кора" будет играть роль пружины прижимающей черенок. Если "кору" отогнуть полностью, то её прижимающая способность может сильно уменьшиться. Для приживаемости страшного в этом ничего нет, только уменьшиться начальная механическая прочность, что может быть неудобно при прививке большим количеством черенков. При большом диаметре подвоя возможно отогнуть кору побольше, но не более трети-половины длины.

Черенки вставляются не полностью, а как указывалось ранее. При данном способе прививки это особо важно. Улучшается не столько приживаемость черенка, сколько убыстряется процесс зарастания торца среза привоя, а также увеличивается прочность в месте прививки. Образование новых тканей идёт вверх, на конус (см. фото справа). "Недовставление" черенка сделать больше. Не как при копулировке в приклад 2-3мм, а 5, возможно и 7мм.

Какой способ лучше? Первый позволяет расположить большее количество черенков на срезе, но меньше начальная механическая прочность – место среза прижимается корой подвоя только с одной стороны. У второго – наоборот. В большинстве случаев принципиальной разницы нет. Пользуюсь только вторым – просто привык.

При выполнении косого среза на черенке привоя срезаю с боков среза полоску коры (не "коры"!) шириной примерно равной толщине "коры" на подвое. Это нигде в литературе не встречалось. Считаю, что этим приёмом ускоряется процесс срастания, а более того, увеличивается механическая прочность в месте прививки. Недостаток – возможность образования наплывов каллюса, которые, в прочем, за несколько лет сглаживаются, "рассасываются".

Существуют более сложные разновидности.
Первая – со снятием полоски коры, прививка по Титтелю. Её нельзя в полной мере отнести к прививке за кору, но тоже подразумевает отделение коры. Для одного черенка делается не один, а два продольных разреза на расстоянии друг от друга равном толщине прививаемого черенка. На черенке выполняется простой косой срез либо с уступом. Нижний конец среза обрезается мм на 2 чуть наискосок, что бы он был прямым. Полоска коры на подвое отгибается и под неё устанавливается черенок. На расстоянии 5 мм от нижнего края разрезов делается поперечный надрез полоски и лишнее удаляется. При этом нижний конец черенка оказывается под язычком. Этот способ применяется довольно редко из-за большей трудоёмкости и требующий большую квалификацию и аккуратность. В подавляющем числе случаев он вполне заменим другими, более универсальными способами. По сравнению с выше упомянутыми способами прививки за кору он имеет достоинства – большая аккуратность зарастания (меньше наплывов вдоль продольных разрезов, но возможен наплыв в нижней части сочленения), возможность установить большее количество черенков и возможность прививки при малом 1:2-1:3 отношениях привой:подвой, что мало выполнимо при ранее описанных способах. Недостатки – малая механическая прочность и повышенная трудоёмкость.

Второй – за кору без разреза, в так называемый мешок или мешочек. Суть его в том, что в период активного сокодвижения "кора" на подвое очень эластичная и есть возможность отделить её от древесины без разреза. В образующуюся полость и устанавливается черенок. Раньше этот способ (во всяком случае как описано в дореволюционной литературе) применялся довольно широко. Достоинства его понятны – большие механические прочности и минимальное по сравнению с другими способами поранение как привоя так и подвоя. Для некоторых пород последнее обстоятельство может быть очень важным. Чаще всего описывается следующее. Отношение диаметров привоя/подвоя от 1:2-3 до 1:7-8. Подвой срезается, выполняется косой срез под углом 45-60 град. Далее подвой обхватывается ладонью и пальцами кора как бы выжимается к верхней стороне среза. Образуется полость между древесиной и "корой" подвоя. В эту полость вставляется черенок с заранее выполненным косым срезом. Прививка обматывается. Вполне возможно применение этого способа на более толстом подвое и несколькими черенками. Только отделение "коры" выполняется по-другому. "Кора" может быть очень толстой и просто обжатием рукой и выжимкой полость создать не удасться. Поэтому заранее необходимо изготовить шаблон в виде подготовленного к прививке черенка с косым срезом диаметром больше диаметра самого толстого черенка приготовленного для прививки. Шаблон выполняется из сухой, твёрдой древесины (береза, яблоня и т.д.), текстолита, фторопласта. Все острые края должны быть закруглены, что бы ни поранить ткани "коры". Сначала подвой обжимается ладонью для отделения "коры" от древесины и возможно создания хотя бы одной полости. Если полость образовалась, то устанавливается черенок. Если нет, то приставляется шаблон и осторожным давящим движением, либо с помощью молотка аккуратно загоняется между корой и древесиной. Вынимается и устанавливается черенок. При выполнении этого способа (а именно несколькими черенками) нужно учесть, что кора хотя и очень эластична, но всё-таки не резиновая и растягиваться до бесконечности не может. Поэтому количество черенков на определённый диаметр среза подвоя меньше, чем у выше упомянутых способах прививки за кору, следовательно, и больше расстояние между соседними черенками. Ориентировочно на срез диаметром 10см установить 3, максимум 4 черенка собственным диаметром 4-5мм. Конечно, если взять черенки по тоньше, то количество можно увеличить. Если кору всё-таки разорвёт, то сделайте прививку за кору под обе стороны разреза.

После установки черенков выполняется обвязка. Обвязка и закрытие торца среза подвоя при большом его диаметре будет описана и показана ниже, при описании прививки в расщеп. Там также будут описаны дальнейшие действия. Они практически одинаковы при обоих способах прививки.

Прививка за кору самая слабая по прочности. Это её большой недостаток. Отломы возможны и на второй год после прививки. В данном случае кроме наличия отталкивающего момента при образовании новых тканей и отсутствия довольно длительное время механического сцепления древесины привоя и подвоя очень большую роль играет парусность новых побегов. Соотношение сечения подвоя и суммарного сечения всех черенков привоя очень большое, поэтому рост новых побегов уже через месяц-полтора может достигнуть 50 и более см. И это при очень слабой на тот момент (середина-конец июня) механической прочности. Сильный ветер, а особенно, сильный дождь могут прививки выломать. Поэтому шинки очень желательны, и их, возможно, придётся сохранить два сезона.

В расщеп

Достаточно лёгкая по исполнению, но считается несколько варварской. Выполняться может в принципе (но только в принципе и при очень большом диаметре подвоя) при любом соотношении диаметров. Сущность её в том, что на поперечном срезе подвоя делаются большим ножом или топориком продольный расщеп или расщепы, раздвигаются и в них вставляется черенок привоя. Достоинства – простота, высокое качество, большая механическая прочность. Недостаток и очень неприятный – продольная рана или раны на подвое. Эта рана, особенно при большом диаметре подвоя, может оставаться открытой несколько лет с вытекающими отсюда последствиями. Также чисто физически очень трудно применить этот способ при большом – 10-15см диаметре подвоя. Трудно раздвинуть расщеп перед установкой черенка.

Прививка в расщеп может применяться при точном соотношении диаметров привоя и подвоя 1:1, одним черенком при диаметре подвоя до 2-3см, и несколькими черенками. Они несколько отличаются друг от друга, поэтому их необходимо рассмотреть отдельно.

В расщеп один к одному.
С первого взгляда – бесполезна. Лучше улучшенная копулировка. Но это не совсем так. Во-первых, она проще копулировки в исполнении и может в некоторых случаях (физически неудобно) её заменить. Во-вторых, она более технологична при прививке пустотелыми черенками, типа смородины и крыжовника. Трудно бывает выполнить язычок, при установке возможна его поломка. Техника выполнения проста. Делается продольный по центру расщеп на подвое. На черенке выполняется равносторонний клиновидный срез. Черенок вставляется в расщеп и обматывается по всей длине расщепа. Расщеп на подвое можно выполнить прививочным ножом, аккуратно без особого нажима, иначе можно расщепить на очень большую длину. Длина – 1,5-2 длины среза на черенке. То что "кора" будет рваться ниже середины длины расщепа - ничего страшного. Срастание в дальнейшем будет нормальное, да и всё равно по-другому не получиться. Недостаток - черенок привоя играет роль расширяющего клина при установке в расщеп, поэтому возможны отлом чаще одной половинки расщепа на подвое, либо образование воздушных полостей (не соприкосновение тканей) начиная с середины и ниже, которые могут и не устраниться тугой обвязкой. Поэтому же расщеп может быть в 2 и более раз больше длины среза на черенке. Возможны три пути (рисунок слева). Первый – срез на черенке сделать длиннее, не 4-5 как обычно, а 7-8. Второй - выполнить уступы с обоих сторон клиновидного среза, но толщина оставшейся части должна быть не менее половины-трети диаметра черенка. Третье – выполнить клиновидный вырез на подвое. Это предпочтительнее, но технически труднее. Возможны и сочетания этих способов. Обвязка получается длинной, начиная на 1см ниже нижней точки расщепа.

Одним черенком.
Хорошая замена прививки в приклад. Срезается подвой – прямой, со скосом на половину (оба как при прививке в приклад), либо с полным под 45 градусов скосом. Расщеп выполняется либо садовым ножом, либо отдельно для этого приготовленным. Не пользуйтесь для этого прививочным! Выполняется или раскачивающимися движениями, или с помощью молотка.

На черенке делается треугольный клиновидный срез. Со стороны противоположной установке черенка в расщеп вставляется кончик садового ножа или клинышек для разжимания расщепа. Черенок устанавливается. О совмещении тканей лучше судить по поверхности древесины, толщина "коры" у привоя и подвоя может быть уже разной. Осторожно, чтобы не сдвинуть случайно черенок, вынимается нож или клинышек. Причём при вынимании движения должны быть не поперёк расщепа (сжимание может ослабнуть, а черенок сместиться) а вдоль. Обвязка. Для чего выполняется такой срез на черенке? Появляется возможность стянуть противоположную черенку сторону расщепа, тем самым уменьшить его ширину. Срез на черенке также как и в предыдущем случае может быть длинным (7-8 диаметров) или (и) с уступами. Применение черенка с уступами позволяет уменьшить ширину расщепа. Через несколько лет (3-4) место прививки зарастает полностью.

Прививка в толстый подвой несколькими черенками.
Их количество зависит от диаметра среза подвоя и, также как и в случае прививки за кору, служат для ускорения зарастания торца среза. Количество черенков (чётное - 2, 4, 6, 8), а, следовательно, и количество расщепов зависит от диаметра подвоя: до 3-4см достаточно 2-х черенков (1 расщеп), до 5-7см – 4 (2), больший диаметр – 6, 8 и более (3,4…). Расщепы можно выполнять несколькими способами. Наиболее применяемые на 2 черенка (а) и крестообразный на 4 (б). Но у них и у способа (в) имеется недостаток – расщеп проходит через центр среза – наиболее удалённую от внешней поверхности точку, которая и зарастёт в последнюю очередь. Причём в центре будет самая широкая рана (крест), а это попадание воды, грязи с понятными последствиями. А полное зарастание может продлиться несколько лет. Поэтому предпочтительнее способы (г) и (е), линия расщепов, у которых находится ближе к внешней поверхности, и они быстрее зарастут. Смещённые от центра и физически легче выполнить, т.к. не щепится вся древесина. Несколько расщепов выполняются так, чтобы черенки были расположены как более равномерно по длине окружности. По выбранным линиям выполняются расщепы либо с раскачкой, либо с помощью молотка.

С помощью клина или столярной стамески расщеп раздвигается. Сильно забивать не надо, трудно будет вытаскивать, главное чтобы ширина была чуть меньше диаметра черенка. В какое место устанавливать стамеску? Зависит от способа расщепа. Для (а) и (г) – по центру расщепа, возможность установить сразу 2 черенка. Для (б) и (в) – по центру расщепа, симметрично крестообразному пересечению. Этим имеем возможность привить сразу два черенка и не сдвинуть уже рядом установленный черенок в соседнем расщепе. Но необходимо использовать широкие клин или стамеску – 15-20мм. Для (д) и (е) также установить в пересечение расщепов. Но так как они смещены от центра, то не удастся раздвинуть расщеп полностью на всю длину и за одну установку стамески удастся привить только один черенок. На черенках выполняются равносторонние клинообразные срезы. Причём при по парной установке желательно чтобы срезы были примерно одинаковы. Иначе после установки первого черенка второй может провалиться или, наоборот, вставиться не полностью. Черенки устанавливаются с совмещением камбиальных слоёв привоя и подвоя. Так как подвой диаметром больше, толще кора, то черенок будет как бы вдавлен внутрь расщепа. Хороший (и единственно правильный) ориентир – поверхности древесины (фото слева). Черенки вставляются не полностью, а также как и при прививке за кору. После установки черенков в каждый расщеп черенки лучше сразу обрезать на требуемое вами количество почек. Длинные черенки, возможно, будут мешать освобождению стамески. Последняя вынимается раскачивающимися движениями вдоль расщепа (почему длинные черенки и могут мешать). Не делайте поперечные раскачивания (якобы быстрее), этим вы ослабите расщеп, черенки могут сместиться и даже выпасть. Прививка готова. (фото справа)

Прочность прививки в расщеп высокая, но есть промежуток, когда она резко временно понижается. Это также как и для прививки за кору через месяц-полтора после прививки. Та же парусность. Прививки отламываются в месте выхода из подвоя. В это время большой листовой аппарат, черенок очень сильно утолщается (до 2-3 раз), но общей древесины ещё нет. Но в отличие от предыдущего способа прочность к концу лета начинает увеличиваться.

Обвязка.
Выполняется одинаково как для прививки в расщеп, так и за кору. В данном случае удобнее пользоваться ПВХ изолентой. На поверхность она обматывается обратной, не клеящей стороной Сначала обматывается середина расщепа, что бы закрепить черенок. Далее переход вниз с заматыванием целиком расщепа, далее вверх. В верху делается 1-2 витка не полной шириной, а половиной – двумя-третями, чтобы оставшаяся часть при натягивании накладывалась на торец среза подвоя. Далее подготовленными полосками тонкого полиэтилена закрывается торец подвоя. ПЭ должен быть тонким, полоски в 2-4 слоя, шириной на 0,5-1см больше расстояния между черенками. Уложенные полоски обматываются изолентой, здесь можно и клеющей стороной вниз. Для подстраховки последняя обмотка обвязывается несколькими витками мягкой проволоки чтобы изолента не развязалась (бывает). Также для подстраховки место выхода черенков поверх ПЭ можно обмазать варом. Не забыть обмазать варом верхние срезы черенков.

Дальнейший уход

Для прививок одним черенком уход не отличается от ранее описанных копулировок – проверка срастания, возможно перевязка, установка шинок.

Для прививок несколькими черенками уход отличается. Причины: очень сильный рост, наличие нескольких черенков, гибель нескольких черенков и наличие открытого расщепа при прививки в расщеп.

Обвязка снимается или обновляется как обычно – при достижении новыми побегами 10-15см. Это может получиться довольно рано – через 3-4 недели. Но лучше обновить (особенно для прививки за кору) и полностью снять приблизительно в начале-середине июля. Сильно запаздывать с полным снятием обвязки не следует, очень сильный рост, как в высоту, так и толщину. Замазывать варом торец подвоя после первого обновления обвязки. Но особо не усердствуйте, так как излишек вара может затруднить разрастанию каллюса вширь.

Что делать с открытым расщепом до момента его зарастания определённо сказать не могу. Срезы до 5см достаточно периодически замазывать варом и проверять обмазку - эти срезы обычно через 2-3 года зарастают полностью. Другое дело с большими диаметрами. Срезы зарастать могут достаточно долго, если вообще зарастут (более 10см). Вероятность попадания инфекции очень большая. Ещё осеннее-зимняя и зимнее-весенняя влага, которая попадая в место расщепа замерзая и оттаивая может расшатывать расщеп. Забивка его варом или пластилином стопроцентного результата не даёт. Всем знакома ситуация с отставанием вара от места среза. А постоянно проверять – можно просто забыть. Как возможный вариант – поместить в место расщепа жгутик из тонкой ПЭ плёнки чуть ниже поверхности среза, а сверху замазать варом. В этом случае если даже вар и отстанет, то жгутик не даст внутрь ничему попасть.

Погибшие черенки.
В подавляющем числе случаев черенки могут погибнуть из-за невнимательности или халатности самого садовода – черенок плохого качества (подсохший, подмёрзший, подопревший), забыли замазать торец черенка (по своему опыту – наиболее частая причина), сдвинули при обвязке. С первого взгляда ничего особенного, черенков то много. Но это не так. Каждому садоводу знакома ситуация с пеньком, оставленным после срезки ветви. Он засыхает. Почему? Нет потребляющего субъекта! Если черенки погибли, происходит то же самое – "кора" подсыхает и отмирает. И ничего сделать уже нельзя! Если всё-таки гибель случилась, то варианты могут быть следующие. Самый простой и лёгкий – черенок или черенки погибли через один, между живыми, до половины от их общего числа. Ничего страшного не происходит, особенно при большом количестве черенков (6 и более). Зарастание торца среза медленнее, но всё таки происходит за счёт соседних. Возможное омертвление "коры" вниз по подвою может (если и может) быть небольшим и вполне устраняется само собой. Другое дело если погибло несколько черенков подряд и (или) больше половины. Омертвление будет обязательно. Насколько сильное и какие последствия зависит от расположения ветви подвоя и его диаметра. Лучший вариант – небольшой диаметр и вертикальное расположение, худший – наоборот. Омертвление может продолжаться не один год приблизительно до сравнивания толщины ветви выросшей из черенка с живой частью ветви подвоя. Образуется продольная рана, устранить которую можно попробовать впоследствии бороздованием. Но при большом диаметре эта рана может остаться навсегда. Поэтому будьте очень внимательны при выполнении!

Что делать с черенками. Вопрос интересный, сложный и неоднозначный. Есть простор для размышлений и даже некоего творчества. Конкретное решение необходимо принимать исходя из конкретной ситуации, и многое будет зависеть от мыслей и фантазий самого садовода.

В общем случае выбирается черенок, из которого будет сформирована ветвь – продолжение срезанной ветви подвоя. Это может быть самый сильный или более удачно расположенный. Остальные необходимо удалить. Время вырезки лишних черенков зависит от энергичности зарастания среза. Понятно, при этом возникает дилемма – рано нельзя, чтобы не затормозить зарастание, поздно тоже, будет большая рана от срезанного черенка. Если зарастание энергичное, то лишние черенки можно вырезать в текущий сезон, в середине-конце лета. Черенки вырезать не подряд, а через один (особенно если их много). Последний оставшийся черенок – черенок напротив выбранного. Его, возможно, придётся оставить на один или два сезона, пока срез не зарастёт хотя бы на половину-две трети.

Оставшихся черенков может быть и более одного при всё-таки одном выбранном.
Первое – остаётся 1-2-3-4 черенка, которые прививаются на следующий или через сезон в выбранный на высоте 40-70см (как позволит гибкость побегов) методом сближения или в зарез (см. рисунок справа). Образуется как бы беседка. Это может быть лучший вариант, чем выше описанный для толстых 10см срезов. Срез такого диаметра может никогда не зарасти.

Второе – остаётся 1-2 черенка, и из их нижних почек формируются ветви следующего порядка (см. рисунок слева). Но этот вариант необходимо попытаться предусмотреть заранее, на момент выполнения прививки. Нижние почки должны смотреть во вне. После приживаемости данных черенков обрезкой вызывается прорастание нижних почек, а потом вырастающим из них побегам изгибанием придаётся наклонное положение. Более 2-х черенков оставлять не следует, в последующем развилка в данном месте может быть ломкой.

Что делать с новыми растущими побегами? Почки на черенках могут проснуться все и, если как-то не управлять их ростом, то может получиться веник (6 черенков по 2-3 почки – это, возможно, десяток побегов). Сам по себе он не опасен, т.к. лишние всё равно удалятся, а питания хватит на все побеги. Неприятно, что в условиях конкуренции в венике-пучке побеги будут гнать друг друга (что в данном случае совершенно лишнее, рост и так хороший), и, что самое главное, побеги могут изгибаться и принимать положения нам нежелательные. Поэтому побеги и их рост необходимо нормировать. На черенках оставить по одному побегу, не обязательно из верхней почки. Удалить побеги растущие во внутрь. К побегу на выбранном черенке самое пристальное внимание – это остов будущей ветви. Если рост хороший, то вполне можно в первый год сформировать ветвь с боковыми ответвлениями. Если черенки будут удаляться, то побеги из них лучше направить в сторону. При энергичном зарастании с середины лета прищипнуть, что бы ограничить рост. Если планируется беседка, то побеги направить вверх и не давать им ветвиться.

Так как рост побегов может быть затяжным, то полезно в начале осени их прищипнуть.

P.s. Начало мастер-класса по привике

Текст и фото: Голов Дмитрий ()
04.2009

Деревья прививают по разным причинам. Одни садоводы желают омолодить дерево, другие - вырастить на нём сразу несколько сортов яблок. Сама по себе прививка яблони весной - несложная процедура, но нужно знать о том, когда, чем и при каких условиях её выполнять.

Зачем прививать яблоню

Прививка яблони весной может осуществляться несколькими способами, выбор зависит от возраста дерева и его состояния

Прививка - метод селекции, позволяющий получить несколько положительных для садовода результатов. Один из них - экономия места в саду. Достигается он посредством выращивания на одном дереве нескольких сортов яблок. Многим садоводам не требуется большого количества фруктов с одними и теми же вкусовыми качествами. Поэтому к выбранной яблоне прививают другие сорта. Причем созревать они могут в разное время и семья всегда будет со свежими фруктами.

С помощью прививки можно изменить внешний вид дерева, сделать его более приземистым, что облегчит сбор урожая. Возможно и омоложение давно плодоносящего растения. Еще один положительный эффект прививки заключается в том, что с ее помощью можно спасти травмированное дерево: привить его черенок к другому растению.

Что нужно знать для выполнения

Пример привоя и подвоя при прививке в расщеп

В специализированной литературе часто встречаются непонятные новичку термины. Это мешает усвоению информации и может привести к совершению ошибок. Поэтому необходимо знать, какой терминологией пользуются опытные садоводы.

Привой - часть растения-донора (ветка, черенок или почка), которые будут прививать к выбранному дереву.

Подвой – то растение, к которому будут крепить привой.

Копулировка – прививка с применением черенков.

Окулировка – прививка одной почкой.

Когда делать прививку: сроки проведения работ

Сроки проведения работ зависят от региона, погодных условий и здоровья яблоневого дерева

Прививать яблони можно круглогодично. Но в холодное время года это делают одним способом, а в теплое - другим. Зимой саженцы обязательно заносят в помещение, дают им время на акклиматизацию, и только после этого приступают к селекционным работам. Такой подход связан с определенными хлопотами и неудобствами. Поэтому лучше отложить эти дела на теплое время года.

Прививка яблони весной даст лучшие результаты, будет проведена более быстро и успешно. В зимнее время деревья ослаблены и находятся в состоянии покоя. Весной начинается движение соков и подвой легче перенесет прививку, так как эта процедура связана с травмированием. То же можно сказать и о дереве-доноре. Оно легче перенесет изъятие черенка и почек.

Россия - страна с несколькими климатическими зонами. Поэтому оптимальные сроки выполнения прививки для каждого региона свои. Лучшее время для проведения процедуры - период начала сокодвижения и набухания почек. Многие садоводы учитывают и лунный календарь. Согласно ему лучшее время для селекционных работ - растущая луна.

Важна и погода. Она должна быть теплой, безветренной и не дождливой. Оптимальное время дня - утро или вечер.

Инструменты и материалы

Для выполнения задачи понадобится небольшой набор инструментов и материалов:

• ножовка для спиливания толстых веток:
• острый нож;
• полиэтилен;
• садовый вар.

С помощью этих инструментов прививали деревья с самого начала селекционных работ. Но прогресс не стоит на месте и сегодня разработан и успешно используется специализированный инструмент, минимизирующий риск травмирования растений - прививочный секатор. Он необходим и новичкам, и профессионалам.

Сросшиеся надрезы на стволе, сделанные прививочным секатором

От обычного прививочный секатор отличается формой лезвия. На нем она такова, что позволяет выполнять фигурный рез, обеспечивающий наилучшее сопряжение подвоя и привоя. С помощью такого секатора можно выполнить три операции:

• сделать разрез с пазом, в который будет установлен черенок;
• срезать черенок так, чтобы он точно вошел в паз;
• выполнить окулировку.

Торговая сеть предлагает разные модели прививочных секаторов, любительские и профессиональные. Любой из этих инструментов удобен в работе. Но любительские отличаются от профессиональных тем, что могут резать ветки меньшего диаметра и не комплектуются запасным лезвием. Основное различие заключается в качестве стали и сборки инструмента.

Нередко производители недорогих любительских моделей комплектуют их различными насадками, призванными повысить функциональность секатора, расширить его возможности. Однако все эти приспособления вызывают немало критики у опытных садоводов. Поэтому новичку рекомендуется пользоваться только ножом секатора.

Правила выбора привоя и подвоя

Выбор подвоя новичку лучше осуществлять с помощью опытного коллеги-садовода

Успешность прививки напрямую зависит от правильности выбора привоя и подвоя. Сначала выбирают подвой. Дерево должно быть здоровым, без повреждений коры и сухих веток, отличаться хорошей зимостойкостью. Можно прививать взрослые и молодые растения. Если целью селекции является видоизменение дерева, выбирают молодое, до 3-х лет.

Существуют сорта, которые идеальны для подвоя. Это чаще всего те яблони, которые хорошо развиваются и плодоносят в данных климатических условиях. Поэтому для каждого региона свои подвойные сорта.

Выбор дерева-донора тоже требует тщательности. Яблоня должна быть взрослой, плодоносящей не менее двух лет. Только так можно понять, каков вкус фруктов и насколько урожаен и вынослив сорт. Оптимально подвой и привой должны быть близких, родственных сортов. Это обеспечит лучшую совместимость. Но это необязательное условие, так как с помощью прививки можно окультуривать и дичку.

Как заготовить черенки

Черенки можно заготовить самостоятельно, но чаще их покупают

Ветки для забора черенков должны быть старше одного года, с неповрежденной корой, без признаков заболеваний. Лучше всего запасаться черенками в начале зимы, при достижении температуры воздуха -10°С. В этом случае ветки будут более закаленными.

Такие черенки можно безбоязненно хранить при температуре -2°С в холодильнике или подвальном помещении до весны. Если нет возможности хранения приведенными способами, черенки обертывают влажной тканью и помещают в прохладное место. После того как выпадет снег, их погружают в емкость с опилками или торфом, и зарывают в сугроб.

Правила заготовки

1. На черенке должно быть 3–4 неповрежденные почки.
2. Лучшая часть ветки - средняя.
3. Верхний срез должен быть сделан наискосок и расположен на уровне верхнего глазка.
4. Нижний срез выполняют в соответствии с выбранным способом прививки.

Виды прививок яблони весной

Популярные способы прививки плодовых деревьев

Существует несколько видов прививки яблонь.

1. Вживление в боковой надрез.
2. Прививка за кору.
3. Копулировка с язычком.
4. Прививка в расщеп.
5. Вживление в приклад.
6. Окулировка.

Прививка в надрез

Самый простой способ прививки - в боковой зарез. Для работы потребуется острый нож.

1. Подготавливают нижний торец черенка, срезав его наискосок.
2. На выбранной ветке подвоя отступают от ее основания 20–25 см.
3. Ставят нож под углом 20–25°.
4. Делают надрез сквозь кору и прорезают несколько миллиметров древесины.
5. Вставляют в срез на подвое нижний конец черенка. Стремятся достичь идеального прилегания. В результате должна получиться рогатина.
6. Перевязывают место сочленения полиэтиленовой пленкой.
7. Обмазывают садовым варом.

Способ «за кору»

Этот способ прививки считают лучшим для взрослых деревьев, которым желают привить зимостойкий и урожайный сорт. Таким образом делают подвой более сильным и выносливым. Процедура помогает акклиматизировать сорт, который плохо развивается в данных климатических условиях.

Прививка за кору - самая сложная и скрупулезная. Требует точности движений и внимательности. Сложность заключается в том, что нижний конец черенка в силу специфики способа не может плотно прилегать к ветке подвоя.

Данный способ используют только весной, во время движения соков внутри дерева. В этот период года кору легче всего отделить от древесины.

1. Для того чтобы ветка подвоя зарастала равномерно, к ней можно привить до 4-х черенков. Впоследствии из них оставляют самый мощный, остальные удаляют.
2. Прививку выполняют на высоте 100–110 см от поверхности грунта.
3. Острым ножом надрезают кору так, чтобы она отделилась от древесины. Надрез должен быть длиной 4–5 см.
4. Слегка сдвигают кору, оголяя древесину.
5. В нижней части черенка делают косой срез, длина которого должна соответствовать 3–4 диаметрам этого привоя. Важно, чтобы срез на черенке был как можно более гладким и ровным. Почки должны быть направлены вверх. Это важный момент, так как многие новички во время прививки путают верхний конец черенка с нижним. Это недопустимая ошибка.
6. Заводят черенок под кору.
7. Прижимают как можно плотнее.
8. Обвязывают.
9. Фиксируют повязку садовым варом.

В этом способе прививки важна скорость выполнения работ. Поэтому неопытным садоводам рекомендуется потренироваться в выполнении срезов на ненужных ветках. Для обвязки желательно использовать полоски полиэтилена. Но подойдет и изолента, которую обертывают вокруг ветки клейкой стороной вверх.

Копулировка с язычком

Простая копулировка и копулировка с язычком

Для копулировки с язычком заготавливают черенки от однолетних здоровых веток. На момент черенкования на них должны присутствовать набухшие почки. Поэтому прививка яблони проводится весной.

Обязательное условие для успешной копулировки с язычком - одинаковый диаметр привоя и подвоя. Допускается небольшое превышение сечения подвоя. Но черенок обязательно должен быть тоньше. Привой предварительно очищают от листвы, если она есть. Оставить можно только черешки листиков.

Этот способ прививки требует наличия прививочного секатора. Этим инструментом можно сделать фигурные выемки и выступы в ветках. На подвое вырезают древесину, на привое - кору. Углубление на подвое по длине должно совпадать с выступом (язычком) на привое. Далее действуют по стандартной схеме:

• заводят привой в вырез на подвое;
• выполняют обвязку;
• обмазывают место сочленения садовым варом.

Копулировка с язычком - один из самых сложных способов прививки яблони весной. Поэтому новичкам желательно предварительно потренироваться в выполнении срезов и сочленений.

В расщеп

Способы прививки в полный и полурасщеп

В расщеп - оптимальный способ прививки для молодых деревьев в возрасте 3–5 лет. Важно, чтобы диаметр ветки подвоя не превышал 5 см. В противном случае надрез будет долго затягиваться и начнет загнивать. Прививку выполняют на высоте 20–25 см от грунта на прочной скелетной ветви. Ножом сложно сделать ровный и точный надрез на толстой ветке. Поэтому для выполнения этой задачи используют острый топор.

1. Быстрым движением расщепляют подвой на глубину 8–10 см.
2. Нижний конец привоя срезают под острым углом так, чтобы длина среза совпала с глубиной расщепа. Срез может быть односторонним или двухсторонним. Работу выполняют острым ножом.
3. Щель на подвое раскрывают, вставив в нее подходящую распорку: шило, отвертку, ветку.
4. Вставляют привой в подвой так, чтобы места одресневения совпали. В один расщеп можно установить до 4-х черенков. В этом случае потребуется сделать крестообразный расщеп.
5. Вынимают распорку.
6. Делают обвязку шпагатом. Использование полиэтиленовой ленты необязательно.
7. Обрабатывают место прививки садовым варом.
8. Щель на подвое залепляют пластилином или глиной.

Как сделать такую прививку: способ на видео

Вживление

Для прививки яблони способом вживления диаметры веток подвоя и привоя должны совпадать.

1. Срезают ветку подвоя на высоте 15–20 см от грунта.
2. Срезают получившийся пенек наискось, отступив от конца ветки 2 см.
3. Верхний конец черенка обмазывают садовым варом.
4. Нижний конец черенка срезают так, чтобы плоскости среза привоя и подвоя совпали.
5. Прижимают черенок к подвою.
6. Обвязывают лентой из полиэтилена или полихлорвинила. Второй вариант наиболее удобен, так как ПХВ лента имеет свойство растягиваться, что обеспечит свободный рост дерева в месте прививки.
7. Надевают на пенек с черенком полиэтиленовый пакет и подвязывают его. Когда появятся первые листочки, пакет снимают.

Окулировка

Схема проведения окулировки

Окулировку иначе называют «прививкой почкой» или «прививкой глазком». Это способ рекомендован новичкам, так прост в выполнении и показывает высокий процент приживаемости.

Лучшие результаты дает летняя прививка, выполненная в период второго сокодвижения у яблонь. Это начало-середина августа. В это время кора эластичная и хорошо надрезается. В качестве подвоя используют одно- или двухлетнюю ветку, оптимальная толщина которой - 10–15 мм. За несколько дней до прививки дерево хорошо поливают.

Черенки заготавливают заранее, за несколько дней до выполнения прививки. Удаляют с них листья, оставляя черешки. Срезают черенки утром, ставят их в емкость с водой, и помещают в затененное место.

Прививка:

1. Отступив 20–25 см от уровня грунта, на выбранной ветке делают ножом т-образный разрез. Горизонтальный надрез - длиной 10 мм, вертикальный - 25 мм.
2. Кончиком ножа приподнимают кору вертикального среза.
3. Берут черенок, сдувают с него пыль, выбирают хорошо сформированную почку.
4. Срезают ее так, чтобы был снят тонкий слой коры длиной 25 мм.
5. Прижимают привой к месту разреза на подвое.
6. Делают обвязку полиэтиленовой лентой так, чтобы почка привоя осталась открытой.

Через 14–15 дней проверяют, прижился ли привой. Для этого прикасаются к коре у почки, и если она легко отпадает, приживление прошло успешно. Если кора прочно держится, в дальнейшем почка может засохнуть. В этом случае можно повторить процедуру, приживив вторую почку ниже первой или сбоку от нее.

Способ окулировки яблонь весной: видео

Ошибки начинающих садоводов

Наиболее частая ошибка новичков при проведении окулировки - неправильный выбор почки. Нельзя брать пробудившуюся (раскрывшуюся). Оптимальным выбором является глазок, сформировавшийся в прошедшем сезоне.

Еще одна распространенная ошибка заключается в использовании грязного инвентаря. Нож, секатор или топор должны быть чистыми. Лезвия желательно обезжиривать и насухо вытирать ветошью.

Для выполнения прививки в боковой разрез новички нередко берут черенки с 1–2 почками. Необходимо использовать привой с 3–4 глазками.

Уход за привитым деревом

Прижившаяся прививка требует внимания и ухода. Его цель - обеспечить молодой ветке оптимальные условия для развития. Поэтому удаляют все листки и побеги, которые закрывают солнечный свет и оттягивают на себя питательные вещества.

Обвязку регулярно осматривают и при необходимости поправляют или меняют. При активном росте черенка повязку ослабляют. Травмированные места на подвое должны полностью зарасти через 2,5–3 недели после прививки. О том, что черенок хорошо развивается, свидетельствуют живые почки и гладкая кора.

Новичок должен обязательно ориентироваться на рекомендации опытных садоводов, что поможет не допустить ошибок в выполнении прививки яблони весной. Постепенно появится навык формирования надрезов, и процедура селекции станет не только легкой, но и приятной.

Перепрививают в основном деревья яблони и груши более зимостойкими сортами, с хорошим качеством плодов. Методом перепрививки можно создать на одном дереве набор нескольких лучших сортов и на 2-4 деревьях яблони и груши выращивать 2-3 десятка наиболее ценных сортов. Перепрививают деревья или образовавшуюся поросль.

Многие сорта с зимним сроком созревания плодов высоких вкусовых качеств в условиях Нечерноземной зоны не обладают высокой зимостойкостью. Однако привитые в крону деревьев зимостойких сортов, они хорошо переносят сравнительно низкие температуры. В условиях Нечерноземной зоны наиболее долго­вечны и зимостойки сорта яблони Антоновка обыкновенная, Анис, Грушовка московская, Осеннее полосатое, а груши - Лимонка. Обычно их используют в качестве подвоев. Привитые сорта формируют плоды уже на 2-3-й год.

Техника перепрививки несложна, ею может овладеть каждый. Существует много способов. Чаще применяют четыре - при­вивки копулировкой, за кору, вприклад и в расщеп . Выполняют прививку в период сокодвижения. Крону перепрививаемого дере­ва сильно обрезают. Выбранную ветвь аккуратно срезают или спиливают в месте прививки, стараясь не повредить кору. Поверхность среза гладко зачищают острым садовым ножом. Одновременно удаляют часть веток в кроне для соподчинения оставшихся с прививаемым черенком. Прививают в более высо­кую часть (см.рис.№1).

Черенки для прививки можно заготовить осенью и хранить их в пучках с этикетками, переложенных влажным мхом или опилками под снегом, на леднике или в холодильнике в поли­этиленовых мешках при температуре около 0 °С.

К моменту прививки почки на черенках должны быть в со­стоянии покоя. Если зима была без сильных морозов и черенки не пострадали, то их можно брать прямо с дерева. В качестве черенков используют сильные, хорошо развитые однолетние побеги с 3-4 здоровыми, хорошо развитыми почками и тка­нями.

Лучший срок прививки - начало сокодвижения (конец апре­ля - начало мая). Способ прививки выбирают в зависимости от диаметра среза. Если диаметры черенка и подвоя совпадают, то прививают способом улучшенной копулировки; если диаметр срезанной ветки превышает диаметр черенка в 2-3 раза, то выполняют прививку вприклад, а если в 4 раза и более, то за кору.

Копулировка деревьев

Улучшенная копулировка (см.рис.№1 в) . Подбирают одинаковые по диаметру привой (черенок) и подвой (от ветвей однолетних приростов).

На верхнем конце подвоя и основании привоя при­вивочным ножом делают одинаковые по длине косые срезы, в 3-5 раз превышающие диаметр черенка.

Чтобы прочнее соеди­нить подвой с привоем, на косых срезах делают язычки. Для этого, отступая от верхней части косого среза на подвое и от основания привоя на 1/3 его длины, направляют лезвие ножа параллельно оси подвоя и привоя на глубину, равную 1 /3 диа­метра косого среза.

Затем соединяют подвой с привоем, встав­ляя язычок привоя в вырез язычка подвоя до совпадения кам­бия (камбий – слой жизнедеятельной ткани между корой и древеси­ной) по всей поверхности срезов у прививаемых компонентов. Затем плотно обвязывают и замазывают прививку садовым ва­ром.

Рис. № 1. Способы прививки плодовых деревьев черенком
а-с язычком; б - с одним седлообразным уступом; в - улучшенной копулировкой;
г - в расщеп; д- за кору

Прививка за кору

Прививка за кору (рис.№1, д) . Нижний конец черенка сре­зают косо, в виде клина. Длина косого среза составляет 3-5 см, в зависимости от толщины черенка.

Около срезанного торца подвоя делают продольный надрез коры, осторожно отодвигают ее от древесины и вставляют в этот надрез подготовленный черенок так, чтобы срезанная его часть плотно соприкасалась с древесиной подвоя и прижималась корой.

Прививку плотно обвязывают сверху поливинилхлоридной пленкой или изоляционной лентой. Верхний конец привитого черенка, место прививки и срез ветви тщательно обмазывают садовым варом. При большом диаметре подвоя под кору можно вставить 2-3 прививаемых черенка.

Прививка вприклад

Прививка вприклад . При прививке вприклад срезают ветку подвоя поперек с небольшим уклоном для стока воды.

Затем снимают с нее часть древесины в виде клиновидной полоски. Величина среза древесины должна соответствовать длине косого среза на черенке, чтобы максимально совместить камбиальные слои привоя и подвоя.

На срезах ветки и черенка делают язычки, чтобы прививаемые компоненты плотнее соприкасались, Соединенные привой и подвой плотно обвязывают и замазывают садовым варом.

Прививка врасщеп

Черенки для прививки садовых деревьев

Прививка в расщеп . Применяют в случае, если диаметр подвоя составляет 5 см и более.

Для этого подвой срубают (спили­вают) поперек оси на пенек, а рану зачищают острым ножом. Затем расщепляют подвой посередине.

На черенках привоя с обеих сторон делают клинообразные косые срезы. Расщеп открывают клином и вставляют в него два черенка. Затем клин убирают, прививку плотно обвязывают и обмазывают садовым варом.

Прививки закрывают бумажными колпачками , которые пре­дохраняют их от излишнего испарения и обеспечивают лучшую приживаемость.

Через 15-20 дней, как только начнут появлять­ся листья на побегах, колпачки снимают. К этому моменту при­вивки уже хорошо срастаются. Снимать колпачки рекомендует­ся к вечеру, чтобы за ночь листочки лучше приспособились к изменению внешних условий. Прививки на толстых ветках защи­щают дугой из прутьев, чтобы на них не садились птицы.

При сильном росте привитых черенков, когда они достигают длины 50-60 см, их прищипывают (удаляют концы побегов).

В следующем году весной удаляют ветви, мешающие нормально расти черенкам.

В дальнейшем начинают формировать крону. В течение не­скольких лет постепенно удаляют разветвления на подвое. Выре­зают более сильные ветки, которые также можно привить к но­вым сортам.

Если из привитых веток прижились и хорошо развиваются несколько, то оставляют те, которые более удачно расположены, остальные постепенно удаляют. Сразу их удалять не следует, так как они способствуют лучшему зарастанию среза. В первые годы при формировании выполняют обрезку для сдерживания роста концевых побегов и разветвлений в длину.

Отлично(1 ) Плохо(0 )

Большое разнообразие сортов плодовых деревьев — мечта любого садовода, осуществить которую можно, освоив технику прививки. В статье, подготовленной редакцией сайта сайт, мы подробно поговорим об оптимальных сроках, основных способах и том, как прививать деревья.

Основные понятия

Сначала стоит ознакомиться с основными понятиями, которые будут применяться, когда мы говорим о технологии прививок:

• Подвой . Так называется растение, на которое мы будем прививать новый сорт. Как правило, прививка делается в нижнюю часть растения. Это может быть ствол (штамб) или корень.
• Привой — это та часть сортового растения, которая будет привита на подвой. Привой будет образовывать верхнюю часть растения, которая отвечает за его сортовые признаки.

Подвой и привой должны подходить друг другу. В противном случае приживления может не произойти. Обычно подбирают растения, находящиеся в ботаническом родстве. Нельзя на березу привить грушу. Для неё подойдет лесная груша или айва, если задумано создание карликового сорта. Впрочем, груши, на отдельных ветках которых растут яблоки, очень часто встречаются.

Зачем нужно прививать

В садоводстве прививкой зовут перенесение части одного растения на другое растение с задачей их взаимного срастания. В последствии получается новый целостный организм, где сильная корневая система одного «родителя» начинает обеспечивать рост, а также формирование наземной части второго. Причём этот второй — неизменно специально выбранный вид с нужными качествами, а также характеристиками.

Вы поинтересуйтесь: для чего это нужно? По сути, прививка плодовых деревьев может разрешить массу разных трудностей на садовом участке:

• Наиболее важное — сократить период ожидания первого урожая. Деревья, разведённые из семечка/косточки, дадут плоды не раньше, чем через пять-шесть лет, а в большинстве случаев вообще через десять-пятнадцать лет. А привитые на взрослое дерево либо на 2−3-летний сеянец вида могут уже на второй-третий год порадовать урожаем.
• Прививка позволит быстро получить тот вид, который понравился вам (к примеру, увидели у соседа, у членов семьи в другой области и «запали»). И не потребуется покупать саженец, разыскивая такой сорт по всем питомникам, — хватает просто заполучить черенок с высмотренного дерева,
• Посредством прививки разных видов на одном дереве вы намного увеличите многообразие плодовых культур в личном саду, а заодно сбережёте территорию. На одном дереве яблони либо груши, например, вы можете иметь по три-четыре разных сорта, а на дикой сливе у вас могут вырастать одновременно алыча, слива и в том числе и абрикосы!
• Прививка позволяет быстро заменить неудачный (не приглянувшийся) вид на новый, с лучшими параметрами.
• При помощи прививки возможно сохранить любимый сорт, если ствол травмирован (мышами, солнечными ожогами, промахами при уходе) и дереву грозит гибель.
• Прививка поможет получить ценные, но малоприменимые к вашим условиям виды плодовых. Даже в условиях средних широт вы сможете собирать урожаи с нежных южных культур, если привьёте их на здешные морозостойкие сорта.

Помимо всех нужных изменений в вашем саду, прививка — это ещё и интереснейшее занятие. Вот увидите: в результате первых же результатов вас неукротимо «затянет» в этот мир прививочных рукотворных чудес.

Когда прививать

Лучшие для проведения прививки деревьев весной сроки — начало марта — середина апреля. Ранней весной обычно проводят прививку черенками. Для успешного сращивания частей деревьев нужно активное движение соков в подвое. Привой должен находиться в спокойном состоянии, для этого черенки максимально долго держат в прохладном месте. Окулировку проводят позже, в конце апреля — мае. Косточковые культуры прививают раньше, время весенней прививки семечковых позже, поскольку движение соков в них активизируется позднее.

Важно! Время для летней прививки наступает, когда заканчивается активный рост ветвей. Прививку проводят свежими привоями, максимум через 2 — 2,5 часа после срезания.

Для некоторых видов плодовых деревьев проводят осеннюю прививку. Она может пройти успешно, если теплая погода продержится долго.

Зимняя прививка — рискованное занятие. Исключение, когда можно прививать деревья зимой, — растения, зимующие в питомнике или помещении в кадках.

Виды прививки плодовых деревьев

Вариант техники прививки зависит от периода года, состояния подвоя, а также привоя, сорта и некоторых других факторов. К самым распространенным методам прививки плодовых деревьев причисляются:

• Окулировка плодовых деревьев. Быстрый и экономный способ, с одного юного побега в периоде роста берут до пяти почек. Для подготовки привоя вырежьте с побега щитки-глазки с ростовой почкой. На подвое произведите Т-образный надрез коры. Уместите привой в разрез, рану обвяжите. Спустя две недели проверьте благополучие процедуры.
• Прививка за кору . Метод подходит для соединения подвоя, а также привоя, довольно сильно отличающихся по толщине. Для операции обрежьте основание под гладкий пень, сделайте вырез на коре. В роли привоя подойдет молодой побег с двумя-тремя пробуждающимися почками. Произведите срез под углом на черенке, вделайте в надрезанную кору основания. Обвяжите, затем обработайте садовым варом. На один подвой посадите два-три привоя.
• Копулировка плодовых деревьев. Используют в отношении юных тонких побегов, которые нельзя зацепить на кору. На подвое, а также привое произведите косые срезы, объедините их друг с другом, обвяжите, затем обработайте садовым варом. Если подвой толще привоя, срез подсаживаемого черенка разместите сбоку от основания.
• Прививка в боковой зарез . На подвое сбоку произведите надрез с сужением к низу, черенок-привой урежьте с двух сторон и вделайте в надрез на основании. Обвяжите.
• Прививка в расщеп . Срежьте основание на высоте двенадцати сантиметров от земли, произведите в нем расщеп, временно закрепив расщелину. Подвой срежьте с 2-ух сторон, образовав клин, воткните в расщелину. При этом методе не требуется обвязка, а вот садовым варом аккуратно обработайте все открытые раны растения.
• Аблактировка плодовых деревьев. Метод помогает обновить либо заменить поврежденные части растения. Надрежьте на привое, а также подвое участки длиной до пяти сантиметров, соедините, а также обвяжите вместе.

Окулировка

Это один из наиболее распространённых методов прививки. Привоем при окулировке является одиночная почка (либо, как часто её зовут садоводы, — глазок). Берётся она с отростка культурного вида и прививается на ствол либо ветку дичка, либо иного сортового растения.

Весной окулируют (прививают) почкой, которая сформировалась предыдущим летом. Её берут с черенков, заготовленных осенью либо в конце зимы. Такая почка пойдёт в рост и предоставит начало новому побегу в текущий сезон — именно поэтому весенняя окулировка получила имя окулировка прорастающим глазком.

Однако при летней окулировке прививку выполняют почкой, вызревшей в идущем сезоне (срезая её прямиком с дерева перед операцией). Она приживётся, прозимует на новом месте и двинется в рост только следующей весной. Именно поэтому летняя окулировка получила название окулировки спящим глазком.

Плюсы окулировки:

• По причине маленькой площади прививки подвой почти не травмируется.
• Если окулировка не получилась, прививку можно на этом же подвое провести вновь.
• Необходимо минимум привойного материала. Это исключительно важно, если вам выдалось приобрести всего один черенок ценного сорта: три-четыре глазка позволят окулировать три-четыре подвоя!
• Процедура окулировки составляет совсем мало времени, что для садовода также немаловажно.

Для окулировки пригодные условия наступают два раза на протяжении года. Оба периода соединены с интенсивным сокодвижением в подвое:

• ранняя весна, когда двигаются в рост почки
• часть 2-ой половины лета — с завершения июля до середины августа.

В эти периоды кора подвоя свободно отслаивается, а клетки камбия усиленно делятся, что упрощает процедуру, и почки в итоге приживляются максимально удачно.

Прививка за кору

Порой у дерева в кроне формируются пустые места (например, получили травмы некоторые ветки от холода). В этом случае аналогично применяется прививка за кору. Для этой цели делают косой срез на ветке либо побеге, а на коре надрез в форме буквы Т. Затем конец побега либо вводят в этот разрез, туго перевязывают повязкой и смазывают садовым варом. Черенки для подобной прививки берут тонкие, для того, чтобы проще можно было прижать области срезов.

При косой боковой окулировке на концах черенка производят два косых среза под углами приблизительно 40°, а на ветке косой разрез, глубина которого немного больше, чем протяжённость боковой стороны клина у основы черенка. В возникшую щель вставляют черенок. Затем место прививки связывают обвязочным материалом и прикладывают садовый вар.

Во время, когда кора легко отпадает от древесины, можно применять метод прививки в кору, имеющий L-образный разрез. В таком случае с одной стороны выполняют один косой срез размером три-четыре сантиметра, а с другой стороны небольшой срез. Разрез в форме, перевернутой L при этом должен быть под наклоном к оси ветви.

Верхний разрез совершают под углом больше 90° и наклонно, для того, чтобы черенок хорошо укрепился в разрезе коры. Требуется убедиться, что слои камбия сошлись друг с другом. Для прочности их нужно зафиксировать гвоздиками, обвязать повязкой, а также обмазать садовым варом.

Прививка в щель производится также в период, когда кора яблонь либо груш легко отпадает от древесины. Черенок для подобной прививки выбирают крайне тонкий. У его основания режут клин в два-три сантиметра, а на ветви производят разрез длиной пять сантиметров. Черенок устанавливают в щель так, чтобы на нем остались шесть-восемь почек для формирования плодовой ветви. При этом методе щель требуется обработать садовым варом, а обвязка и вспомогательное крепление гвоздиками не обязательны.

Черенки, которые планируется использовать для прививания, желательно заготавливать в окончании осени (заключительные дни октября — начало ноября). Отрезают их с созревших побегов возрастом один год, растущих с южной стороны деревьев, а также кустарников.

Копулировка

Копулировка — это садовая прививка деревьев, где черенок по поперечнику схож с подвоем. Он не должен превосходить 1,6 см. Наилучшим временем для проведения копулировки является весенний период, за пару дней до цветения почек в саду. Если вы хотите, чтобы прививка миновала успешно, подвой должен только начать просыпаться, а привой ещё пребывать в покое. С такой целью его готовят поздней весной и оставляют глубоко в снегу. Существует два способа копулировки: обыкновенная и улучшенная.

Обыкновенная копулировка — это, когда между собой срастаются одинаковые по размеру косые срезы подвоя, а также привоя. Протяжённость среза должна делаться под наклоном 15−25°. Площадь касания должна превосходить площадь поперечного сечения подвоя в пять раз.

Как делать:

• Косой острый срез на привое выполняется ниже почки на 1−1,6 сантиметра вниз. Общая совокупность глазков не должна превышать пять штук. А над самой верхней почкой срез делают тупым. Если срезы выполнены по правилам, тогда подвой и привой целиком совпадают, образуя цельную ветку. Остаётся осторожно её зафиксировать изолентой, пытаясь не смещать в зонах среза. Почки накрывать не рекомендуется.
• Усовершенствованная копулировка отличается тем, что косые срезы подвоя, а также привоя в дополнение надрезаются ножом, создавая своеобразные язычки, которые в будущем более крепко сцепляются и срастаются.

Рекомендации дачникам: делая садовую прививку фруктовых деревьев, не желательно прикасаться руками и сторонними предметами к открытой древесине подвоя, а также привоя. Поскольку из-за этого можно инфицировать либо травмировать ткани дерева, что в будущем негативно скажется на приживании привоя.

В боковой разрез

Такой способ заключается в прививке черенка вида сбоку ветки либо сеянца. Перепрививку деревьев таким способом можно выполнять как весной, так и летом, а на переросших сеянцах он пригоден и для зимней прививки. При этом методе можно в год прививки ветви не обрезать до полной приживаемости и отрастания черенка, а саму прививку можно выполнять в любую ветку.

При прививке молодых деревьев очень важно из общего числа веток поотбирать для перепрививки те, которые имеют в своем распоряжении нормальный угол отступления и удобны для грядущих скелетных сучьев.

На этих ветках на дистанции двадцать сантиметров от их основания и выполняют косые зарезы. Для их выполнения применяют только копулировочные ножи. Одна из сторон зареза должна быть на один сантиметр длинней другой.

Черенок с тремя почками готовят двумя диагональными с обеих сторон срезами в форме клина, кроме того одна сторона клиновидного ребра должна быть длиннее другой, совсем, как и у среза на подвойном сучке. По окончании подготовки черенок вклинивают в зарез и плотно перевязывают полиэтиленовой пленкой.

Прививка в расщеп

На протяжении прививки деревьев своими руками самое главное — совместить камбиальные слои привоя, а также подвоя. Для этого используют различные методы срезов черенков. Летом прививают не черенком, а почкой.

Прежде чем делать прививку деревьям в расщеп, выучите правильную последовательность операций:

• Выберите привой и подвой приблизительно одинаковой толщины.
• Произведите снизу на черенке привоя два равновеликих среза, создавая клин.
• Для проведения прививки деревьев в расщеп срежьте секатором верх подвоя.
• Ножом разрубите подвой сверху вниз, создавая расщеп.
• Задвиньте привой клином в расщеп подвоя. Если диаметры не совмещаются, переносите черенок в одну сторону, соединив камбиальные слои.
• Плотно обмотайте место прививки упругой лентой.
• Отрежьте секатором излишки привоя, оставив две-три почки. Срез замажьте садовым варом.

Если вы произвели прививку дереву правильно, как изображено выше, при удачном срастании скоро наблюдается рост привоя. Если же прививка плоха, через две-четыре недели черенок засыхает. К концу сезона приросты могут чуть-чуть уступать обычным, а срастание делается полным. Особого ухода в будущем за местом прививки не нужно. Хотя рекомендуется привязать саженец к опоре, т.к. площадь срастания год-другой может быть хрупкой.

Для большинства пород есть аспекты прививки, которые требуется знать. Процент удачных прививок напрямую зависит не только от мастерства, однако и породы растения. Во всех случаях для привоя берётся спящий (не растущий, пребывающий в покое) черенок.

Аблактировка

Аблактировка — незамысловатый, но редко используемый метод прививки растений, при котором срастаются побеги, находящиеся рядом друг с другом. Другими словами, привой не срезается, а прикладывается к подвою. Данный метод также зовут прививкой сближением.

Объединить побеги можно вприклад, сближением с язычком либо седлом и др. Другими словами механизм прививки почти во всем схож с простой либо улучшенной копулировкой.

Как только ветви полностью срастутся, привой отсоединяют от исходного растения, и дальше он растет, а также питается только от подвоя.

1. На привое, а также подвое на одном уровне, заранее удалив кору, сделайте равные по длине, а также ширине срезы. Если растения уже весьма старые, также срежьте с побегов верхний слой древесины.

Не следует делать чересчур продолжительные срезы. Их длина должна быть до пяти сантиметров.

1. Подвой и привой приложите друг к другу срезами так, чтобы сходились их камбиальные слои.
2. После этого место прививки крепко обвяжите шпагатом либо специальной лентой, затем замажьте садовым варом или пластилином.
3. Вблизи площади прививки ветку исходного растения обвяжите проволокой (не очень туго!), для того, чтобы потом было проще отсоединить от него привой.
4. Для того, чтобы подвой и привой срослись лучше, многие садоводы прививают растения способом сближения с язычком. Данный метод аблактировки отличается лишь тем, что на срезах обоих побегов производят расщепы: на одном сверху вниз, а на другом снизу-вверх. Как и при копулировке с язычком, именно благодаря расщепам подвой и привой скрепляются наиболее плотно.