Распашные двери бывают разными по дизайну и перечню применяемых материалов. Они действительно как бы распахиваются. Блок таких дверей составляется из дверной коробки, которая закреплена в дверном проёме стены, а также одного либо нескольких полотен, которые навешиваемы на коробку.
Конструкция распашных дверей
Межкомнатные распашные двери по абрису контура могут быть прямоугольными либо арочными. По внутреннему заполнению распашные двери могут составляться из массива цельного материала, либо же быть филенчатыми, щитовыми и напичканными разными наполнителями большей или меньшей плотности. Распашные двери по количеству полотен могут быть четырёхпольными, двупольными, полуторными либо однопольными.
Кроме того, различают левые и правые двери: в зависимости от той стороны, в которую дверь открывается. Также от этого параметра зависит и то, с какой стороны будут находиться дверные петли. Правосторонность либо левосторонность двери легко узнать: если стать у той стороны двери, в которую они распахиваются, то у правой двери петли (навесы) будут находиться справа. У левой же — слева. Также существуют двери с качающимся полотном. Они способны открываться в оба раздельных помещения.
Конструкция дверного полотна, которое составляется из массива дерева, может состоять как из разных пород, так и с единого куска. Если дверь составляется из разных пород древесины, то куски пород должны тщательно подбираться в соответствии с техническими и эксплуатационными свойствами в процессе изготовления полотна. Набранные полотна, типично, облицовываются шпоном, который выполнен из ценных пород древесины. Шпон также проходит обработку эмалями и нитролаками.
Дверное полотно может заполняться рейками, деревянными брусками либо быть оформленным с мелкопустотными либо сплошными заполнителями из фанеры, шпона, спиральной стружки, полиуретана, твёрдой древесноволокнистой плиты или изоляционной древесноволокнистой плиты.
Чаще всего в жилом интерьере применяются филенчатые двери. Они могут быть как глухими, так и снабжёнными остеклением филенок. К тому же, стекло филенок может быть армированным, узорчатым либо прозрачным. Качающиеся полотна — исключение. Исходя из соображений безопасности, их следует снабжать лишь прозрачными стёклами.
Мезонитовые двери делают из прессованной древесины. У такой древесины фракции должны быть мелкодисперсными. Мезонитовые двери довольно прочны и долговечны. Лицевая поверхность отделывается шпоном из ценных пород.
Сравнительно недавно в интерьере появились пластиковые двери. Они отличаются лёгкостью, неограниченной цветовой гаммой и современным дизайном. Притвор дверного полотна пластиковой двери скруглен. Следовательно, дверь лишена традиционных рёбер. У пластиковой двери есть дополнительные преимущества: возможность открывания в обе стороны и видимое отсутствие дверных петель. Подобные двери либо окрашиваются, либо отделываются натяжкой из 2-3 слоев пластика.
Элитные двери производят только под заказ. Однако более дешёвые их версии можно приобрести в магазинах. В процессе покупки двери следует учесть, что размер дверного проёма должен несколько превышать размеры двери. Поэтому между стеной и коробкой при установке должен оставаться зазор в 2-2,5 см. Этот зазор впоследствии можно зацементировать либо заполнить тепло- и звукоизоляционным материалом.
При установке дверной коробки пользуйтесь отвесом и угольником. Вначале делают упор двери — планку, которая находится внутри коробки. Она будет препятствовать повороту двери после её закрытия. После этого врезаются гнёзда для дверных петель. Теперь можно навешивать дверь и устанавливать наличники. В последнюю очередь проводят работы по декоративному обрамлению коробки и оштукатуриванию неровных кромок стены вокруг проёма.
Большей части подобных работ можно избежать, если купить двери в сборе, изготовленные на заводе. Такие двери укомплектованы готовым к установке упором двери и готовой дверной коробкой. Также в комплекте вы найдёте стопорную планку и петли. Наличники двери уже отрезаны под углом в 45 градусов.
Двери устанавливают на место после того, как сделана штукатурка либо после высыхания оштукатуренной стены. Однако дверь должна быть установлена до укладывания покрытия на пол и установки плинтусов. Перед началом работы следует решить, в какую сторону будет открываться дверь. Дверная коробка устанавливается в зависимости от этого решения. Лучше всего, если дверь открывается по направлению к выходу из дома или квартиры. Таковыми выходами следует считать даже балконы и лоджии.
Перед установкой дверной коробки нужно собрать боковые и верхнюю обвязки. После этого можно устанавливать коробку в дверной проём. Для того, чтобы произвести установку коробки, три части дверной коробки следует укладывать на пол. Затем устанавливается упор двери. Посредством гвоздей соединяются верхняя и боковые обвязки. Гвозди при этом должны быть круглыми в сечении.
Таким же образом устанавливается левая и верхняя обвязки. Между двумя боковыми обвязками в нижней части дверной коробки прибивается планка сечением 5 х 2,5 см так, чтобы они оставались параллельными в течение всего времени установки двери. Теперь надо установить собранную дверную коробку в дверной проём и аккуратно поместить её по центру. Надо убедиться в том, что все элементы сохраняют строгую прямоугольность. Также проверяются перпендикулярность элементов и вертикальность установки. Проверьте горизонтальность верхней обвязки посредством уровня, угольника либо отвеса. При необходимости произведите уплотнение для выравнивания дверной коробки в требуемых местах.
Чтобы правильно установить и закрепить дверную коробку, надо в местах, где она будет соприкасаться со стеной, подложить кусочки фанеры под неё. Теперь вновь проверьте вертикальность боковых элементов. Прикрепите коробку гвоздями длиной в 6,5 см без шляпки к подкрепляющим брусьям (если стена выполнена из дерева). Если же стена каменная, то вместо гвоздей следует применять шурупы. Снимите прибитую планку и вновь проверьте горизонтальность верхней обвязки. Исправьте её положение, если требуется.
Высота стандартной двери — 1981 мм. Ширина такой двери может быть разной. Это зависит от стандартов страны-производителя.
Заводские двери поставляются с петлями, которые уже прикреплены к дверной коробке. Для навешивания двери надо разъединять скреплённые части петель и устанавливать их на предварительно подготовленных местах. В процессе выполнения этой операции надо разобрать петли, вынуть оси, а затем привинтить соответствующие части петель в углубления, которые вырезаны в двери. Дабы установить дверь в дверной коробке на петли, надо подкладывать под неё подкладки. После этого устанавливаются части петель и оси вставляются на свои места. Если возникнет необходимость, то можно отрегулировать стопорную планку. Следовательно, будет обеспечиваться более плавное закрывание и открывание двери.
Чтобы завершить установку, надо прибить наличники вокруг дверной коробки. Для этого устанавливают верхний элемент наличников над дверью, затем проверяют этот элемент на горизонтальность и прибивают гвоздями длиной в 4 см. Гвозди должны быть овальными в сечении. Первый гвоздь должен быть забит на расстоянии в 7,5 см от угла. После этого забивают следующий гвоздь на таком же самом расстоянии от иного угла. Между углами гвозди должны быть удалены друг от друга на расстояние в 15 см. Боковые элементы прибивают к каркасу. Правильность стыковки их концов проверяют. Концовки, естественно, должны быть скошены под углом в 45 градусов. Концовки должны тщательно прилегать к верхней части наличников. Боковые элементы прибиваются, начиная сверху. Те же самые операции повторяют для другой стороны двери. После этого останется лишь обустроить дверные ручки в соответствующих отверстиях.
Установка двери в каркасе стены из брусьев имеет некоторые особенности. Так, если в каркасе перегородки должен быть предусмотрен проход, то надо удалить из каркаса, как минимум, один вертикальный брус. На месте этого бруса надо смонтировать жёсткую опорную конструкцию, которая именуется дверной коробкой. Следовательно, дверной проём будет ограничен парой вертикальных брусков. Эти бруски должны прибиваться с внутренней стороны. Коробка сверху ограничивается короткой поперечиной. Поперечина прибивается между подкрепляющими брусьями. Она ещё называется верхней обвязкой. краткие бруски, которые укрепляются между потолочным брусом и верхней обвязкой, послужат опорой для сухой штукатурки, которая будет прибиваться над дверью.
Установку коробки рекомендуется начинать с монтирования двух обыкновенных брусьев, которые отстоят достаточно далеко друг от друга. После этого надо обустроить все части коробки и двери: уплотнение по периметру толщиной в 6 мм, два подкрепляющих бруса шириной в 5 см и дверь в сборе. Подкрепляющие брусья надо прикладывать к наружной стороне каждого внешнего бруса проёма. Наружный брус прижмите ногой. Прибейте к нему второй брус гвоздями длиной в 10 см (гвозди должны иметь круглое сечение). Гвозди забивайте через каждые 40 см.
Для того чтобы установить верхнюю обвязку, надо отрезать брусок сечением в 10 х 5 см. Длина этого бруска должна быть равна расстоянию между подкрепляющими брусьями. Брусок установите на место с зазором в 6 мм. Этот зазор также будет служить для уплотнения над дверью. К вертикальным брусьям прибейте брусок гвоздями с круглым сечением длиной 10 см. Гвозди забейте сверху и снизу по концам бруса.
После этого установите подпорки. Для этого отрезайте бруски такой длины, которая равна расстоянию между верхней обвязкой и потолочным брусом. Прибейте подпорки гвоздями длиной 10 см (круглого сечения) к подкрепляющим брусьям. Чтобы завершить изготовление дверного проёма после обустройства стены на место, надо отрезать ту часть полового бруса, которая располагается между внутренними сторонами вспомогательных подкрепляющих брусьев. Дверная коробка при установке должна быть в соответствии с точными размерами дверного полотна.
Как правило, дверь приобретается в комплекте. Поэтому производить точные расчёты можно заранее.
Иногда требуется провести укорачивание дверного полотна. Ведь после приобретения дверного блока или при ремонте оказывается, что дверное полотно слишком высокое. Если дверь была недавно куплена либо была выполнена под заказ, то лучше доверить работу подгонки двери специалистам. Это прежде всего относится к пластиковым дверям. Если же дверь выполнена в виде цельного массива, то работа может быть успешно выполнена самостоятельно.
Дверное полотно укорачивают ножовкой, снабжённой мелкими зубцами. Также можно воспользоваться ручной электропилой. Однако в последнем случае прикрепите доску с обратной стороны дверного полотна. Так вы получите отпил, который будет ровным и без заусениц.
Нижняя часть обвязки лёгкого (с заполнением) дверного полотна выполняется из массива либо сплошного бруса с учётом возможности укорачивания. Если недостаточно этого участка из брусков, то полотно допустимо обрезать до требуемого размера. Открывшуюся полость впоследствии закрывают бруском, который вставляют на клей. В процессе укорачивания филенчатой двери не забывайте о пропорциях секций такой двери. Ведь чрезмерно укорачивая дверь снизу, можно нарушить гармонию не только полотна, но и интерьера в целом.
Изменение высоты посадки дверного полотна
Чаще всего такая необходимость возникает после укладывания коврового напольного покрытия. Если зазор между верхней частью дверного полотна и притвором достаточен, то между баутами (навесами) разъёмной петли может быть расположена шайба. Тем не менее, трущиеся поверхности надо тщательно промазать маслом.
Если же зазор верхнего притвора слишком мал, то верхнюю четверть дверной коробки можно сострогать. Это более удобно, нежели подрезать дверное полотно. Ведь после подрезки высота полотна останется необратимой. Верхняя четверть коробки должна быть тщательно отшлифована для свободного закрытия двери.
Среди межкомнатных дверных конструкций наибольшей популярностью пользуются распашные двери. Они являются классическим вариантом декорирования внутреннего помещения квартиры. Такая популярность связана с их функциональными возможностями. Распашные двери гораздо лучше других межкомнатных сохраняют тепло в комнате, предотвращают проникновение посторонних звуков и пыли.
Благодаря современным технологиям распашные изделия изготавливаются из различных видов материалов, отличающихся как по качеству, так и по цене. Такие конструкции могут быть выполнены в разнообразных формах и цветовых гаммах. Единственным их недостатком является «похищение» части пространства помещения.
Чтобы новая дверная конструкция прослужила длительный срок, а фурнитура не издавала скрипящих звуков, необходимо произвести правильную и качественную установку двери. Можно воспользоваться услугами мастеров, но осуществить это самому не составит особого труда.
Выбор межкомнатной распашной двери
Прежде чем покупать готовую конструкцию, необходимо правильно определиться с выбором. Первым делом следует измерить размеры блока с коробкой. В идеале они будут чуть-чуть меньше внутреннего размера проема двери.
Выбирая дверное полотно, необходимо учитывать его материал. Следует знать, где будет установлена дверь и каковы ее функции. При монтаже распашной двери в ванную комнату необходимо приобретать полотна, устойчивые к влаге и пару.
Сборка дверной лутки
От внутреннего размера дверного проема зависит, какую брать конструкцию: одинарную или двустворчатую. Если проем очень большой, то придется устанавливать четыре створки. Дверную коробку следует подбирать по толщине стены из расчета один к двум.
Установка распашных межкомнатных дверей
При выполнении монтажных работ соблюдаются определенные правила и порядок действий:
- когда в комнате еще ведутся отделочные работы, то первым делом определяется уровень пола;
- готовый короб вставляется в проем стены и расклинивается. Все составляющие дверной лутки должны находиться в строгой вертикали и горизонтали;
- для качественной установки распашной двери следует выдержать одинаковый зазор между луткой и стеной;
- для проверки произвести замеры расстояния в нижней и верхней части коробки. Если они одинаковые, то все сделано верно;
- после этого всего коробка фиксируется к стене регулируемыми анкерным болтами;
- далее полотно вставляется в дверную коробку, подгоняются зазоры и отмечается место под петли;
- при помощи стамески делаются отверстия под петли на полотне и коробке;
- дверные петли прикручиваются саморезами, причем часть со стержнем крепится на дверную коробку, а с отверстием – на полотно;
- когда все готово, створка одевается на петли, дверь плотно закрывается, и зазоры задуваются строительной пеной. После высыхания лишняя пена обрезается.
Подготовка отверстия под петли
Прежде чем начинать задувку монтажной пены, необходимо распереть дверную коробку как в области полотна, так и в свободной части. Если осуществить эту процедуру без распорок, то дверную коробку просто очень сильно разопрет и полотно не сможет должным образом открываться. Его будет постоянно заклинивать.
Внутренняя и наружная распорка дверной коробки
Выбирая строительную пену, следует учесть ее коэффициент расширения. Во избежание сильной деформации короба он должен быть низким. С пеной следует работать аккуратно и по возможности избегать ее попадания на полотно дверной конструкции. Засыхает она в течение трех часов, но окончательно будет готова к дальнейшей отделке только через сутки.
Завершающим этапом установки распашной двери будет фиксация декоративных наличников. Они скрывают за собой все погрешности стены, крепления и являются отличной окантовкой дверных створок. Они подрезаются по длине и в местах соединения под углом 45 градусов. Для этого можно использовать простую ножовку. К раме декоративные наличники крепятся финишными гвоздями.
Задувка щелей монтажной пеной
Чтобы проверить качество установки распашной двери, достаточно ее приоткрыть. Если в таком положении она не будет открываться или закрываться, а застынет в одном положении, значит, все уровни строго выдержаны.
Как установить двустворчатую дверь
Такие конструкции в основном устанавливаются в домах и квартирах с просторными комнатами. Они придают помещению солидность и классические нотки.
Распашное двустворчатое изделие со стеклом
В конструкцию таких распашных дверей входят две створки, которые могут открываться как внутрь, так и наружу. Все зависит от способа установки. Отличительной характеристикой двустворчатых дверей является их свободное открывание. Если для открытия одинарной конструкции необходимо немного сдвигаться в сторону, то двустворчатыми дверьми этого не потребуется.
Для обеспечения надежной тепло- и звукоизоляции на двустворчатые распашные двери по всему косяку устанавливают специальные уплотнители.
Установка таких дверей осуществляется иначе, чем одинарных. Чтобы определиться с размером горизонтальной перекладины, необходимо сложить ширину двух створок и добавить к ним около 7 мм для зазоров. Вертикальные элементы коробки выставляются по уровню. На них первым делом навешивается та часть дверного полотна, которая будет иметь замок с ручкой. После этого в верхней части конструкции крепится вторая стойка, а к ней навешивается полотно, на котором будет закреплена защелка-фиксатор. Устанавливая обе створки, необходимо добиться их нахождения строго в одной плоскости.
Прежде чем начинать окончательную фиксацию дверной системы, следует еще раз тщательно проверить и выровнять по уровню коробку. Когда все подготовительные работы выполнены, можно переходить к непосредственной фиксации распашной двери. Верхняя планка крепится на саморез, полотна расклиниваются для обеспечения небольшого зазора со всех сторон. Монтажную пену следует задувать осторожно, чтобы она не деформировала дверную коробку. Как уже отмечалось ране, ее следует выбирать с низким коэффициентом расширения. После окончательного высыхания лишнюю монтажную пеню следует обрезать, а место задувки украсить декоративными наличниками. Для регулирования плавной работы распашной двери в процессе открывания и закрывания, следует подкорректировать стопорную планку.
Распашные автоматические двери
Благодаря прогрессу, на рынках появились такие новинки, как автоматические распашные двери. Основными их преимуществами можно назвать долговечность и надежность. Поскольку автоматические распашные двери включают в себя механические и электрические составляющие, для обеспечения их качественного функционирования нужна настройка. Открытие и закрытие таких дверей происходит от легкого касания, они двигаются абсолютно бесшумно. Единственным недостатком таких дверей является длительное время открывания, порядка 10-15 секунд, но разработчики работают над устранением этого неудобства. Чтобы избежать поломок механической части автоматических распашных дверей, необходимо обеспечить беспрепятственное перемещение створок.
Если устанавливать распашную дверь, соблюдая все требования, то она многие годы будет украшать ваше жилище.
Перед установкой двустворчатых межкомнатных дверей потребуется выяснить их виды. Конструкция может иметь 2 принципа действия — раздвижной и распашной вид. Изготавливается такая система из стекла, дерева, алюминия, МДФ.
Схема устройства двухстворчатых дверей.
Подготовительные работы
Установка двухстворчатых дверей начинается с подготовки места под монтаж новой конструкции. Существует несколько способов, как сделать дверную коробку. При необходимости ее можно купить в готовом виде. Ширина коробки равняется ширине стены. При покупке петлей нужно продумать, в какую сторону будут открываться двухстворчатые межкомнатные двери.
Первоначально демонтируется старая дверь с петлями. Коробка извлекается на следующем этапе. Для этого потребуется лом, молоток, саморезы, рулетка, уровень, пила. Монтировкой открепляют коробку. Проем очищается от цемента. В некоторых случаях потребуется снять предыдущую пену.
Установка коробки начинается с ее сборки. Эта конструкция представлена в виде каркаса из брусьев следующих типов:
- П-образная.
- Прямоугольная.
Технология сборки короба
Схема монтажа межкомнатных дверей.
Коробка подгоняется под размеры основной конструкции. Ширина нужно проема для монтируемой конструкции рассчитывается по следующей формуле:
Шпр= 2×(Тдк+3+Шдп)+4, где:
- Шпр — ширина дверного проема (мм);
- Тдк — толщина коробочного бруса (мм);
- Шдп — ширина дверного полотна(мм).
Сборка коробки производится по следующей формуле:
ШВК= 2×(ШД+3)+4, где:
- ШВК — внутренняя ширина коробки (мм);
- ШД — внутренняя ширина двери (мм).
Коробочный брус нужно отрезать под углом в 45°. Для этого применяют ножовку с мелкими зубьями. Затем врезают петли в вертикальную часть двери и первой конструкции. Петли устанавливают в надрезы. Если применяются накладные петли, тогда врезание не делают.
Сборка этой конструкции начинается с приложения частей друг к другу и их скручивания саморезами. Первоначально потребуется сделать отверстие с диаметром меньше, чем у вкручиваемого элемента. Это предотвратит растрескивание при проведении монтажных работ.
Установка петли производится на следующем этапе. Этот элемент должен находиться между коробкой и межкомнатной дверью. Количество петель зависит от веса и размера дверной конструкции. Профессиональные мебельщики рекомендуют устанавливать 3 петли.
Варианты открытия двухстворчатых дверей.
Разметку производят сверху, сделав отступ от края в 25 см. От полученной отметки отступают 50 см вниз. От низа пола нужно отмерить 25 см вверх (для определения расположения третьей петли). Межкомнатные двери ставят на ребро. Если навес ровный, тогда обводится контур створки. Ненужная часть срезается. Для идеального расположения петли потребуется выровнять и освободить отмеченное место. Сильные нагрузки могут привести к появлению трещин. Если все детали подогнаны, тогда привинчивают навесы к дверной конструкции с помощью шурупов. Их минимальная длина должна равняться 3,5 см. Аналогичным образом поступают с установочным коробом.
Первоначально делают разметки для вертикальной установки петель. Затем в коробку вставляется дверь. Зазор между дверью и верхним брусом должен равняться не более 4 мм. Дверь вытаскивают, пазы вырезают. Конструкция устанавливается обратно так, чтобы петля врезалась в соответствующий короб. Если она закрывается без зацепок, тогда установка двухстворчатой межкомнатной двери произведена правильно.
Короб и проем конструкции
Короб двустворчатых дверей можно установить одновременно с основным изделием. Первоначально поверхность защищают бумагой или скотчем. Это позволит в будущем быстро очистить строительную пену. Короб нужно устанавливать вертикально. Для этого применяют строительный отвес или уровень. Вначале вставляют стойку с петлями и верхнюю перекладину. Затем элементы конструкции подвергаются распиранию. Стойки должны находиться вертикально.
Аналогичным методом устанавливается вторая стойка. Если стены здания кривые, тогда короб потребуется подогнать с помощью подкладок. Боковые 2 стойки просверливают насквозь. Блок фиксируется к стене саморезами. Можно установить короб в проем при помощи жидких гвоздей. Клей наносится на дерево. Рама устанавливается вместе с распорками. Под последние элементы мебельщики рекомендуют подложить ткань, чтобы не царапалась дверь.
Установка межкомнатных дверей начинается с монтажа ригеля. Делают разметку и отверстие. Его глубина должна равняться толщине ригеля.
Для предотвращения появления люфта потребуется делать отверстие по углам.
Паз подгоняют на столярном агрегате. Затем вставляют ригель и ввинчивают шурупы.
Регулировка конструкции
Первоначально устанавливается первая дверь. Если она закрывается плохо, тогда пазы углубляют. Если конструкция «гуляет», тогда под створки петель нужно подложить маленькие картонки. Аналогичным методом устанавливается и регулируется вторая дверь. Петли потребуется закрепить шурупами. Чтобы при фиксации расположение изделия не изменилось, рекомендуется между основанием проема и деталями короба поставить деревянные прокладки.
В установку двухстворчатых межкомнатных дверей входит монтаж замочного механизма. Этот процесс производится на весу. Корпус механизма прикладывают к торцу конструкции на нужной высоте. Шилом обводится контур. Затем делают паз. Его глубина должна совпадать с длиной замка. Его корпус помещают в дверь. Планка должна находиться на одном уровнем с плоскостью торца.
На протяжении нескольких дней (после монтажа) нельзя проводить работы, способствующие повышению уровня влажности в помещении (покраска стен, штукатурка). Через этот период межкомнатные двустворчатые двери готовы к эксплуатации.
Рано или поздно приходится менять межкомнатные двери. Процедура не настолько сложна, чтобы обязательно нанимать специалиста. Если есть хоть некоторые навыки в обращении с пилой, уровнем и отвесом, можете закрутить несколько саморезов — справитесь самостоятельно. При замене, перед тем как установить межкомнатную дверь, старую нужно демонтировать. И тут тоже есть особенности. Обо всех тонкостях — в фото и видео с подробными инструкциями.
Межкомнатные двери делают из разных материалов. Причем отличается материал и дверного полотна и рамы. Дверное полотно бывает:
- Из ДВП. Это самые дешевые двери. Представляют собой деревянную раму, к которой прикреплен ламинированный ДВП. Отличаются низкой звукоизоляцией, боятся повышенной влажности, легко повреждаются.
- Из МДФ. Стоят намного дороже, но и качественные характеристики намного выше. Они лучше по звукоизоляции, не боятся влажности, прочнее и долговечнее.
- Древесины. Самые дорогие двери. Делают из разных сортов древесины — от сосны до дуба или более экзотичных пород.
Из таких же материалов делают и дверные коробки. Самый плохой выбор — коробки из ДВП они даже под своим весом прогибаются, а дверное полотно навесить на них — сущая мука. Так что старайтесь брать или МДФ или деревянную. Есть еще один материал: ламинированная древесина. Хороша тем, что не нужно обрабатывать и красить, но срок службы зависит от качества пленки.
Размеры и комплектация
Межкомнатные двери выпускаются стандартных размеров, жаль только, что стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране распашные двери делают шириной 600 — 900 мм с шагом 100 мм. В некоторых странах ЕС нормы такие же — в Г ермании, Италии и Испании. Во Франции стандартны другие. Тут самые узкие двери 690 мм и далее с шагом 100 мм.
А так ли важна разница? Если поменять захотите только дверное полотно без коробки, то важно — придется выбирать из своего сегмента или полностью менять вместе с коробкой. Межкомнатных дверей такого стандарта, как в нашей стране, выбор намного больше, как во Франции — в разы меньше.
Какой ширины двери нужны зависит от того, куда собираетесь их ставить. Если говорить о стандартах, то рекомендуются следующие величины:
- в жилую комнату ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
- санузел - ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
- в кухню ширина дверного полотна не менее 70 см, высота 2 м.
Если при замене двери решено проем сделать больше/меньше, на это разрешения не нужно, но необходимо оставаться в заданных для каждого помещения пределах.
Как же определить, какой именно ширины покупать двери? Измерьте дверное полотно, которое имеется и будете знать, что вам необходимо. Если дверей нет, найдите самое узкое место в проеме, измерив его, вы сможете узнать, какой ширины вам необходим дверной блок. Это дверное полотно + дверная коробка. Так наружные размеры дверной коробки должны быть меньше измеренной величины. Например, у вас получилось 780 мм, ищите блок с параметрами 700 мм. Более широкие в этот проем не вставить.
Самая полная комплектация межкомнатной двери — с коробкой, доборами и наличниками
При выборе двери обращайте внимание на комплектацию. Есть три вида сборки:
- Дверное полотно. Коробку покупаете отдельно.
- Двери с коробкой. Все в комплекте, но коробка в виде отдельных досок. Придется запиливать углы и соединять, навешивать петли самостоятельно.
- Дверной блок. Это готовые к установки двери — собрана коробка, навешены петли. Только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить.
При одинаковом качестве дверного полотна цены на эти комплекты отличаются значительно. Но и разница во времени, которое потратите на установку, приличная.
Пошаговая установка межкомнатных дверей
Вообще, тонкостей много. Самые распространенные моменты постараемся описать и проиллюстрировать в фото или видео материале.
Шаг 1: Сборка дверной коробки
Если вы не купили дверной блок в сборке, первым делом придется собирать дверную коробку. Она состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и одной более короткой перекладины вверху — притолоки.
Способы соединения
Существуют, как минимум, два варианта того, как соединить эти планки между собой:
Независимо от того, каким именно способом вы собрались соединять элементы дверной коробки, первым делом делают запил стоек и притолоки с одной стороны. Потом на полу их складывают в коробку, проверяя правильность соединения. Далее надо определиться с высотой боковых частей дверной коробки.
Определяем размеры
В сложенном состоянии по внутренней части стойки отмеряют требуемую длину. Стойки далеко не всегда делают одинаковыми: пол часто неровный и это необходимо учитывать. Для этого берем уровень и проверяем, насколько ровный пол. Если он идеально ровный, стойки будут одинаковыми. Если есть отклонение, его необходимо учесть: сделать одну из стоек длиннее. Обычно это несколько миллиметров, но и этого бывает достаточно для того чтобы двери перекосило.
При расчете высоты учтите, что стойки должна быть на 1-2 см длиннее дверного полотна (с учетом спилов). Под дверью делают зазор в 1 см, если под не предполагают класть коврик. Если коврик/ковер/ковролин будет, лучше его сделать больше. Не бойтесь оставлять зазоры. Они необходимы для . Еще раз обращаем внимание: высота измеряется по внутренней части дверной коробки — от нижнего края до спила. Отрезав, примеряете стойки в дверной проем.
Теперь необходимо отпилить притолоку по длине и, при необходимости, запилить с другой стороны (если стык под 45°). Длина притолоки должна быть такой, чтобы в сложенном состоянии расстояние между стойками было больше ширины дверного полотна. Минимальный зазор составляет 7 мм, но часто делают больше. 7-8 мм распределяются так: 2 мм — на петли, и по 2,5-3 мм на компенсационные зазоры. Любые межкомнатные двери — МДФ, ДВП, древесина — в зависимости от влажности меняют свои габариты. Чтобы учесть эти изменения и требуются зазоры. И 5-6 мм — этого не всегда достаточно, особенно во влажных помещениях. Для ванной точно оставьте чуть больше, иначе при повышенной влажности они могут с трудом открываться.
Итак, определились с минимальными зазорами при установке межкомнатных дверей:
- на петли — 5-6 мм;
- вверху, внизу и по бокам — 3 мм;
- снизу — 1-2 см.
После того, как отрезали все части и сделали запилы, сложите коробку на полу. Если заметили где-то недочеты в стыковке — устраните при помощи наждачной бумаги, закрепленной на бруске. Чем точнее будет совпадение, тем меньше щель.
Сборка
Независимо от материала коробки и способа соединения, под крепеж предварительно сверлят отверстия — чтобы материал не порвало. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самореза.
Коробку складывают, выставляют углы 90°. Удерживая стойку и притолоку в таком положении дрелью сверлят отверстия. Если есть помощник, держать может он. Если работаете один, выставленную правильно коробку временно скрепите двумя поперечными брусками — ближе к верху, и внизу. Это поможет не ошибиться и сделать правильное соединение.
Если соединяли под углом 45°, с каждой стороны делают три отверстия. По два сверху — отступив сантиметр от края, и одно сбоку — по центру. Итого на каждое соединение требуется три самореза. Направление установки саморезов — перпендикулярно линии соединения.
Если соединяли под 90°, все проще. Сверлят сверху два отверстия, направляя сверло точно вниз.
Шаг 2: Врезка петель
Чаще всего на межкомнатные двери устанавливают 2 петли, но можно и 3. Их ставят отступив 200-250 мм от края дверного полотна. Если коробка и дверное полотно сделаны из дерева, выбирайте место так, чтобы не было сучков. Сначала крепят петли к дверному полотну. Порядок работы такой:
- К выбранным местам прикладываем петли, очерчиваем контуры. Проще всего это сделать тонко отточенным карандашом, но специалисты советуют — лезвием ножа. Так получается точнее и меньшие остаются зазоры.
- Если есть им, если нет — берут стамеску и выбирают материал на толщину петли. Больше выборку делать не нужно, только на толщину металла.
- В подготовленную выемку устанавливается петля. Ее плоскость должна находится на одном уровне с поверхностью полотна.
- Выставленную петлю фиксируют саморезами.
Закрепив две петли, укладывают дверное полотно в собранную коробку, выставляют правильные зазоры: со стороны петель — 5-6 мм, 3 мм с противоположной стороны и сверху. Выставив эти зазоры, полотно фиксируют при помощи клиньев. Выставляют ровно в горизонтальной и вертикальной плоскости (можно использовать подкладки, если это необходимо).
После выставления размечают места расположения ответных частей петель. Иногда удобнее установленную уже петлю снять, а потом установить на место. По разметке тоже делают выемку. Глубина — чтобы поверхность петли была на одном уровне с поверхностью дверной коробки.
Подробно навеска дверей своими руками описана в видео.
Шаг 3: Установка дверной коробки
Собранную коробку нужно правильно вставить в проем. Это очень ответственная задача. Перед тем как установить межкомнатную дверь, сбиваете в проеме все, что может отвалиться. Если слишком сыпучая стена, поверхность обрабатывается грунтовками глубокого проникновения с вяжущим эффектом. Если имеются слишком уж большие дырки, их заделывают штукатуркой, очень большие выступы стесываются. В подготовленный проем вставить межкомнатную дверь проще. Если вы делаете самостоятельно это впервые, облегчите себе работу.
Выставляется коробка без дверного полотна. Ее ориентируют строго вертикально. Проверяется вертикальность не только уровнем, но и отвесом. Уровень дает часто погрешность, потому надежнее проверять отвесом.
Чтобы во время установки коробка не перекосилась, еще на полу установите временные распорки, в углах — укосы , которые дают высокую степень жесткости. Чтобы двери открывались, их вставляют в одной плоскости со стеной. Только так она будет открываться полностью. Если стена неровная, выставляют коробку не по стене, а вертикально. Иначе будут проблемы с открыванием или закрыванием двери.
Как вставить межкомнатную дверь своими руками — в одной плоскости со стеной
После того, как положение выбрано, можно закреплять. Делают это при помощи монтажных клиньев — треугольные деревянные или пластиковые бруски. Сначала клинья ставят с двух сторон от притолоки — поперечины, потом над стойками. Таким образом выбрано и закреплено положение коробки относительно дверного проема. Далее проверяется еще раз вертикальность стоек. Их проверяют в двух плоскостях — чтобы не оказались они наклоненными вперед или назад.
Затем устанавливают клинья внизу, потом примерно через 50-60 см, проверяя чтобы стойки точно стояли ровно. Расклинивают дополнительно и поперечную планку — посередине. Проверяют, не выгнулись ли где-то элементы коробки, при необходимости корректируют. Можно приступать к креплению.
Шаг 4: Крепление коробки к дверному проему
Способов крепления тоже два: насквозь прямо к стене и монтажными пластинами. Если позволяет стена и вас не пугают шляпки крепежа в коробке, можно и насквозь прикрепить. Это надежно.
Для установки межкомнатных дверей вполне достаточно закрутить два самореза в вырезы под петли и с другой стороны — под пластину ответной части замка. В вырезанных выемках засверливаются дополнительные отверстия. Их делают так, чтобы не попасть в отверстия под крепление петель или ответной части. Следите чтобы головка саморезов была утоплена и не мешала установке петель и накладки.
Установка межкомнатных дверей по этой схеме показана в видео. Там же есть несколько интересных нюансов насчет выставления дверной коробки.
Если такое количество крепежа кажется ненадежным, сверлят насквозь, а отверстия закрывают декоративными шайбами, подобранными в тон. Или есть еще специальный погонаж из МДФ со съемными планками. Крепеж устанавливается в подготовленную канавку, а затем закрывается планкой.
Второй способ — потайной, крепежа при этом не видно. Сначала крепят с тыльной стороны коробки монтажные пластины. В принципе использовать можно для гипсокартона, но есть и специальные — более толстые, хотя при установке межкомнатных дверей хватит и гипсокартонных.
Шаг 5: Запенивание
После того как выставлены все зазоры и установлены клинья, щели между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной. Для лучшей ее полимеризации стену смачивают водой из пульверизатора. После выдавливают пену, заполняя не более чем на 2/3. Слишком большое количество пены может привести к тому, что коробку выдует внутрь. Потому не перестарайтесь.
Чтобы гарантировать, что двери пена не покоробила, ставят распорки. Но если не перестараться с пеной, ничего произойти не должно.
Распорки для фиксации коробки — при такой установке межкомнатной двери коробка должна стоять ровно
После того, как пена полимеризуется (точное время указано на баллоне) распорки снимают, навешивают дверной полотно и проверяют работу двери. Далее идут отделочные работы: и наличники, при необходимости — доборы.
Как установить межкомнатную дверь своими руками вы знаете. Сверхсложного ничего нет, а основные нюансы мы постарались описать. Много полезного есть в видео — это рекомендации от практиков.
Сегодня межкомнатные двухстворчатые двери пользуются огромной популярностью. Они прекрасно преобразят любое помещение в доме. Выбрать такую дверь совсем не сложно, так как их выбор очень велик, да и проблем с установкой не возникнет, если знать все этапы работы и обладать минимальными специфическими навыками. В этой статье мы подробно рассмотрим все плюсы и минусы двухстворчатых дверей, их виды и все этапы монтажа, после чего вы убедитесь, что в этом нет ничего сложного.
Двустворчатые межкомнатные двери (преимущества и недостатки)
Плюсы
- Удобство таких дверей является одним из важных преимуществ. Маятниковая система облегчает открытие дверей в оба направления при этом, не прилаживая особых усилий.
- Разнообразие дизайна такого вида дверей не ограничено.
- Их внешний вид придаст Вашему дому изысканности, гостеприимности и уюта.
- Подбор двустворчатых дверей под нестандартные дверные проемы значительно проще, чем одностворчатых.
Минусы
Существенных недостатков данная конструкция не имеет, разве что при малых объемах жилищной площади она может просто не подойти, а установив ее в таких условиях, с красотой можно обрести и дискомфорт. Для решения таковой проблемы многие останавливают свой выбор на раздвижных дверях. Этот компактный вариант для малых площадей самый оптимальный, а их механизм открытия и закрытия двери, такой же тихий и плавный.
Виды двухстворчатых дверей
Перед тем как купить двухстворчатые двери, Вы должны понимать, что это и каких видов бывает.
- Конструкция обладает двумя принципами действия - распашные и раздвижные.
- Тип конструкции: филенчатые остекленные, филенчатые глухие и массивные.
- Изгототавливаются из алюминия, стекла, дерева, пластика, а также МДФ.
Определившись с размерами двери и дизайном, а также совершив ее покупку на время можно о ней забыть, так как дома еще много работы по демонтажу старой двери и ее коробки. Не стоит забывать о подготовке места под установку новой. Что касается дверной коробки, то здесь можно сделать ее самому или же купить. Ширина коробки должна соответствовать ширине стены, ни в коем случае не выступая за пределы, в случае того, когда коробка оказывается уже, то можно воспользоваться доборами. Должным образом все касается и высоты коробки, которая равняется высоте дверного проема. Покупая петли, продумайте в какую из сторон, будет происходить открытие, чтобы на финишном этапе не возникли сложности.
Демонтаж старой двери и подготовка дверного проема
Изначально необходимо снять старую дверь с петель, а только потом приступать к извлечению коробки. С помощью монтировки или лома аккуратно открепить коробку, а после чего проем почистить от оставшегося цемента. Если цемент твердый и не поддается легкому снятию и при этом его поверхность не помешает установке новой коробки, то можно обойтись снятием предыдущей пены. Место подготовлено, и теперь сосредотачиваемся на дверной коробке, которую не обязательно покупать, а можно создать самому.
Сборка и виды дверной коробки
Дверная коробка - это каркас из брусьев, который бывает двух типов - П-образная и прямоугольная. Прямоугольная коробка зачастую используется для межкомнатных дверей, в ванной и туалете, а все остальные варианты отлично подходят дверям без порога.
Этапы сборки дверной коробки:
1. Изначально перед сборкой коробочного бруса нам необходимо подогнать его размеры под двухстворчатую дверь.
Конечный результат получится таковым:
ШВК= 2*(ШД+3)+4, где
ШВК - ширина коробки с внутренней стороны;
ШД - ширина самой двери.
2. Произведя все замеры и разметки, отрезаем под углом 45 градусов коробочный брусок, что делается элементарной ножовкой с мелким зубом.
3 . Дальнейшим действием будет врезание петли в вертикальную часть, как коробки, так и двери.
Молотком со стамеской или фрезером аккуратно делаем надрезы, в которые потом поместиться петля. Но, покупая накладные петли, можно обойтись без врезания.
4 . На финише работы сборки коробки остается только собрать все детали в кучу.
Приложив части друг к другу, скручиваем их тремя саморезами, но перед этим желательно просверлить отверстие меньшим диаметром, нежели диаметр вкручиваемого соединителя, что позволит избежать растрескивания во время вкручивания элемента крепежа.
Установка петли и ее качество также является важным моментом всей Вашей работы. От правильного ее выбора и установки зависит надежность двери и сам процесс открытия и закрытия, так как петля, абсолютно любого вида - это важный элемент, стоящий между дверью и коробкой, но не просто стоящий, а объединяющий их.
Установка петель на двери межкомнатные
Множество из нас считает, что 2 петли более чем достаточно для надежности межкомнатной двери, но как показывает практика - это не всегда так. Все зависит от веса двери и ее размеров, потому рекомендуется устанавливать еще одну дополнительную петлю посередине.
- Разметку расположений следует начинать от верха двери, отступив 25см, и от этой отметки еще 50 см, таким же образом отмерять 25 см от низа полотна.
- После чего, с помощью карандаша подчеркиваем края петли верхнего и нижнего края.
- Перевернув двери на ребро, прикладываем раскрытую петлю, чтобы паз выступил за край полотна.
- Выровняв навес с ранее начерченными линиями, обводим контур створки.
- Против волокон дерева срезаем ненужную нам часть до отметки.
- Чтобы петля ложилась идеально, аккуратно выравниваем и освобождаем отмеченное место, не забывая о том, что дерево от сильных нагрузок может давать трещины.
- Подогнав все детали, привинчиваем навесы к двери шурупами, минимальная длина которых 3.5 см.
С установочным коробом все происходит примерно также:
- Метим расстановку петли в вертикальном положении.
- Потом вставляем дверь в коробку, соблюдая зазор до 4 мм между полотном и верхним брусом.
- Вытащив дверь, вырезаем стамеской пазы и затем, обратно вставляя дверь, врезаем петлю в стоящий дверной короб.
- Проверив несколько раз их функционал, убедитесь, что дверь заходит в коробку без зацепок.
Установка короба в дверной проем
Монтаж короба может осуществляться вместе с навешенной дверью или же без нее. Перед монтажом для избегания в дальнейшем проблем с очисткой строительной пены поверхность лучше защитить бумагой, скотчем либо же другим подходящим материалом. Короб межкомнатной двухстворчатой двери устанавливают строго вертикально с помощью уровня или строительного отвеса.
1. Изначально выставляется стойка с петлями и верхняя перекладина.
2 . С помощью манипуляций выравниваим их идеально ровно.
3 . Следующий этап - распирания элементов короба, используя клинья.
4 . Затем опять проверяем уровнем расположение стойки, она считается выставленной, если займет строго вертикальное положение.
5 . После этого аналогичным способом производится установка второй стойки. При необходимости, если стены помещения не ровные, дверной короб нужно подогнать, воспользовавшись специальными небольшими подкладками.
6 . Обе боковые стойки короба просверливаем насквозь для отверстий под дюбели, а сам блок закрепляем в стене длинными прочными саморезами.
Однако существует еще один способ крепления коробки в проеме - с помощью специального клея «жидкие гвозди». Изначально клей следует нанести на дерево, затем установить раму и поставить распорки. Лучше под распорки подложить ткань, чтобы избежать царапания двери. Преимущество этого способа состоит в том, что нет необходимости в проделывании отверстий.
Установка двухстворчатой двери
Перед тем как начать фиксацию межкомнатной двухстворчатой двери на ее неподвижном полотне необходимо смонтировать ригель - металлический штырь, который высовывается из торцов при запирании.
Этапы монтажа ригеля:
- Изначально на предполагаемом месте размещения ригеля наносится разметка.
- Затем высверливается отверстие, глубина которого должна соответствовать толщине штыря, а диаметр - на 3-4 мм меньше, чем его ширина. Чтобы дверь закрывалась без люфта, отверстия следует делать с небольшим углом.
- С помощью режущего столярно-плотницкого инструмента подгоняется паз на требуемую ширину и глубину. После этого вставляется ригель и закрепляется шурупами.
Теперь приступаем к установке самой двухстворчатой двери - навес полотен и тщательная их подгонка друг к другу, применяя подпорки и стойки.
Этапы установки двухстворчатой двери:
1 . Устанавливаем первую дверь и сразу же проверяем, как она закрывается. В случае если обвязка трется о косяк, необходимо углубить пазы. Если же дверь «гуляет», то под створки петель подкладываем небольшие картонки.
2 . Затем аналогичным образом монтируем вторую дверь.
После полной регулировки двухстворчатой двери, петли нужно закрепить остальными шурупами. Чтобы во время фиксации не повлиять на расположение конструкции советуют между основанием проема и элементами короба установить прокладки из дерева.
Стоит помнить, что после установки дверей не рекомендуется проводить работы, которые вызовут повышение влажности в комнате, к примеру, штукатурить, грунтовать, красить стены и т.п.
Запенивание
Перед началом этого этапа установки межкомнатных двустворчатых дверей следует тщательно подготовить поверхность, дабы избежать в дальнейшем трудностей, связанных с удалением монтажной пены. Для этого двери следует тщательно закрыть целлофаном, а дверной короб оклейте малярным скотчем. После это производится запенивание пространства между стеной и коробом. Затем в течении 2-3 часов монтажная пена должна полностью высохнуть.
Важно, чтобы пена обладала низким коэффициентом расширения, так как в ином случае коробка может искривиться.
Установка замка
Врезка замка является одной из самых сложных манипуляций в установке межкомнатной двухстворчатой двери. Все дело в том, что этот этап требует хирургической точности, так как мельчайшее несоответствие запорной и ответной части может вызвать заедание, что впоследствии приведет к необходимости переустановки замка, а это подпортит внешний вид двери. Кроме того, сложность еще заключается в том, что производить врезку замка нужно навесу. Поэтому к этому этапу следует отнестись с особой ответственностью.
1 . Изначально прикладывается корпус замка к торцу двери на планируемой высоте, затем обводится шилом.
2 . После этого необходимо сделать паз, глубина которого равна длине замка.
3 .Следующий этап - это помещение корпуса замка. Если отверстие под замок сделано правильно, то его планка будет вровень с плоскостью торца.
Двери межкомнатные раздвижные двухстворчатые - фото наглядных примеров:
Стоимость двухстворчатых межкомнатных дверей
Общая цена двухстворчатых дверей зависит, в первую очередь, от самого материала, из которого изготовлены двери. Дороже всех стоят конструкции, сделанные из цельной древесины. Такие материалы как ДСП и МДФ значительно уступают в стоимости. Формирует цену двухстворчатых дверей также наличие и вид врезного замка.
Двухстворчатые межкомнатные двери эконом класса, конечно же, привлекают своей доступностью. Но Вы обязательно должны знать, чем же достигается эта дешевизна.
Во-первых, такие двери предполагают пустоты внутри. Производитель значительно экономит на материале, что и приводить к уменьшению стоимости готовой продукции.
Во-вторых, покрытие, скорее всего, делают искусственным. К примеру, возьмем шпон - тонкий слой древесины, который служить для покрытия изделий, если он ненатуральный, то он представляет собой просто искусственное ламинированное покрытие.
Установка двухстворчатой межкомнатной двери - видео:
