Для того, чтобы постичь азы судомоделирования, необязательно иметь профессиональные знания моряка. Достаточно уметь читать чертежи и знать, как минимум из чего состоит корпус судна. Помимо этого, нужно любить корабли. Ведь это самое прекрасное творение человека.
Необязательно начинать заниматься судомоделизмом с изготовления деревянных судов. Для этого необходимы инструменты по обработке дерева, подготовленное рабочее место и материалы. На первых стадиях можно изготовить модель из картона. Стало модным собирать модели, из уже готовых и выпиленных деталей, которые продаются в каждом киоске по 49 руб.
Не стану отрицать, что такие модели эффектны и не требуют интеллектуальных познаний. Достаточно иметь под рукой клей. Но если Вы сами, по чертежу, изготовите модель яхты, то это будет предметом Вашей гордости. Тем более, при минимальных затратах.
Итак, предлагаю Вам изготовить простейшую модель яхты из картона.
Для этого необходимо:
- картон толщиной от 1 мм до 2 мм
- ножницы
- клей, желательно ПВА
- нитки
- ткань для паруса (цвет по Вашему вкусу)
- акриловые краски с кистями
- 15 см проволоки толщиной до 1 мм
- копировальную бумагу или прозрачную кальку
- канцелярский нож
Информационный материал по данной модели яхты взят из журнала Юный техник 1983 г.№6 . Надо сказать, во времена моего детства, это была первая моя модель из картона. Получилась она маленькой, с ладонь. В наше время, чертёж можно увеличить и распечатать его в формате А3. При изготовлении данной модели я столкнулся с некоторыми изъянами. Поэтому, здесь, я опишу некоторые секреты.
Для начала ознакомимся с чертежом корпуса модели.
КОРПУС.
На данном рисунке изображены 2 борта (№1), 2 днища (№2) и палуба (№3). Пунктиром обозначены линии сгиба. Вырезаем по линиям. Линии сгиба зубчиков лучше надрезать канцелярским ножом — это облегчит работу при склеивании. Склеиваем аккуратно корпус №1 и №2, транец №12 (см. рис. ниже) и сверху примеряем палубу. Именно примеряем, т.к чертёж палубы может не совпасть с корпусом. Если это произошло, обведите сверху корпуса на чистом листе новый силуэт палубы, применив соответственно чертёж №3. Т.е. силуэт будет новым, а вот то, что внутри — останется. Вырезаем палубу, приклеивать не торопимся. Есть ещё одна деталь палубы под №11 — это дно палубы. Приклеиваем дно палубы к низу палубы — на рисунке он отмечен словом «вырез». Лучше всего сразу покрасить палубу в нужны Вам цвет. Я красил в белый. Могу посоветовать покрасить светло-коричневым или серым. Как Вы видите на рисунке сверху, на чертеже палубы имеются крестики. Это места, куда нужно будет крепить обушки. Обушки необходимы для крепления вант (№20).
Их изготавливают из проволоки: обрезаем 2 см проволоки, сгибаем в виде скрепки и втыкаем в места крепления вант (они обозначены крестиком).
Киль №4 можно изготовить из картона толщиной 1.5-2.0 мм. Его можно изготовить из пластика такой же толщины. Так как модель яхты у нас не плавающая, балласт к килю можете не крепить. В днище корпуса проделайте прорезь и приклейте в неё киль. Теперь приступайте к изготовлению подставки. Если Вы решили сделать подставку как на рисунке, то Вам необходимы пластина из нержавейки и кусок фанеры в качестве опоры. Но можно обойтись и без этого. Обведите контуры днища корпуса яхты и вырежьте из картона. Высота подставки должна быть на 5 см выше киля. Скрутите из бумаги реечки. Скрепите вырезанные по контуру днища яхты картонки и соедините их с помощью бумажных реек.
Да, ну вот, подставка и готова! Можете спокойно поставить корпус яхты на подставку и начать клеить палубу к корпусу. Когда приклеите палубу, можно начинать красить корпус. Верхнюю часть корпуса лучше покрасить светлой краской, а нижнюю часть тёмной. Верх и низ можно разделить ватерлинией из красной цветной бумаги или рокалкой. После того, как высохнет корпус, приступайте к оснащению яхты мелкими деталями. Свою первую модель я не оснащал ни волнорезом, ни скамейками. Но если Вы хотите это сделать, .
ПАРУСА и ТАКЕЛАЖ.
Теперь о парусах. Мачту №17 можно сделать из дерева, но я советую скручивание бумаги (см.выше). Высота мачты должна быть в 1,5 раза больше корпуса яхты. Краспицу №14 можете не ставить, по Вашему желанию. Гик №16 крепится к мачте как шарнир на двух проволочных скобах. Размерами парусов №18 и №15 можно пренебречь, подберите размеры сами. Ведь у Вас уже готова мачта и корпус. Паруса можно ставить как бумажные, так и из ткани. Если бумажные, то их необходимо приклеить к мачте. Если же из ткани, то придётся пришивать их нитками. Этот вариант трудоёмкий, но того стоит. Итак, если такелаж уже готов, то смело крепите мачту к палубе. На чертеже это место обозначено крестиком. Делаете в этом месте отверстие и сажаете в него мачту. Если мачта неустойчива, то вспомните об обушках. Они то нам и пригодились. Закрепите нитками верх мачты, используя обыкновенную булавку, воткнув её в макушку мачты. Теперь крепите и привязывайте нитки к обушкам. Передний парус крепится также.
Ну вот и всё! Яхта готова. Не забывайте о том, что модель стендовая. Её нельзя пускать в большое плавание!
Я скомпоновал краткий фотоотчет по обшивке корпуса судна. В данной статье представлены фотографии модели судна Resolution 1772 года постройки, одного из кораблей капитана Кука, участвовавшего во второй и третьей его экспедициях. Масштаб модели 1:48. Вы сможете заметить, что каркас этой модели не сплошной, поскольку он полностью обшивается, за исключением маленького участка со стороны бакборта. Принципы обшивки корпуса одинаковы вне зависимости от конструкции каркаса. Однако сплошную поверхность, сформированную плотно прилегающими друг к другу шпангоутами, легче обшить.
Рис. 1. Конструкция каркаса.
Первым этапом процесса обшивки является определение геолиний. Практика постройки полномасштабных судов на этом этапе подразумевает деление корпуса на равные участки при помощи деревянных реек. При постройке моделей зачастую также рекомендуется использование разметочных реек. Однако, на мой взгляд, геолинии можно определить при помощи черной нити, закрепленной капельками разбавленного ПВА.
На фотографии первым установлен мейн-вельс бархоут, который определяет верхний предел обшивки нижней части корпуса. Здесь нижняя часть корпуса поделена на четыре зоны. Каждая зона состоит (в данном случае) из пяти поясьев обшивки.
Я разбиваю периметр поперечного сечения (длина стороны шпангоута от киля до установленного бархоута) на четыре равные отрезка при помощи размеченных бумажных полосок. Таким образом я определяю приблизительные геолинии обшивки. Следующим этапом является регулировка нитей таким образом, чтобы кривые геолиний выглядели прямыми при рассмотрении под несколькими различными углами.
В случае с данным конкретным корпусом, нос которого является тупым, я выношу далеко вперед два потеряйных пояса, устанавливаемых прямо под мейн-вельс бархоутом. В кормовой части при тщательном планировании установка потеряя не потребуется. Большинство корпусов предполагают один потеряйный пояс в носовой части и один – в кормовой. Потеряйный пояс бывает двух видов: в одном случае два пояса сливаются в один, либо три в два; в другом – наоборот: один пояс расширяется в два, два в три.
Рис. 2. Примеры потеряйных поясов:
а) носовая часть: два в один;
b) носовая часть: три в два;
c) кормовая часть: один в два;
d) кормовая часть: два в три
Установки потеряйного пояса в кормовой части зачастую можно избежать посредством тщательного планирования.
Обратите внимание на самый верхний пояс под кормовой оконечностью мейн-вельс бархоута (см. Рис. 1.). Вам потребуется установить небольшой отрезок рейки, или два отрезка, чтобы зашить треугольное отверстие под внешним углом винтранца. Эти отрезки будут устанавливаться параллельно обшивке нижней части корпуса.
На следующей фотографии представлен еще один вид модели на стадии определения геолиний. Здесь еще требуются некоторые незначительные поправки нитей в носовой части. Ни один из поясьев не должен сужаться к шпунту форштевня более, чем вполовину наибольшей его ширины. В самой верхней зоне предполагается установка потеряйных поясьев, которые помогут избежать этой проблемы.
Рис. 3. Вид модели на стадии определения геолиний.
На фотографии ниже показаны первые две зоны, установленные и закрепленные нагелями. Смысл этой фотографии в том, чтобы продемонстрировать носовую оконечность первого, шпунтового пояса (самый ближний к килю). Его не следует выносить в шпунт форштевня, а только в шпунт киля – распространенная ошибка начинающих.
Рис. 4. Первые две из четырех зон, установленные и закрепленные нагелями.
Если шпунтовой пояс вынесен слишком высоко, оконечности остальных реек, которые заходят в шпунт, собьются в кучу и будут слишком узкими, либо понадобится слишком много потеряйных поясьев в носовой части.
Вы уже поняли, что фактически каждой рейке необходимо придавать соответствующую форму, поскольку ее нельзя гнуть на ребро. Гнутье на ребро означает боковое поперечное сгибание рейки. Если вы попробуете это сделать, один край рейки поднимется над шпангоутами, и вы не сможете ее прибить, ее край в этом месте будет выступать над остальными. Чтобы избежать этого, необходимо предусматривать шаблон для каждой рейки. Вот какова последовательность процесса определения формы реек с помощью шаблонов.
Первым делом необходимо наклеить при помощи скотча полоску плотного картона вдоль предыдущего пояса. Далее я использую циркуль-балеринку с фиксатором (рис. вверху). Иголка вставлена обратным концом, а грифель очень остро заточен. Установите необходимый раствор циркуля и проведите обратным концом иглы вдоль кромки пояса. Полученная при этом линия соответствует форме прилегающей кромки новой рейки.
Рис. 5. Определения формы реек с помощью циркуля.
Почему так сложно? Дело в том, что вы не сможете пропихнуть полоску картона под уже приклееную рейку, чтобы снять ее профиль. Поэтому и приходится ложить полоску не под, а около рейки обшивки и с помощью циркуля копировать ее профиль на картонку.
Затем положите картонную полоску на поверхность для резки и проведите очень острым лезвием по карандашной линии. Это можно сделать от руки, либо (очень аккуратно!) при помощи соответствующих лекал в качестве направляющих.
Рис. 6. Вырезать на шаблоне кромку рейки.
Теперь можно использовать вырезанный из картона шаблон для перенесения контура на заготовку рейки. Таким образом мы получаем точный профиль одной из кромок новой рейки.
Рис. 7. определение ширины этой рейки в разных ее точках.
Следующий шаг – определение ширины этой рейки в разных ее точках.
Возьмите новую картонную полоску и закрепите ее как показано на фотографии выше. Отметьте расстояние от предыдущего пояса до нити той зоны обшивки, над которой вы работаете. Теперь поместите эту полоску на лист бумаги, размеченный расходящимися от центра линиями (фотография ниже). На фотографии первый пояс из пяти в этой зоне уже установлен, поэтому на оставшемся пространстве необходимо разместить еще четыре пояса. Перемещайте полоску до тех пор, пока между ее кончиком и отметкой не окажутся четыре интервала. Отметьте эти интервалы на картонной полоске. По существу мы разделили отмеченный отрезок на четыре равные части. Не более того.
Рис. 8. Поместите эту полоску на лист бумаги, размеченный расходящимися от центра линиями.
Снова приложите полоску к поверхности шпангоута. Теперь видно, как будут располагаться четыре оставшихся пояса этой зоны.
С помощью размеченной полоски вы можете перенести ширину новой рейки в этой точке на болванку, которую вы размечаете, как показано на рисунке ниже. Повторяйте эту процедуру по всей длине планки столько раз, сколько потребуется.
Рис. 9. Перенести ширину новой рейки в этой точке на болванку.
Теперь точки можно соединить при помощи лекала, чтобы завершить контур рейки, по которому ее можно вырезать:
Рис. 10. Точки можно соединить при помощи лекала.
Вы видите две идентичные рейки: нижней аккуратно придана нужная форма при помощи пара. Изогнуть рейку можно в двух плоскостях, но не в трех. Обратите внимание, что подгоняемая кромка вырезана почти по нанесенной линии, а «дальняя» обрезана с запасом 0,5 - 0,8 мм, оставляя возможность подправить рейку.
Рис. 11. Две идентичные рейки: нижней аккуратно придана нужная форма при помощи пара.
Рис. 12. Рейка приклеена на место.
На этой фотографии притыкаемая кромка рейки обработана шкуркой, заходящая в шпунт оконечность обрезана под углом, и рейка приклеена на место. При тщательной подготовке рейки давление на нее не требуется, и использование зажимов не обязательно. Обратите внимание на небольшой обрезок рейки, приклеенный под задней оконечностью. Таким образом обеспечивается опора для последующей рейки этого пояса, поскольку торец оказывается между шпангоутами. Если шпангоутами сформирована сплошная поверхность, таких мер не требуется.
Рис. 13. Пояс уже завершен.
На этой фотографии пояс уже завершен. После того, как все рейки пояса установлены на места, через определенные интервалы снова наносятся отметки ширины и пояс обрабатывается шкуркой до нужной ширины. Осмотр пояса с кормы и с носа выявит любую «волнистость», которую можно будет удалить до установки следующего пояса.
Рис. 14. Расширяющиеся поясья.
На этой фотографии кормовой части показаны расширяющиеся поясья. Установка потеряев не требуется. Нижние пять поясьев закреплены нагелями и в точности повторяют поясья обшивки настоящего судна.
Ранний этап обшивки. Завершены шпунтовой пояс и четыре пояса, формирующие первую зону обшивки.
Еще одна фотография на более позднем этапе обшивки. Отверстия в киле предназначены для шурупов подставки.
Совершенно неожиданно увидел в одном газетном киоске первый выпуск (как оказалось - широко рекламируемого по телевидению!) очередного проекта издательства Deagostini - "Великие парусники". Всем желающим предлагалась постройка в течение (внимание!) - двух лет довольно достоверной копии одного из знаменитых парусников - галеона "Сан Джованни Батиста".
То, что на глаза попался именно первый, рекламный выпуск этого журнала с самым начальным комплектом НАСТОЯЩИХ деталей будущей модели, показалось Dreamer"у неким добрым предзнаменованием. Хотя, честно сказать, даже та, рекомендуемая для первого номера продажная цена, умноженная на 100, не производила впечатления СЛИШКОМ скромной... Но не будем о грустном!
Не смотря на то, что от места совершения счастливой (а может - роковой?) покупки до моего дома - пара сотен метров, никогда этот путь не казался таким долгим! Душу буквально распирало желание вскрыть упаковку, заглянуть внутрь и, главное, приступить к сборке!!! Видимо, давало себя знать строительство "некоторого количества" НАСТОЯЩИХ парусных яхт, о чем посетители проекта PhotoDreamStudio могут почитать данного сайта. Здесь же я буду размещать материал, связанный с этим новым своим увлечением - судомоделизмом.
Между прочим, по пути домой в голову пришла, как выяснилось впоследствии, весьма замечательная мысль - попутно со сборкой настоящей модели парусника делать ее "виртуальную" копию - на компьютере.
Итак, первый набор деталей распакован, изучена НАИПОДРОБНЕЙШАЯ и проиллюстрированная великолепными цветными фотографиями инструкция по сборке...
Перед началом склейки все входящие в комплект поставки детали были тщательно измерены и отсканированы для последующего моделирования в программе трехмерной компьютерной графики 3D Max. Не знаю, как всё сложится в дальнейшем, но пока я намерен в точности воспроизвести на компьютере все детали, из которых собирается модель - включая элементы конструкции корпуса, рейки для обшивки бортов, детали парусного вооружения и т.д.
По завершении работ, предусмотренных четвертым выпуском журнала "Великие парусники", итоговая конструкция приобрела более-менее "показываемый гостям" облик - начало формироваться представление если не о внешнем виде, то, по крайней мере, - габаритах будущего корабля. Подключение к 3D Max"у известного плагина DreamScape и первые шаги по текстурированию деталей также поспособствовали выразительности отрендеренной картинки.
Все эти перипетии реального и компьютерного судостроения не остались без внимания моих подопечных в Детской художественной школе № 2, где я преподаю компьютерную графику. Желание смоделировать в 3D нечто подобное овладело некоторыми, видимо, самыми неокрепшими детскими умами! Пришлось в срочном порядке находить в Интернете более-менее внятные чертежи кораблей (не ждать же два года, пока приобретутся и отсканируются все детали "Сан Джованни Батиста"?!)
В результате на виртуальные стапели было заложено сразу несколько парусников, в частности, одна из "троицы" Христофора Колумба - каравелла "Пинта" и флагман знаменитого корсара и мореплавателя Френсиса Дрейка - галеон "Золотая Лань" (Golden Hind).
Надо отметить, что сама идея создания трехмерной модели парусника оказалась очень благодатной в методическом плане. Многообразие предметных форм корабля открывает широкие возможности в овладении различными техниками моделирования. А в сочетании с текстурированием, созданием реалистичного окружения - воды и неба, можно смело утверждать, что парусник - чуть ли не идеальный учебный проект для трехмерной компьютерной графики!
На данный момент наибольшую трудность вызвала обшивка. За сравнительно короткий срок было перепробовано несколько альтернативных вариантов, пока выбор не остановился на оптимальном, как мне кажется, с точки зрения сочетания трудоёмкости и достоверности внешнего вида: на боковой поверхности каждого шпангоута размещаются сечения "досок обшивки". Затем все сплайны, принадлежащащие одной "доске", объединяются (Attach), и на их основании строится трехмерная поверхность (модификаторы Cross Section, и затем - Surface). После назначения материалов потребуется дополнительная координатная привязка используемых текстурных карт (UVW Mapping).
Разумеется, ни одно из приведенных здесь изображений не претендует на какую-либо художественность или хотя бы завершенность. Все это - рабочий процесс, которому еще длиться и длиться...
По мере добавления деталей набора к реальной модели, постепенно назрела необходимость в комфортной организации процесса сборки. В частности, совершенно очевидно, что установку на киль шпангоутов лучше всего осуществлять на некоем подобии стапеля - т.н. рабочей подставке. С удовольствием хочу отметить, что самостоятельно придуманная мною конструкция подставки в результате оказалась практически близняшкой показанной в прилагаемом ко второму выпуску учебному фильму по сборке парусника! Мелочь, а приятно!
Попутно удалось-таки подобрать подходящие по цвету и типу лако-красочные материалы. Теперь все детали, как и описано в руководстве, перед сборкой тщательно шлифуются мелкой наждачной бумагой, тонируются морилкой разных цветов ("дуб" - для шпангоутов и "сосна" - для палуб, которые после приклеивания настила из 5-ти миллиметровых полосок тончайшего шпона покрываются на два раза художественным акриловым лаком.). Полтора месяца позади...
С большим удовольствием и даже (не буду скрывать!) некоторой гордостью публикую эту буквально вчера "испеченную" композицию на судостроительную тему. Автор - один из учеников Детской художественной школы № 2 Лушников Илья.
Между прочим, Илья пришел в наш компьютерный класс в середине января 2010 года, и до этого трехмерной графикой он вообще никогда не занимался. Вот такие ученики в нашей Художке!
Nostalgie... Не буду скрывать, что в первую очередь подвигла начать собирать модель "Сан Джованни Батиста" именно ностальгия по тем временам, когда только-только началось мое приобщение к миру парусов. И первой нашей семейной яхтой был тримаран "Аллегро" - перестроенная гребная лодка "Кефаль", оборудованная для остойчивости выдвижными балками с пенопластовыми поплавками и двумя шпринтовыми парусами.
Именно с подачи Альфера я, никогда то этого не бравший в руки ничего тяжелее рейсфедера, за относительно короткий срок построил вполне комфортабельный и мореходный компромисс "Теофил Норт" по проекту, взятому из журнала "Катера и яхты".
Работали мы с Альфером тогда в одной организации. Впрочем, и до этого - тоже, в отделе главного архитектора КамАЗа, откуда практически в одно время, но по различным причинам, уволились. И вновь сошлись в Клубе юного техника КамАЗа, где Альфер сотворил интереснейшее во всех смыслах явление - Детско-юношескую судоверфь. Ну а ваш покорный слуга "под рев циркулярной пилы из соседнего кабинета" преподавал школьникам основы дизайна. И, в частности, вел тоже достаточно интересный авторский курс "макетирование из бумаги и картона", построенный в основном на изготовлении различных головоломок.
В качестве иллюстрации скажу, что итоговой работой пяти- шести-классников после окончания второго года обучения была ДЕЙСТВУЮЩАЯ модель кубика Рубика, состоящая исключительно только из бумаги и клея! А кроме того, были масштабные макеты парусных яхт (как же без них?!), танк "Николай Островский" для музея одной челнинской школы, всевозможные декоративные композиции, шкатулки с кодовым замком и прочее. Поистине, возможности бумаги безграничны, в чем я мог убедиться еще во время учебы в Свердловском архитектурном институте.
И так судьбе было угодно, что когда через пару лет Альфер Ягудин ушел из Клуба, для меня совершенно логичным было занять его место и продолжить начатое им дело. К тому же и мои "головоломщики" как-то неожиданно подросли и вместо изготовления бумажных корабликов и шкатулочек с секретом начали всеръёз задумываться о бескрайних камских просторах...
И вот, уже на следующий год мы благополучно и с большой помпой спустили на воду наш крейсерский 6-ти метровый катамаран, все детали корпуса которого были "под ключ" изготовлены на третьем этаже жилого дома 25/12, где размещался в то время Клуб юного техника КамАЗа...
Все лето ходили в многодневные походы, штормовали, маялись от скуки в штиль, чинились "на ходу" после неожиданных поломок, купались, стучали зубами от холода в непогоду... Но это - уже совсем другая история...
В первый день весны настроение откровенно яхтенное. В том смысле, что уже убедительно чувствуется - очередная навигация - не за горами... А потому решил порадовать (или - наоборот!) посетителей проекта PhotoDreamStudio рассказом о том, как я проектировал и строил свой тримаран "Каламбур".
Для начала - немного теории.
Каждый судостроитель знает, что при строительстве лодки используется два типа чертежей: теоретический и конструктивный. Теоретический описывает наружную геометрию корпуса. Для этого поперек лодки по всей длине через равные промежутки, называемые шпацией, проводятся воображаемые (и потому называемые теоретическими) сечения, и для всех линий корпуса на этих сечениях даются координаты - высота от т.н. Основной горизонтальной плоскости (ОП), и полуширота - расстояние от центральной Диаметральной плоскости (ДП). Все эти числа сводятся в одну Таблицу плазовых ординат, которая является основой для реального конструирования судна.
А дальше начинаетя самое интересное! Размещение реальных шпангоутов, переборок, да и вообще всех элементов конструкции судна, как правило, подчиняется различным "внешним требованиям", прежде всего - задачам обеспечения мореходности, прочности, общей планировки, компоновки основных элементов оборудования, эргономики и т.д. И поэтому возникает проблема получить точные размеры сечения корпуса не в месте, где проходит некий теоретический шпангоут, а, скажем, миллиметров 200 в корму от него.
С этой целью корабелы "всех времен и народов" пользуются так называемым плазом - чертежом судна в НАТУРАЛЬНУЮ величину, или, в крайнем случае, очень крупном масштабе. На нем сначала с помощью гибких реек и прочих приспособлений проводятся все линии теоретического чертежа, а потом снимаются по-возможности точные размеры в местах установки реальных шпангоутов. Если Вы собрались построить, скажем, 9-ти метровую крейсерскую яхту, а для проектирования располагаете пусть даже полностью, скрипя сердцем, освобожденной для Вас домочадцами "залой" обычной панельной многоэтажки - то этот способ просто создан для Вас! Шютка.
Ну а автор этик строк, еще бывший тогда не Dreamer"ом, а самым простым советским Мечтателем, поскольку даже понятия не имел про Интернет, да и про компьютеры знал только то, что они "очень большие", пошел, как завещал ОСНОВОПОЛОЖНИК, другим путём. Покопался в литературе, реанимировал полученное когда-то (говорят, одно из лучших в Союзе) неслабое математическое образование (довелось в свое время немного поучиться в одном НЕПРОСТОМ военном училище...), и в результате явил миру и даже опубликовал в упомянутом ранее журнале "Катера и Яхты" метод проектирования корпусов малых судов, основанный на интерполяционном многочлене Лагранжа. (В зале - пятиминутная немая пауза. Все встают...)
Не стану утомлять читателя скучными деталями. Отмечу лишь то, что плавность всех линий, без локальных прогибов (а для ходовых качеств судна это - одно из основных требований), контролируется в моем методе с помощью исследования производных. Кроме того, метод позволяет вычислять изменения размеров шпангоута с учетом толщины материала, из которого он будет изготовлен, то есть сразу же заложить в проект т.н. малку. Реализовал я этот метод на обычном калькуляторе. Кстати, мнение редакции журнала свелось к тому, что несмотря на новизну и оригинальность, практическое применение его затруднено из-за большой трудоемкости расчетов. Ирония судьбы в том, что пока готовилась публикация, я совершенно неожиданно приобрел популярный тогда программируемый калькулятор и, благодаря ему полный расчет корпуса судна с любой разумной шпацией стал занимать всего лишь несколько часов! Но это было уже ПОТОМ... А не надо свое время опережать, вот!
Все, кто видел нашу "команду профессионалов", в один голос твердили мне: эта затея обречена на провал, потому что "с детским садом яхты не строят!". На что я отвечал - "я строю яхту для семьи, и поэтому буду делать это - с семьей. Важен ведь сам процесс, то что мы делаем это ВМЕСТЕ." Кто оказался прав - судите сами!
И в заключение этого, тоже оказавшегося в некотором роде ностальгическим, блока, публикую несколько компьютерных картинок, чтобы дать представление о том, что-же всё-таки мы "строили-строили, и наконец - построили!"
Последнее из представленных здесь изображений принадлежит уже "новому" времени - на днях на занятиях в Художке изучали с детьми DreamScape, со всеми вытекающими...
Ну, а тому, кого не впечатляют компьютерно-виртуальные картинки, я предлагаю посетить галерею нашего сайта, посвященную РЕАЛЬНЫМ на нашей РЕАЛЬНОЙ яхте!
Прежде всего, поздравляю всех посетительниц проекта PhotoDreamStudio с праздником 8-е Марта! В этот весенний день желаю счастья, красоты, и всего самого лучшего!
В ожидании 7-го выпуска судомодельные работы в основном шли в виртуальном пространстве. В догонку настоящей, была изготовлена рабочая подставка, а также продолжено текстурирование палубы.
После ряда попыток, сочтенных на форуме , посвященном сборке этой модели, профессионалами-судомоделистами несколько неудачными, был разработан воплощен в 3D окончательный (будем надеяться!) вариант палубного настила.
Палубные работы совпали с посещением нашей верфи комиссией из Министерства виртуального судостроения. Походили, полазили везде...
Краткие итоги проверки:
1. Масштабы сооружения впечатляют.
2. Нарушений техники безопасности не выявлено. Почти.
После обсуждения представленных картинок на упомянутом форуме, были внесены масштабные коррективы в создаваемую модель. Главной отправной точкой послужило то, что, как стало известно из осведомленных кругов, модель нашего парусника изготавливается в масштабе 1:50 по отношению к настоящему кораблю.
На предлагаемых ниже изображениях Человек в Жёлтой Каске и сама стройка на фоне современного многоэтажного здания изображены в более-менее близких к реальности относительных размерах.
А при сборке настоящей модели начали появляться первые проблемы. С большим удивлением и огорчением я обнаружил серъёзные расхождения в размерах очередной партии шпангоутов, в частности, сильно "пляшут" уровни подпалубных бимсов. Не смотря на неоднократные заверения Издателя, дальнейшие судомодельные работы будут производиться при самом активном использовании напильников, ножовок и прочего столярно-плотницкого инструмента. И это - при условии, что все поставляемые детали проектируются на компьютере и режутся лазером! Высокие технлогии, блин...
Работы, предусмотренные 7-м выпуском, завершились поздно ночью. При свете догорающих костров состоялось традиционное фотографирование "на память".
Не стал выделяться финальной картинкой и виртуальный строитель...
Ждем 8-го выпуска!
Для любителей моделизма листы из спрессованного и проклеенного деревянного шпона всегда были одним из наиболее востребованных материалов. Они легко режутся, прекрасно обрабатываются, чертежи кораблей из фанеры легко найти в сети, а потому именно с фанерных выкроек начинают свое знакомство с моделированием различных судов многие мастера.
Изготовление моделей своими руками – задача весьма непростая, требующая значительного багажа знаний и определенной сноровки. В статье мы расскажем лишь о самых основных приемах, а дальнейшее мастерство вы будете оттачивать уже сами. 
Материалы для работы
Если вы хотите изготовить небольшую модель корабля, то вам понадобятся такие материалы:
- Дерево – кедр, липа, орех или другая древесина, желательно мягкая и не волокнистая . Древесные заготовки должны быть ровными, без сучков и повреждений. Древесина может использоваться как в качестве материала для основных элементов модели (корпус, палуба), так и для мелкой деталировки.
- Фанера – пожалуй, наиболее востребованный материал . Для судомоделизма применяют либо бальсовую, либо березовую, поскольку именно эти породы дерева обеспечивают минимальное количество сколов при распиливании. Модельная корабельная фанера, как правило, имеет толщину от 0,8 до 2 мм.
Обратите внимание! Листы из букового шпона малой толщины иногда применяют в качестве альтернативы березовым: хоть они и уступают по прочности, зато гнутся гораздо легче.
- Шпон – тонкие пластины натурального дерева дорогих пород . Как правило, применяется для фанеровки, т.е. оклейки поверхности из недорогого материала.
- Крепежные элементы – тонкие цепочки, шнурки, нити, латунные и медные гвоздики .
Кроме того, нам обязательно понадобится клей для дерева, картон и калька для переноса шаблонов и т.д. Мелкая деталировка изготавливается из металлического литья. В качестве альтернативы металлу можно использовать окрашенную полимерную глину.
Делаем сувенирный кораблик
Подготовка к работе
Любая работа начинается с подготовки, и моделирование ни в коем случае не будет исключением.
- Для начала нужно определиться с тем, что мы будем строить. Если ранее вы не имели дела с судомодельным искусством, то рекомендуем скачать чертежи корабля из фанеры в сети: как правило, они содержат всю необходимую информацию и понятны даже новичку.
Обратите внимание! В продаже доступны наборы, позволяющие собрать судно из готовых деталей. Новичкам подобные комплекты будут интересны (хоть цена большинства из них весьма существенна), но лучше все-таки осваивать технологию с азов.
- Проанализировав чертеж, проверяем, все ли необходимое есть в наличии. В принципе, если чего-то не хватает, то можно будет докупить несколько позже, ведь постройка корабля (пусть и миниатюрного) – дело небыстрое!
- Распечатав чертеж, изготавливаем шаблоны основных деталей.
- Шаблоны переносим на .
Вырезаем и собираем детали
Выпиливать заготовки можно как с помощью ручного, так и с помощью электрического модельного лобзика.
Последний стоит дороже, но зато с ним вы меньше намучаетесь при вырезании мелких деталей:
- В фанерном листе проделываем стартовое отверстие, в которое вставляем пилку или полотно лобзика.
- Выпиливаем деталь, стараясь двигаться точно по отмеченному контуру.
- Выпиленную заготовку обрабатываем напильником, снимая небольшие фаски по краям и удаляя неизбежные сколы и заусенцы.
Совет! Работая над одним элементом (палубой, бортами, килем и т.д.), сразу вырезаем все детали, необходимые для сборки. Так мы потратим значительно меньше времени, и работа будет продвигаться быстрее.
Когда все готово, начинаем сборку нашего корабля.
- Вначале на продольную балку – киль – надеваем поперечные шпангоуты. В нижней части каждого шпангоута обычно предусмотрен паз для закрепления на фанерном киле.
- Для соединения можно использовать стандартный клей, а можно – специальные клеевые смеси, предназначенные для судомоделизма.
- Верхние части шпангоутов крепим к палубе. У простых моделей палуба представляет собой один лист фанеры, а у сложных она может быть многоуровневой.
- После того как клей на шпангоутах высохнет, начинаем обшивать борта тонкими полосами фанеры. Толщина материала должна быть не более 1,5 мм, поскольку только в этом случае мы сможем согнуть обшивку без риска повредить ее.
- Для изгибания можно нагреть и увлажнить. После этого материал согнется без труда, а со временем – приобретет устойчивую форму.
Обратите внимание! Корпус под окраску можно оклеить сплошным листом. А вот для имитации дощатой обшивки лучше применять полоски шириной до 10 мм (зависит от масштаба).
- Приклеенную фанеру фиксируем зажимами и струбцинами и оставляем сохнуть.
Окончательная отделка
По большому счету, на этом столярное мастерство завершается, и начинается искусство.
Когда корпус собран и высушен, нам необходимо:
- Изготовить из тонкой фанеры и закрепить палубные надстройки.
- Нарастить борта таким образом, чтобы они выступали над плоскостью палубы.
- Поверхность палубы оклеить деревянным шпоном или же расчертить с помощью шила, имитируя дощатую обшивку.
- Сделать и установить все мелкие детали вроде штурвала и рулевой лопасти.
- Закрепить мачты со всеми дополнительными устройствами (так называемый рангоут), установить паруса и растянуть всю эту конструкцию с помощью нитей такелажа.
В завершение все фанерные детали нужно обработать морилкой и пролакировать. Это обеспечит нашему сувениру как минимум пару десятков лет сохранности.
Вывод
Простой кораблик из фанеры своими руками сделать может практически каждый – достаточно терпения и минимальных навыков работы с лобзиком (читайте также статью ). А вот если вы захотите реализовать сложный чертеж с множеством мелких деталей, то потрудиться придется изрядно. Вот почему мы советуем начинать с самых простых моделей, постепенно наращивая мастерство!
В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.
Похожие материалы
Некоторые люди имеют странное, но очень примечательное и красочное увлечение. Оно носит название- сборка моделей кораблей из дерева. Что же нужно чтобы смастерить такую красивую вещь. Модель из дерева создавать не так-то просто. Из этой статьи вы узнаете как создать из дерева своими руками. А так же мы совершим небольшой экскурс в историю.
Френсис Дрейк
Многим любителям истории известно имя "Железного пирата" его родиной была Англия. Он стал капитаном парусного корабля всего лишь в возрасте 16 лет. Сначала он был корабельным священником, а затем простым матросом. Но его слава по настоящему прогремела когда он стал отважным и весьма грозным пиратом. В 16 веке он совершил не мало плаваний и принял участие в немалом количестве боев.
Золотая Лань
В момент рассвета судьбы в его собственности прибывало несколько парусных кораблей. Его главным флагманом был корабль "Pelican". Данный корабль представлял из себя пятипалубный трехмачтовик. На его борту имелось 20 артиллерийских оружий. Всевозможные морские истории достаточно редко рассказывают нам о том, что корабль который уже имеет название может быть переименован, однако именно с "Пеликаном" по воле судьбы произошла такая история. В 1578 году Френсис Дрейк поменял название этого корабля на "Golden Hind" (по русски это название звучит как "Золотая Лань"). Именно под данным вторым был вписан сверкающими золотыми буквами в мировую историю мореплавателей. Френсис Дрейк совершил на нем не мало головокружительных деяний, о которых в последствии рассказывали в истории и приключенческих книгах.
Именно такие замечательные корабли заставляют многих собирать модели кораблей из дерева своими руками. Чертежи многих подобных конструкций часто можно найти в интернете. Итак, вдохновленные старинной историей мореплавания мы узнаем из этой статьи информацию о том, как сделать что-то подобное.
Модель корабля из дерева своими руками: от начала до радужных горизонтов
По факту, история моделизма состоит из нескольких этапов. При этом каждый из этих этапов связан с несколькими признаками. Любителю миниатюрного кораблестроения нужно быть может уметь изменять доступные материалы. Так же важно расширять выбор объектов моделирования. После того как он достаточно разовьется, тогда у него может возникнуть массовое производство моделей. Следующим этапом будет развитие стендового выставочного моделизма из тех наборов, которые у него уже есть. В последствии можно развиться и до формирования отдельных сегментов. Это может быть все что угодно - от корабельных моделей и в плоть до копий отдельных мотоциклов, грузовиков, а так же всевозможных прочих автомобилей.
Модели кораблей из дерева своими руками: чертежи, инструкции, инструменты
Итак, ну давайте приступим к созданию подобного корабля. Вырезать сборные модели кораблей из дерева не самое простое занятие. Вам потребуется для этого множество инструментов. Среди них находятся: нож, зубило, молоток, брусок (а по необходимости и пила), тонкая ткань, суперклей, длинный деревянный шпиль, веревка, дрель. Помимо этого вам понадобятся еще два очень важных параметра. Во-первых, это - время, а во-вторых немаловажное качество тех людей которые занимаются тем, что создают сборные модели кораблей из дерева - терпение.
Вырезка корабля из дерева
Для начала придется поработать зубилом. Вы должны обработать все напильником плюс убрать старые болты, у которых есть плоская головка. Это займет у вас не так много времени - всего две минуты. За эти две минуты предварительно обработанный брусок позже станет корабликом. Теперь вам необходимо зачистить брусок. Вам следует осторожно соскоблить кору. Держите сам брусок непосредственно по направлению к инструменту. Возьмем стандартный дизайн в качестве примера для наших небольших моделей кораблей, которые мы будем строить по приведенному ниже принципу. Возьмите карандаш и набросайте на бруске предварительный эскиз. В след за этим обработайте брусок острым ножом. Сам наклон лезвия при этом доложен быть под углом в примерно 10 градусов. Когда будете строгать учтите, что это не самая легкая работа, а поэтому будьте терпеливы. Вам не следует забывать о том, что если по какой либо причине вы ошибетесь, то поправить все будет достаточно трудно. Снимайте стружку слой за слоем, при этом вы должны постараться и обработать изначальный брусок максимально гладко. Важно, что верхняя и нижняя часть должны быть параллельными.
Обратите внимание на то, что вам вовсе необязательно выкидывать стружку. Дело в том, что, в принципе, ее можно использовать как дополнительный материал в качестве мульчи.
Резьба передней части и бортов корабля
Что ж, теперь нам необходимо начертить переднюю, нижнюю, а так же заднюю части. Вырезать мы их будем абсолютно точно таким же способом, как и было вышеупомянуто. Необходимо изготовить эти детали ровными. Для того, чтобы вам получить нос судна, придется отпилить кусок спереди. В след за этим вы должны закруглить спил с помощью ножа. Когда вы будете изготавливать нос, старайтесь наклонять само лезвие ножа назад. Оно должно быть направлено к корме.
Сверление отверстий и последующая установка оснастки
У вас должно быть несколько шпилей. Поэтому просверлите некоторое количество отверстий, они должны быть несколько больше по размеру, нежели сами балки. Важно при этом, чтобы отверстий не было через чур много. Иначе у вас может образоваться трещина. А из-за трещины, как известно, может произойти суровое бедствие - пойти течь. Не используйте клей! Если вы сделает это, то дальнейшая работа пройдет с гораздо большими трудностями.
Установка парусов на модели
Решите, для начала, сколько именно полотнищ вы хотите заполучить на своем итоговом судне. Возьмем за условие то, что у нас будет четыре полотнища для первой мачты и второй, а три для последней. В след за этим возьмите несколько деревянных шпилей и обрежьте. Вырежьте ткань в форме трапеции. После чего начните их склеивать. Сделайте зарубки на веточках парусов, скрепите каждую веточку соответствующей зарубкой. Затем приклейте середину краев к парусам. Повторите тоже самое для всех мачт. Лучше всего если вы сначала будете строить заднюю мачту, затем среднюю, а затем - носовую.
Теперь займемся установкой верхнего летучего паруса. Вырежьте фигуру из ткани в виде воздушного змея. Возьмите нитку и присоедините ее к противоположному углу полотнища. Оставьте концы по обе стороны для всех углов. Склейте маленький кусочек нитки именно на верхнюю часть кораблика. Он должен быть немного выше, чем сам нос кораблика. Часть от противоположного угла измерьте вплоть до середины нижней веточки паруса на передней мачте. Затем саму нить, которую вы отмерили, отрежьте и приклейте кончик на соответствующее место.
На каждой стороне вы должны оставить немного ниточек. Вытянете назад их и приклейте прямиком внутрь кораблика. После чего лишнюю веревку можете отрезать. Аналогичным образом создайте и присоедините заднее полотнище. Оно должно быть прикреплено к обратной стороне заднего паруса. Измерьте, обрежьте, и проследите за тем, чтобы он подходил к двум выступам. После чего приклейте их по углам.
Что ж, теперь вы узнали как делать простейшие модели кораблей из дерева. И хоть в данной статье все описано только в общих чертах, надеемся, что она поможет вам в вашей дальнейшей карьере "судостроителя". Если, конечно, вы в этом заинтересованы. Поверьте, это стоящее занятие!
