Утепление цоколя снаружи и изнутри. Делаем утепление фундамента изнутри своими руками Виды внутренней теплоизоляции

Утепление фундамента изнутри применяют в тех случаях, когда недостаточно эффективно или по какой-либо причине невозможно. Следует иметь в виду, что внутренняя теплоизоляция позволяет повысить температуру внутри подвального помещения или цокольного этажа, утеплить полы в доме, но не предохраняет сам фундамент от повреждений, вызванных его промерзанием.

Способов утепления фундамента изнутри несколько, и часто их совмещают с внутренней отделкой подвального помещения. В любом случае, до начала монтажа теплоизоляции следует позаботиться об эффективной и качественной гидроизоляции фундамента, причем лучше отдать предпочтение тем способам гидрозащиты, которые позволяют сделать всю толщу бетона устойчивой к промоканию, например, . Сухой фундамент менее подвержен промерзанию, а значит и повреждениям.

Виды внутренней теплоизоляции фундамента

В целом, приемы утепления фундамента изнутри похожи на наружное утепление фундамента. Наиболее часто применяются следующие способы:

• Засыпка полуподвального помещения керамзитом. Позволяет уменьшить охлаждение пола первого этажа. Недостаточно эффективный способ, подходит для дачных домов временного проживания;
• Утепление стен подвала плитами – пенопластом, полистиролом или пеноплексом, с их последующей отделкой. Очень популярный способ теплоизоляции, применяемый чаще всего в комплексе с наружной теплоизоляцией фундамента для зданий с используемыми подвальными помещениями.
• Утепление фундамента изнутри пенополиуретаном. Очень эффективный способ дополнительной или самостоятельной теплоизоляции фундамента, позволяющий создать бесшовное покрытие с отличной адгезией, но выполнение этих работ требует привлечения профессионалов со специальной установкой.

Выбор способа утепления фундамента изнутри

При выборе способа необходимо ориентироваться на несколько факторов:

• Конструкция здания, размеры подвального или полуподвального помещения;
• Наличие внешнего утепления и температурный режим с внешней стороны фундамента;
• Тип грунта и расположение грунтовых вод;
• Требуемый температурный режим в подвальном помещении после утепления, наличие отопления и вентиляции;
• Необходимость дальнейшей декоративной отделки.

Дешевый метод внутренней теплоизоляции фундамента – засыпка пространства под полом керамзитом. Этот материал отводит воду и создают воздушную подушку, предохраняющую полы первого этажа от охлаждения. Засыпать можно как все пространство под полом, так и опалубку, установленную с внутренней стороны на некотором расстоянии от стен фундамента.

Если подвальное помещение используется для размещения бытовых помещений, и его стены нуждаются не только в утеплении, но и в отделке, целесообразно использовать полистирольные или пеноплексовые плиты, позволяющие создать ровное покрытие, готовое к облицовке. Наиболее качественным и долговечным в этом случае будет утепление фундамента как снаружи, так и изнутри – устранив перепад температур, можно избежать образования конденсата на внутренних стенках подвала. Если утепление снаружи невозможно, необходимо выполнить : обработанный таким способом бетон не подвержен промерзанию, но сохраняет паропроницаемость, уменьшая влажность под плитами утеплителя. Также необходимо обустройство приточной и вытяжной вентиляции, так как эти материалы не пропускают влагу.

Если позволяют средства, можно выбрать теплоизоляцию пенополиуретаном – этот способ эффективен и подходит для любого подвального помещения.

Технология засыпки фундамента керамзитом

Эту технологию используют обычно в деревянных домах, дачных и садовых домиках. Материалы для выполнения засыпной теплоизоляции недороги, а выполнение ее не требует никаких специальных навыков.

Технология выполнения засыпной теплоизоляции:

1. Подготавливают опалубку из досок или фанерных щитов, устанавливая их на расстоянии не менее 0,3 метра от внутренних стен фундамента по всему периметру. Высота опалубки – до уровня пола первого этажа.
2. Доски, используемые для выполнения опалубки, тщательно обрабатывают антисептиком для древесины, эксплуатируемой в контакте с грунтом. Укрепляют опалубку откосами. На дно опалубки укладывают полиэтиленовую пленку – она служит гидроизоляционной защитой от впитывания керамзитом влаги из грунта.
3. Засыпку производят сухим керамзитом – галькой вулканического происхождения. Слой керамзита должен равняться высоте опалубки. В отдельных случаях, при небольшой высоте полуподвального помещения можно засыпать керамзитом все пространство под полом первого этажа, гидроизоляцию при этом укладывают на всю площадь засыпки.
4. Можно дополнительно утеплить полы, уложив между лагами слой парогидроизоляционной мембраны и маты из минеральной ваты.

Технология утепления фундамента плитами из полистирола

Полистирол – это второе название привычного пенопласта, модифицированного для придания ему специальных свойств. На рынке представлены полистирольные плиты различных марок, отличаются они плотностью, устойчивостью к механическим повреждениям, толщиной. Для утепления фундамента изнутри достаточно полистирольных плит толщиной 50-100 мм.

Технология теплоизоляции фундамента изнутри полистиролом:

Пенополиуретановое утепление фундамента и подвала

Современный высокоэффективный способ, наносимый методом распыления пенящейся жидкости под давлением. В результате образуется слой пены с закрытой структурой, устойчивой к намоканию, без швов и стыков. Нанесение пенополиуретана не требует никакой специальной подготовки стен и может быть выполнено в предельно сжатые сроки. Единственным серьезным недостатком данного метода является его высокая цена и необходимость вызова специалистов, что, впрочем, окупается в процессе эксплуатации здания благодаря отличным тепло- и гидроизоляционным свойствам пенополиуретанового покрытия. На него можно наносить любые отделочные материалы и использовать его для внутреннего и внешнего утепления не только фундамента, но и любых других конструкций дома.

Как утеплить фундамент? Варианта собственно два, утеплить фундамент снаружи и утеплить фундамент изнутри. О том как утеплить фундамент и собственно зачем это нужно, а так же какой из способов утепления более эффективен, рассмотрим ниже.

Утепление фундамента снаружи

Наружная теплоизоляция фундамента – перестраховка и трата денег и времени?

Однозначно нет. Утеплить фундамент нужно и снаружи, и изнутри. Дом теряет 20-25% тепла через свой фундамент. Но не всегда хозяева частных домов считают нужным утеплять фундамент, особенно в тех случаях, когда не используют подвал. И зря, поскольку хорошее утепление фундамента снаружи существенно уменьшает теплопотери, снижает влажность в подвале и намного продлевает жизнь фундаменту, а значит, и всему дому.

Почему важнее выполнить внешнее утепление фундамента, ведь проще утеплить цоколь изнутри? В этом случае можно контролировать состояние теплоизоляции, при необходимости легко произвести небольшой ремонт. А что будет с наружным слоем, засыпанным грунтом, через пару сезонов, после всех подвижек грунта от морозного пучения, ведь не посмотришь.

Но это слабый аргумент. Изоляция помещения подвала от низких температур – это хорошо. Но материалы, из которых сделан фундамент, без внешней защиты испытают на себе все разрушающее действие холода и воды. Бетон является материалом с капиллярной структурой, и будет впитывать влагу. Объемное расширение воды при замерзании примерно 9%, и бетон рано или поздно начнет крошиться и потеряет прочность. Защитный слой рабочей арматуры составляет в фундаментах такого типа 50 мм, и когда микротрещины дойдут до арматуры, начнется ее коррозия, и процесс разрушения фундамента пойдет по нарастающей.

Вкратце о необходимости наружного утепления фундамента:

• утепление фундамента снаружи позволит защитить его от промерзания и разрушения. Точка росы смещается в сторону теплоизоляции, которая намного эффективнее справляется с холодом и влагой по сравнению с бетонным массивом
• при использовании утеплителя любого вида внешняя теплоизоляция предотвращает промерзание фундамента и создает барьер отрицательным температурам
• внешняя теплоизоляция защищает бетон, сохраняя его качества, и обеспечивает заданную прочность конструкции фундамента на длительное время
• наружная теплоизоляция работает в комплексе с гидроизоляцией, предохраняя фундамент от капиллярной влаги и грунтовой воды
• наружная теплоизоляция ставит барьер сезонным перепадам температур, которые возникают в цокольных помещениях

Но в тех случаях, когда дом уже построен без теплоизоляции фундамента, и нет возможности утеплить его снаружи, ничего не остается, как утеплять его изнутри.

Утепление фундамента изнутри

В случае утепления фундамента изнутри преимуществ немного:

• утепление изнутри улучшит микроклимат в цокольных помещениях и во всем доме
• внутренний утеплитель предотвратит скопление конденсата в помещениях подвала

Минусы заключаются в том, что фундамент с внешней стороны будет продолжать промерзать, и в результате перепада температур и влияния сил морозного пучения грунта начнутся деформации фундамента с появлением трещин по периметру и наклонных трещин в массиве конструкции.

Вариантов утеплить фундамент изнутри существует достаточно, но ни один из этих вариантов не отменяет выполнение качественной гидроизоляции, причем стоит обратить внимание на защиту всего массива бетона с помощью проникающей гидроизоляции. Утепление рационально совмещать с внутренней отделкой подвала.

Способы утеплить фундамент изнутри выбирают в зависимости от факторов:

• вид грунта и уровень грунтовых вод
• есть или нет утепление изнутри
• температурный режим с наружной стороны фундамента
• условия, которые требуется создать в помещении подвала – температура, влажность, с учетом того, как решены вентиляция и отопление
• конструктивные особенности дома, размеры подвала и цокольного этажа
• нужна ли декоративная отделка цокольных помещений в дальнейшем

Старый проверенный метод теплоизоляции керамзитом применяется до сих пор, несмотря на огромное количество новых технологичных и эффективных материалов. Керамзит, засыпанный в зазор под полом, создает воздушную подушку и отводит воду. Пол можно утеплить, положив между лагами минераловатные маты по слою пароизоляции из полиэтиленовой пленки.

Утепление фундамента пенополистиролом

Рассмотрим способ утепления фундамента изнутри пенополистиролом.

Экструзионный пенополистирол (ЭППС), или пеноплэкс, для внутренней теплоизоляции стен подвала достаточно взять толщиной 50 -100 мм, в зависимости от климатической зоны, и прочностью на сжатие не менее 200 кПа.

1. Зачистить все швы и трещины в стенах для, гидроизолировать и заделать герметиком или пеной. Выровнять стены.
2. Выполнить гидроизоляцию. Если фундамент не имеет внешней гидроизоляции и находится в пучинистых влажных грунтах, целесообразно выбрать проникающую гидроизоляцию.
3. Плитный ЭППС приклеивают к стенам специальным клеем, имеющимся в продаже в виде сухой смеси. Можно использовать готовый клей из группы полимерных или полиуретановых. Клей наносят точечно или полосами и прочно прижимают лист к стене. Пазы, имеющиеся в листах пеноплэкса, при совмещении дают ровный и плотный стык. При укладке рядами удобно размещать листы в шахматном порядке.
4. После того, как клей полностью высохнет, листы утеплителя прикрепляют к стенам специальными тарельчатыми дюбелями в оболочке из пластика, предотвращающей образование мостиков холода. Дюбеля устанавливают в просверленные отверстия с заходом с бетон не менее 50 мм, и специальными гвоздями. Шляпки дюбелей находятся заподлицо с листами утеплителя, минимальное количество дюбелей на одну плиту - 4 шт.

И еще одно примечание: утеплять требуется все конструкции, которые примыкают к фундаменту, в том числе внутренние перегородки и стены. Если пренебречь изоляцией, то примыкания этих стен дадут мостики холода, а в углах подвального помещения будет образовываться конденсат.

Углы являются местами с наибольшими теплопотерями, и требуют дополнительного утепления. Дополнительный слой теплоизоляции рекомендуется выполнять шириной 0,5 метра с каждой стороны угла. Крепится второй слой по такой же методике, как и первый.

Таки образом, выполнение теплоизоляции изнутри возможно, и на первый взгляд выглядит вполне привлекательно. Но специалисты рекомендуют этот вариант только как крайнюю меру.

Еще один нюанс: дом уже построен, а фундамент не изолирован снаружи. В таком случае, если принято решение все-таки выполнять наружную изоляцию, то это потребует длительных и трудоемких работ. Фундамент придется окапывать постепенно, по одной стене. Причем длина каждой траншеи не должна быть больше половины длины стены фундамента. И только после засыпки и уплотнения одной траншеи можно приступать к следующей, поскольку искусственно снижать несущую способность грунтов основания уже построенного дома не только неразумно, но и опасно.

И самый «тяжелый» случай – если о состоянии фундамента информации просто нет, допустим, куплен дом с неутепленным фундаментом. В этом случае, чтобы утеплить фундамент, придется проводить расследование путем локальных раскопок, определять глубину заложения подошвы и состояние бетона конструкции, делать выводы и выбирать тип и способ устройства необходимой теплоизоляции.

Как говорится: «Хозяин — барин». Именно поэтому каждый решает сам, как строить, когда, из чего. Но если разобраться с подобными вопросами можно самостоятельно, то для того, чтобы ответить, например, на вопросы: «Нужно ли делать теплоизоляцию стен и фундамента, и если нужно утепление фундамента снаружи, то стоит ли делать то же самое изнутри?» — потребуется мнение специалиста, ведь только наметанный взгляд профи может определить степень «нужности» в том или ином случае. А давайте выясним, как лучше утеплять фундамент — снаружи или изнутри?

В своем большинстве строители сходятся во мнении, что лучше всего утеплять фундамент снаружи. Чтобы не быть голословными они приводят достаточно веские аргументы в пользу данного способа.

1. Независимо от типа используемого утеплителя и вида фундамента, наружная теплоизоляция позволяет защитить фундамент от промерзания, предотвратив проникновение низких температур внутрь сооружения.
2. Наружный утеплитель положительно влияет и на качество бетона, и на конструкцию фундамента ведь, сохраняя их прочность на долгие годы.
3. Также наружный утеплитель является дополнительным барьером на пути грунтовых вод, помогая гидроизоляции защитить фундамент от влаги.
4. Помимо нижней части фундамента наружный утеплитель противостоит перепадам температур, которые возникают в верхней, цокольной части дома при смене времен года.

Но бывают случаи, когда утепление фундамента снаружи невозможно, тогда, безусловно, никакой дилеммы перед хозяином не стоит и остается только одно — утеплять изнутри. На самом деле преимуществ не так уж и много, а если честно, то всего лишь три:

1. Утепление фундамента изнутри положительно сказывается на микроклимате подвала и в целом всего дома.
2. Внутренняя теплоизоляция защищает фундамент от грунтовых вод.
3. Внутренний утеплитель не позволяет конденсату скапливаться в подвальных помещениях.

В принципе, положительные моменты есть, но есть и отрицательные:

1. Все же снаружи фундамент промерзает.
2. Из-за перепадов температур и пучения грунта происходят деформации фундамента и появляются трещины по всему его периметру.

Что же хорошего в том, что фундамент, так заботливо вами построенный, через несколько лет начнет осыпаться и рушиться?

Как и чем утеплить фундамент изнутри

Итак, вы все же решили провести утепление фундамента изнутри, видимо на это у вас были веские причины. Для теплоизоляции внутренней поверхности фундамента со стороны подвала или подпола лучше всего использовать пенополитуретан, так как с ним гораздо удобнее работать в ограниченном пространстве, да и времени на подобную работу уйдет значительно меньше.

Сам процесс теплоизоляции очень прост — нужно распылить пенополиуретан по всей внутренней поверхности фундамента, при этом частично зацепив стены подвала. Для большей уверенности в своих действиях можно таким же способом утеплить пол и потолок. Тогда вы точно защитите подвал от холода и влаги. Вот только потом следует провести работы по отделке стен, потолка и пола.

Также можно использовать пенопласт и экструдированный пенополистирол.

Утепление фундамента пенопластом изнутри дома

Материалы и методы утепления фундамента снаружи

В качестве теплоизолирующих материалов в данном случае можно использовать пенопласт, пенополистирол и пенополиуретан. Последний наносится таким же способом, как и при утеплении фундамента изнутри, только прежде чем распылять пенополиуретан, нужно будет провести некоторые подготовительные работы по оголению нижней части основы дома.

Утепление фундамента снаружи дома пенополиуретаном

Оперативный способ — утепление пенополистиролом

Для утепления пенопластом или пенополистиролом нужно будет освободить весь фундамент от земли. Для этого по периметру дома выкапывается траншея на глубину фундамента шириной примерно 40-50 сантиметров. Затем поверхность тщательно зачищается от остатков земли и выравнивается (если это, конечно, нужно). На чистые, сухие стенки накладывается гидроизоляция, а далее на специальный клеящий состав или битумную мастику крепятся листы утеплителя. Стыки между ними заполняются монтажной пеной (такой прием защитит фундамент от проникновения влаги).

Утепление фундамента пенополистиролом снаружи здания

Важно: верхние листы утеплителя должны возвышаться на уровнем грунта примерно на 40 см — это защитит и фундамент и стены от возможного подъема грунтовых вод.

После того, как все работы по приклеиванию листов пенополистирола или пенопласта завершены, можно приступать к засыпке траншеи. На ее дно засыпается слой песка (10 — 12 см), затем можно положить листы утеплителя (а можно и не класть), после — слой гравия (60 — 70 см), а далее можно залить бетоном, можно засыпать все тем же песком, а можно закатать асфальт. Если вы человек творческий и любите все оригинальное и необычное, то можно задекорировать все камнем или плиткой.

Технологию выполнения теплоизоляции с помощью утепляющих плит можно посмотреть на видео:

Обеспечение теплоизоляции с помощью керамзита

Еще один способ утепления фундамента снаружи — это применение керамзита. Правда, данный метод уже частично уходит в небытие, так как он довольно затратен и неэффективен, хотя наши родители при возведении домов использовали именно его.

Процесс утепления керамзитом во многом схож с утеплением пенопластом. Выкапываем траншею шириной не менее 1 метра на всю глубину фундамента. На дно траншеи укладывается гидроизоляционный материал, а сверху засыпаются гранулы керамзита. Слой должен быть достаточно толстым, ведь керамзит обладает очень слабыми теплоизоляционными свойствами. Поверх керамзита укладывается рубероид и насыпается песок или земля.

Если вы решили сэкономить на рабочих и провести утепление фундамента своими руками, то можете использовать для этих целей не только современные материалы, но и те, что применяли наши предки. Правда, толку от соломы, торфа, листьев или хвои будет мало, ведь если бы эти доступные, природные «утеплители» действительно помогали в борьбе с холодом и морозами, разве стал бы человек искать им замену?

Утепление фундамента, что бы вам ни говорили, необходимо в любом случае, ведь погодные условия в России настолько непредсказуемы, что даже сами синоптики не в состоянии ответить на вопрос о том, что ждет нас завтра. Даже если вы живете в Сочи или Краснодарском крае, где температура обычно стабильно держится в районе нуля, не рискуйте, а займитесь своим домом, иначе потом будет поздно.

Один из самых важных элементов строения – фундамент. Он есть не только у дома, дачи, бани, но и у маленького дровяного сарайчика и забора. Без него сооружение покосится и разрушится. Для изготовления основы используют следующие материалы: дерево, камень, железобетон, металл. Существует несколько типов фундамента – монолитный, свайный, ленточный. Чем тяжелее и выше здание, тем глубже, прочнее и шире должна быть его опора.

Основа здания, как стены, чердак, крыша, нуждается в защите от холода. Нужно делать теплоизоляцию внутри и снаружи постройки. Утепление фундамента изнутри необходимо для защиты подвала (если он есть) и самого строения от проникновения холодного и потери теплого воздуха.

По законам физики при похолодании грунт сужается, а при потеплении расширяется, при этом происходит вспучивание земли, которое может повредить опору постройки. Но этот процесс в меньшей степени грозит дому, где есть утепленный фундамент. Если в доме есть подвал, то при защите основы от холода это помещение можно использовать для бытовых или других нужд.

На то, чем и как утеплить фундамент, влияет несколько важных обстоятельств:

• вид основания дома, здания или сооружения;
• на какую глубину он уходит вниз и где протекают грунтовые воды, если они есть;
• наличие подвала;
• где расположены коммуникации строения;
• стоимость материалов и монтажных работ.

В качестве теплоизоляции используются пенопласт, пенополиуретан, керамзит, минеральная вата.

Утепление в доме без подвала

Фундамент есть у каждого дома, но не везде есть подземный этаж. В этом случае постройка нуждается в теплоизоляции, так как между грунтом и полом небольшое расстояние. Как правило, подвалов может не быть в частных, дачных или старых многоквартирных домах. Утепление фундамента производится путем укладки защитных материалов между полом и опорой здания. Для этого подходят пенопласт или керамзит. Это недорогие материалы, поэтому их использование не больно ударит по кошельку.

Перед проведением работ нужно разобрать пол в доме, убрать весь мусор под ним. Потом нужно просушить поверхность, выровнять ее и положить слой гидроизоляционных материалов. Для этого подойдет полиэтиленовая пленка, фольга, различные распыляемые материалы.

Монтаж теплоизоляции начинается с установки опалубки из досок по периметру всего пространства между полом и грунтом. Далее, туда нужно засыпать керамзит или положить пенопластовые плиты. Сверху на них можно положить дополнительный слой материалов, защищающих от влаги, а поверх него уже положить пол.

Вернуться к оглавлению

Теплоизоляция фундамента с подземным этажом

Утеплить фундамент изнутри будет сложнее, если дом с подвалом. Стены подвала – это и есть опора здания. При наличии подземного этажа нужно обязательно защищать от холода основание здания с внутренней стороны. Теплоизоляция укладывается на стенах и полу помещения. Можно использовать спрессованную в листы минеральную вату, плиты пенопласта, пенополиуретан.

На начальном этапе нужно убрать мусор в помещении и заделать все имеющиеся щели и дыры шпатлевкой. Неглубокие трещины можно замазать герметиком. Далее, нужно постелить на пол и прикрепить на стены влагозащитную пленку или обмазать их пропиткой или грунтовкой.

Потом нужно уложить на пол деревянные лаги, которые предварительно обрабатываются антисептиком, что увеличивает их срок службы. Между ними потом нужно положить вату, пенопласт или распылить пенополиуретан. Если решили использовать керамзит, то лучше дополнительно поперек лаг положить доски. Опалубка на полу будет в форме сетки. Так легче засыпать керамзит.

Если используете минеральную вату, то сверху нужно снова положить слой гидроизоляции, а потом уже делать пол подвала. Если положили плиты пенопласта, то сверху наносить влагозащитный слой необязательно, так как утеплитель не впитывает влагу.

Далее, нужно приступать к утеплению стен опоры дома. Сначала надо сделать гидроизоляцию, потом опалубку из деревянных брусьев до потолка подвала (пола надземной части здания), между ними уложить или распылить теплоизоляционный материал. Поверх снова нужно сделать гидроизоляцию, потом зашить стены фанерой или гипсокартоном.

Есть способ, как утеплить фундамент без дополнительной защиты от влаги. Нужно для утепления использовать пенополиуретан. Это распыляемый материал, который не впитывает и не пропускает воду. При нанесении он заполняет даже самые мелкие трещины на поверхности стен и пола.

От качества и правильности выполнения теплоизоляционных работ зависит, во-первых, удобство и комфортность проживания в доме, во-вторых, срок службы строения, в-третьих, величина расходов на обогрев и множество других показателей. При этом утеплены должны быть все значимые элементы конструкции. Не является исключением и цоколь.

Цоколь – верхняя часть опоры дома (фундамента), возвышающаяся над ее поверхностью. От правильности обустройства этого конструкционного элемента зависят как температурные показатели в отдельных помещениях, так и в целом микроклимат в доме. Цоколь контактирует с землей, опорным основанием и полами. При нарушении технологии возведения и последующего обустройства надземной части фундамента, во внутренних помещениях дома станет сыро и холодно.

Благодаря теплоизоляции цоколя, будут нивелированы мостики холода и обеспечена экономия тепла до 10-15% и выше от суммарных затрат. Мероприятия по утеплению рассматриваемого элемента конструкции лучше проводить еще на этапе строительства фундамента, но существуют технологии, позволяющие выполнить теплоизоляцию в уже готовом и эксплуатируемом строении, нужно лишь выбрать подходящие материалы и следовать соответствующим инструкциям.

В дополнение ко всему, при утеплении цоколя будет обеспечена защита фундамента дома от внешних неблагоприятных воздействий и минимизирована вероятность уменьшения прочности опорной конструкции.

Как отмечалось, через стены цокольного/подвального помещения способно уходить 10-15% (иногда больше) тепла. Результатом может стать промерзание опорной конструкции. Из-за промерзания фундамента происходит следующе:

• увеличиваются затраты на обогрев помещений;
• образуется сырость;
• возникает плесень.

Морозозащищенные фундаменты мелкого заложения:
а – отапливаемых зданий; б – неотапливаемых зданий

Чтобы исключить вероятность возникновения вышеперечисленных неприятностей, нужно утеплить цоколь. Но это не все причины. Во многих регионах России, в особенности это характерно для средней полосы, грунты имеют глинистую структуру, т.е. являются пучинистыми. В период заморозков объем подобных грунтов существенно увеличивается по причине т.н. морозного пучения. Под воздействием сил пучения фундамент дома может деформироваться и сместиться.

Комплексное наружное утепление фундамента и цоколя позволяет исключить такую вероятность либо хотя бы минимизировать риск ее возникновения.

Особенности внутренней и наружной теплоизоляции

Утепление цоколя может осуществляться по внутренней и наружной технологиям. С функциями каждой из них вам предлагается ознакомиться далее.

Наружное утепление цоколя решает нижеперечисленные задачи:

• способствует улучшению микроклимата в помещениях дома;
• обеспечивает защиту цоколя от подземной, грунтовой и атмосферной осадочной влаги;
• исключает вероятность отложения конденсированной влаги на стенах цоколя, обеспечивая тем самым защиту строительных материалов от преждевременного разрушения.

Внутреннее утепление выполняет функции, аналогичные наружной теплоизоляции.

На практике утепление цоколя как изнутри, так и снаружи дает примерно одинаковый результат. Основное различие заключается лишь во внешнем виде конструкции после проведения теплоизоляционных работ – в случае внешнего утепления обычно применяется дополнительная финишная отделка, благодаря которой цоколь имеет более привлекательный вид.

Необходимость одновременного обустройства наружной и внутренней изоляции отсутствует.

Важно! Цоколь подлежит обязательному утеплению даже при отсутствии обустроенного и эксплуатируемого цокольного этажа.

Сколько нужно материала для утепления цоколя?

Чтобы определить необходимое количество теплоизоляционного материала, необходимо, прежде всего, знать габаритные размеры цоколя. Обычно информация об этом включается в план постройки, но лучше перепроверить все по месту с учетом фактических показателей.

Сначала измеряется длина цоколя, подлежащая теплоизоляции. Этот показатель может отличаться от суммарной длины стен строения. К примеру, многие застройщики отказываются от утепления цоколя открытой террасы.

В сумме стены дома имеют длину 69,6 м. Длина каждой стороны открытой террасы равна 4,4 м, т.е. в сумме 17,6 м. Дополнительно из плана проведения теплоизоляционных работ исключаются небольшие крылечки. Длина каждого из них составляет 1,7 м, всего таких крылечек 3, в сумме – 5,1 м.

Отняв из суммарной длины стен дома длину всех неизолируемых участков, получаем значение равное 49,6 м. Для определения площади утепляемой поверхности умножаем полученный показатель на высоту цоколя. В рассматриваемом примере она равна 0,4 м. Результат расчета – 19,84 м 2 . В завершение остается округлить полученное значение до ближайшего целого числа. Зная площадь утепляемой поверхности, вы легко определите необходимое количество теплоизоляционного материала.

Требования к материалам для утепления цоколя

Разобравшись с важностью теплоизоляции цоколя и порядком расчета его площади, самое время узнать о материалах, подходящих для утепления подобного рода конструкций.

Теплоизоляционный материал должен отвечать нижеперечисленным требованиям:

Перечисленным требованиям отвечают плитные и современные напыляемые теплоизоляционные материалы.

Важно! Минеральная вата – это популярный и замечательный по всем показателям утеплитель. Единственным существенным недостатком данного материала является низкая устойчивость к воздействию влаги. Ввиду этого минвату можно использовать исключительно для внутренних теплоизоляционных работ. И даже при таких обстоятельствах придется обустраивать многослойную гидроизоляционную систему, что увеличит трудоемкость и величину итоговых расходов на проведение запланированного мероприятия. По этой причине от использования минераловатных утеплителей для изоляции цоколя лучше воздерживаться.

Минвата – не лучший утеплитель для цоколя

Порядок утепления цоколя изнутри и снаружи в стандартных условиях выполняется в одинаковом порядке. Различия могут заключаться разве что в расположении гидро- и пароизоляции, если используемый утеплитель нуждается в их наличии:

• если цоколь утепляется снаружи, сначала на стену крепится пароизоляция, затем теплоизоляционный материал, а поверх него – гидроизоляция;
• если утепление осуществляется изнутри, первой на стену крепится гидроизоляционная пленка, затем утеплитель и только после этого пароизоляция.

Утепление пенопластом

Он же вспененный полистирол. Продается в формате плит. Имеет ряд достоинств, среди которых наиболее значимыми для конечного потребителя являются малая теплопроводность и доступная стоимость.

Наряду с этим, обычный пенопласт склонен к поглощению влаги, под воздействием которой отмечается существенное ухудшение его технико-эксплуатационных показателей.

Чтобы избежать этого, утепление цоколя пенопластом осуществляется в комплексе с монтажом качественной гидроизоляции. Чаще всего для обеспечения влагозащиты применяются рулонные материалы либо жидкие изоляторы на битумно-полимерной основе.

Существенным недостатком простого пенопласта является сравнительно низкая прочность. Чтобы материал максимально долго и качественно справлялся с выполнением возлагаемых на него задач, дополнительно обеспечивается его защита от давления грунта при помощи кирпичной стенки (достаточно наружной защиты толщиной в половину кирпича) либо с использованием профилированных полиэтиленовых мембран.

Цены на пенопласт

пенопласт

Подготовка к утеплению

Перед утеплением цоколя пенопластом выполняется ряд подготовительных мероприятий. Последовательность приведена далее.

Первый этап. Очистка поверхностей

Стены очищаются от строительной пыли и прочих загрязнений. Эту работу удобно выполнять при помощи пульверизатора. При отсутствии такового, возьмите обыкновенную щетку и тщательно очистите поверхность цоколя от пыли.

Второй этап. Выравнивание стен

При наличии неровностей, их нужно устранить. Любые впадины и выпуклости размером свыше 10 мм приведут к порче пенопласта.

Выравнивать будем гипсовой штукатуркой для стен. Купите ее (на упаковке указывается, какую площадь поверхности можно покрыть таким составом) и приготовьте в соответствии с инструкцией производителя (также приводится на упаковке).

Выравнивание поверхности готовым раствором происходит следующим образом:

• определяется кривизна утепляемых стен. Возьмите строительный уровень, приставьте его к вертикали стены и определите разницу в промежутке между нижней и верхней точками прилегания. Перепады размерами менее 10 мм можно не исправлять – пенопласт выдержит. Но лучше даже такие незначительные дефекты нивелировать. Сделать это можно при помощи толстого слоя грунтовки. При более существенных отклонениях, стена обязательно выравнивается штукатурной смесью по маякам. Для определения вертикальных перепадов используйте отвес. На стены наносятся соответствующие метки;
• устанавливаются маяки. После нанесения требуемых отсечек, монтируются маячковые рейки, к примеру, из деревянных планок.

  

  

  По ним вы будете ориентироваться на верхние значения перепадов (не более 1 см). Рейка прислоняется к стене в вертикальном положении и фиксируется алебастром. Вначале крепятся крайние профили. Вертикальность их фиксации проверяется строительным уровнем. Между крайними профилями натягивается шнур-причалка и, ориентируясь по нему, выполняется монтаж промежуточных профилей. Шаг размещения ориентиров подбирайте в соответствии с шириной имеющегося в наличии правила – этот инструмент будет применяться для разравнивания финишного штукатурного слоя;

  

  На фото – оштукатуривание цоколя первым слоем по маякам

• для нанесения готовой штукатурной смеси используйте шпатель. Состав наносится слепками в промежутке между соседними маяками, снизу вверх. После этого смесь разравнивается правилом – инструмент прижимается к маячковым рейкам и плавно опускается сверху вниз. Прежде чем приступать к дальнейшей работе, дайте штукатурке высохнуть – рекомендованное время будет указано в инструкции. Если вам не удалось выровнять поверхность цоколя за один заход, повторите вышеописанное мероприятие, предварительно дождавшись полного высыхания нижерасположенного слоя.

  

Цены на штукатурку для кирпичных стен

штукатурка для кирпичных стен

Третий этап. Грунтовка

Нанесите грунтовку на выровненную стену цоколя. В продаже доступны готовые составы, поэтому вам не придется сталкиваться с какими-либо сложностями на этапе приготовления смеси. Для нанесения грунтовки на стену цоколя лучше использовать кисть – с поверхности удалится оставшаяся пыль и прочий мелкий мусор.

Четвертый этап. Монтаж армирующей сетки

Как отмечалось, утепление пенопластом выполняется с обязательным армированием. Для этого можно использовать штукатурную стеклосетку плотностью 140-160 г/м2. Сетка крепится к стене строительным степлером со скобами или клеем (поверхность покрывается клеем и в нем утапливается сетка).

Для удобства нарежьте полотно сетки на полосы по высоте цоколя. Приклеивайте их так, чтобы под плитой утеплителя находилось порядка 100 мм сетки. Оставшийся материал после фиксации теплоизоляционной плиты заворачивается и приклеивается к ней. При этом данный отворот в дальнейшем склеивается с основной сеткой (используется при обустройстве финишной отделки, к примеру, декоративной штукатуркой) после приклеивания и прибивания теплоизоляционных плит к поверхности цоколя.

Цены на армирующую сетку

армирующая сетка

В ближайшем хозяйственном магазине вы сможете приобрести клей, предназначенный специально для фиксации пенопласта на различных поверхностях. Рекомендации по приготовлению смеси, толщине наносящегося слоя и времени высыхания клея не приводятся: эти параметры могут различаться в зависимости от конкретного состава и подлежат индивидуальному уточнению в инструкции производителя.

Стены уже выровнены, поэтому никаких ориентировочных линий перед приклеиванием плит натягивать не придется – будет достаточно строительного уровня. Главное следить, чтобы обеспечивалась плотная стыковка теплоизоляционных элементов и они располагались в единой плоскости.

Для приготовления клеящей смеси удобнее всего использовать строительный миксер либо дрель с соответствующей насадкой – приготовить однородный состав вручную будет крайне проблематично. Скорее он попросту начнет застывать, нежели вам удастся обеспечить требуемую однородность.

Для нанесения клея на пенопласт понадобится 2 инструмента: обычный шпатель и его специальная гребенчатая зубчатая разновидность. С помощью первого инструмента клей накладывается на пенопласт, вторым шпателем состав равномерно распределяется по поверхности листа. По краям плиты и в ее центре наносится дополнительная порция связующего состава.

Если вы решили не заниматься предварительным выравниванием основания (это, как отмечалось, можно не делать, если величина перепадов не превышает 10 мм), наносите клей на стену, заполняя смесью выемки и «обделяя» выступающие участки – это позволит немного выровнять поверхность. Дополнительно связующая смесь должна быть прерывистым рядком нанесена на стену по периметру приклеиваемого листа. Благодаря этому будет обеспечено более плотное прилегание теплоизоляционных листов к стене.

Важно! Не используйте для монтажа пенопласта клей, содержащий ацетон, бензин и в целом любого рода растворители – утеплитель разрушится. Положение актуально и для других материалов на основе пенополистирола.

Монтаж утеплителя

Итак, вы подготовили цоколь к предстоящему утеплению и разобрались с особенностями применения клея для пенопласта. Пришло время монтировать теплоизоляционные элементы. Последовательность работы приведена далее.

Первый этап. Приклеивание пенопласта

Предварительно подрезанная под нужные габаритные характеристики плита с клеем (либо без него после предварительного нанесения клея на стену, в зависимости от исходной ровности последней) плотно прижимается к основанию. Для обеспечения более высокой плотности прилегания, пенопласт осторожно пристукивается к стене. Для этого можно использовать легкий деревянный брусок. Также допустим вариант, когда к плите прикладывается упомянутый брусок и по нему легко и аккуратно постукивают деревянным молотком.

Если теплоизоляционный слой по высоте будет состоять более чем из одного ряда пенопластовых плит, начинайте приклеивать элементы с нижнего ряда от любого удобного угла цоколя. Листы, при этом, должны крепиться шахматно, чтобы создавались Т-образные стыки.

Важно! Нижний ряд пенопласта должен опираться на ровную устойчивую площадку, к примеру, подошву фундамента или песчано-гравийную засыпку, обустроенную при возведении опорного основания. При отсутствии таковой, предварительно прибейте к стене цоколя специальный профиль – в него теплоизоляционные листы будут как бы вставляться. В противном случае «незакрепленный» нижний край утеплителя может сползти по стене раньше, чем клей успеет схватиться и обеспечить его надежную фиксацию.

Второй этап. Дополнительная фиксация утеплителя

Выждав 1-2 суток (точное время схватывания клея уточняйте в инструкции производителя), обеспечьте дополнительное крепление утеплителя с помощью дюбелей-зонтиков. Для большего удобства монтажа, предварительно просверлите в местах будущего расположения дюбелей отверстия для установки крепежей.

Каждый лист фиксируется пятью дюбелями: один для центральной части, оставшиеся – для углов. «Зонтики» утапливайте в пенопласт на пару миллиметров.

Полезный совет! Для фиксации пенополистирольных плит предпочтительнее применять зонтики, оснащенные пластмассовым стержнем – уменьшится количество мостиков холода.

Во вбитые дюбеля вкручиваются саморезы, вбиваются гвозди или обустраивается любой другой подходящий крепеж.

Цены на дюбель-зонтик (гриб)

дюбель-зонтик

Третий этап. Выравнивание и сопутствующая подготовка теплоизоляционной поверхности

Прежде чем приступать к этапу армирования теплозащитного слоя, сделайте следующее:

• заделайте углубления, оставшиеся после утапливания «зонтиков» в пенопласт, при помощи шпаклевки;
• устраните выступающие участки теплоизоляционных плит. Для этого удобно использовать специальную малярную терку;
• заделайте шпаклевкой щели между теплоизоляционными элементами. Вместо шпаклевки можете использовать измельченный пенопласт либо монтажную пену – в этом моменте все зависит от размеров зазоров. В идеале их не должно быть вообще;
• вспомните о прикрепленной ранее армирующей сетке (10 см ее длины находится под утеплителем, остальная часть до этого момента оставалась свободной). Приложите свободную часть сетки к пенопласту и зафиксируйте с помощью слоя шпаклевки;
• пройдитесь грунтовкой по теплоизоляционной поверхности, т.к. за время выполнения вышеперечисленных этапов пенопласт определенно испачкался и с большой долей вероятности возникли незначительные неровности поверхности.

В результате вы получите ровную чистую поверхность, готовую к последующему армированию.

Четвертый этап. Армирование

Приступайте к армированию теплоизоляционного слоя с помощью стеклосетки. На этом этапе вам понадобится армирующая шпатлевка для пенопласта. Готовьте и используйте ее в соответствии с инструкцией производителя. Состав рекомендуется наносить двумя слоями.

Работу начинайте выполнять с углов цоколя. Порядок действий следующий:

• отрезается кусок сетки необходимого размера;
• с помощью шпателя на поверхность теплоизоляции наносится примерно 2-миллиметровый равномерный слой армирующей шпатлевки;
• сетка прикладывается к нанесенной смеси и с помощью шпателя плотно прижимается к теплоизоляции. Шпателем делайте движения в стороны и вниз, подобно тому, как при оклейке стен обоями. Соседние элементы сетки укладывайте с 10-сантиметровым нахлестом;
• поверх наносится второй слой штукатурки. Рекомендации те же.

Благодаря армированию с помощью стеклосетки создастся единая ровная теплоизоляционная поверхность. Это исключит риск возникновения отслоений, трещин и прочих дефектов фасада.

Основные сведения о материале

Экструдированный пенополистирол чаще других материалов применяется для теплоизоляции цоколя. Правильно обустроенная теплоизоляция будет характеризоваться низкими показателями теплопроводности (порядка 0,032 Вт/м 0 С), отличной прочностью на сжатие (минимум в 3 раза выше, чем у простого пенопласта) и длительным сроком службы.

Качественный экструдированный пенополистирол имеет однородную структуру, поры закрыты, что исключает риск проникновения воды внутрь материала. Благодаря этому также обеспечивается прекрасная морозостойкость. Средний срок службы материала составляет 40-50 лет.

В продаже доступны плиты экструдированного пенополистирола толщиной 3-12 см. При определении оптимальной толщины учитываются нижеперечисленные показатели:

• наличие обустроенного цокольного этажа и его функциональное предназначение;
• материал изготовления стен цоколя;
• толщина стен цоколя;
• климат в регионе проведения работы.

К примеру, для теплоизоляции цоколей строений, расположенных в средней полосе РФ, оптимально применять плиты толщиной не меньше 5 см. Вдоль углов следует сделать более мощное утепление толщиной 6-10 см, т.к. эти части строения промерзают быстрее всего.

Особенности использования экструдированного пенополистирола

Утеплитель крепится поверх гидро- или пароизоляционного материала, в зависимости от того, выполняется ли теплоизоляция цоколя изнутри или снаружи (порядок описывался ранее). Фиксация обеспечивается силами мастики на битумно-полимерной основе или полиуретанового клея. Смесь точечно наносится на поверхность листа (для плиты размерами 125х60 см – 8 маячков, в остальном ориентируйтесь на габариты используемых изоляционных элементов). Важно, чтобы в составе клея не было органических растворителей.

Теплоизоляционные плиты из экструдированного пенополистирола в большинстве своем имеют L-образную выемку по периметру. Благодаря такому конструктивному решению появляется возможность стыковки плит в замок без возникновения мостиков холода. Стыки промазываются мастикой/клеем.

Отдельного внимания заслуживает возможность крепления плит экструдированного пенополистирола в 2 слоя. Некоторые специалисты считают, что при использовании подходящего клея/мастики это можно делать, т.к. благодаря качественной адгезии плиты объединятся в единую конструкцию. В данном случае, чтобы минимизировать риск возникновения мостиков холода, нужно контролировать, чтобы швы верхлежащего слоя не совпадали со швами нижерасположенного изоляционного покрытия.

По мнению других же профессионалов, утеплять двойным слоем не стоит, т.к. под воздействием сил вертикального смещения почвы конструкция может расслоиться. В будущем зазор между плитами заполнится водой и это ухудшит теплоизоляцию.

Нижний горизонтальный ряд изоляционных плит, как и в ситуации с пенопластом, должен опираться на устойчивое твердое основание. Прекрасно, если фундамент имеет специальный выступ. Если таковой отсутствует, можно прибить к стенке цоколя специальный П-профиль выемкой вверх, либо же обеспечить упор на песчано-гравийную засыпку, поверх которой обустроен сам фундамент.

Утепление доводится до верхушки цоколя и объединяется с изоляцией стен. Отсутствие зазоров – обязательное правило. При наличии таковых, качество теплоизоляции будет существенно ухудшено.

Для дополнительной фиксации плит пенополистирола, как и в ситуации с изученным выше простым пенопластом, применяется механический крепеж. Профессионалы рекомендуют использовать для этих целей тарельчатые дюбели. Плита размерами 125х60 см крепится силами четырех дюбелей.

Если планируется последующая отделка цоколя тонким слоем штукатурки, поверх теплоизоляционных плит фиксируется стекловолоконная сетка. Если слой штукатурки будет иметь толщину более 3 см, армирование следует выполнять при помощи металлической сетки. Для ее крепления, вместо специальной шпатлевки, используются тарельчатые дюбеля.

Облицовка крепится либо к толстому слою штукатурки (если стена неровная), либо прямиком к стене сквозь теплоизоляционные плиты. Во втором случае в стену предварительно монтируются закладные элементы либо механические крепежные изделия, к примеру, дюбеля.

Инструкция по утеплению цоколя экструдированным пенополистиролом

Пошаговое руководство по обеспечению теплоизоляции цоколя при помощи экструдированного пенополистирола приводится в таблице.

Предварительно подготовьте материалы для работы.

Во-первых, вам понадобится сам экструдированный пенополистирол. Руководство по расчету нужного количества утеплителя приводилось ранее.

Во-вторых, купите армирующую сетку. Ее суммарная площадь должна в 2,3 раза превышать площадь теплоизоляционного материала. Почему именно так – поймете, обратив внимание на иллюстрации соответствующих этапов работы.

В-третьих, купите клей для фиксации экструдированного пенополистирола. Для расчета нужного количества клея изучите положения инструкции производителя.

Видео – Клей-пена для пенопласта PENOSIL и монтажная пена. Сравнение

Таблица. Утепление цоколя

Этап работы	Описание
	Нарежьте листы по высоте цоколя. Примерьте. Одновременно нарежьте требуемое число элементов армирующей сетки. Длину сетки подбирайте так, чтобы ею в результате можно было «обернуть» лист утеплителя.
	С помощью шпателя или гребенки нанесите клей на лист утеплителя. Плотно прижмите элемент к поверхности цоколя. Предварительно нужно обустроить армирующую сетку. Ее можно как приклеить заранее, так и зафиксировать комплексно с экструдированным пенополистиролом. Рекомендации такие же, как и в случае с армированием пенопластовой теплоизоляции. Отдельные куски сетки укладываются с 10-сантиметровым нахлестом.
	В аналогичной последовательности заполните теплоизоляционными элементами всю утепляемую поверхность. Следите, чтобы плиты утеплителя стыковались максимально плотно, без зазоров и щелей. Для обеспечения выполнения этого требования можете подкладывать кусочки утеплителя, как на фото. Они выровняют «линию» экструдированного пенополистирола и не допустят возникновения щелей между отдельными элементами.
	Дождавшись высыхания клея, приступайте к обустройству дополнительного механического крепления теплоизоляционных плит. Делать это раньше высыхания клея не стоит – плиты могут отойти от стены на этапе сверления отверстий и забивания крепежей. Крепление грибочками выполняется так: Сквозь теплоизоляционную плиту в цоколе сверлится отверстие по длине гвоздя плюс 3 мм; Забиваются дюбель и крепеж (гвоздь, саморез и т.д.).
	Задуйте щели между плитами и стеной дома. Используйте монтажную пену.
	Дождавшись высыхания монтажной пены, осторожно избавьтесь от ее выступивших излишков при помощи острого ножа
	Теплоизолированная поверхность избавляется от углублений, щелей и дефектов, после чего армируется. Порядок действий такой же, как и на аналогичном этапе утепления пенопластом.

Готовый теплоизоляционный пирог с использованием экструдированного пенополистирола имеет примерно такой вид.

В аналогичной последовательности осуществляется утепление с задействованием пеноплекса и других подобных материалов.

Профессиональное утепление цоколя пенополиуретаном

Важно! Информация о пенополиуретане приводится исключительно в ознакомительных целях. Для приготовления этого материала и его последующего нанесения используется специальное оборудование. Стоит оно достаточно дорого и покупка подобного агрегата ради единичного использования вряд ли является целесообразным решением. Гораздо выгоднее взять устройство в аренду, а еще лучше – обратиться к профессионалу, т.к. для правильного использования подобных напылителей нужно иметь соответствующие знания и навыки.

Пенополиуретан – напыляемый полимерный материал, получаемый в результате смешивания специальных компонентов. Производство смеси осуществляется непосредственно в месте проведения теплоизоляционных работ.

Материал, как отмечалось, наносится с помощью специального оборудования (того же, что используется для приготовления смеси) и отвердевает в срок до 20 секунд.

Пенополиуретан характеризуется крайне низкими показателями теплопроводности – до 0,028 Вт/м 0 С. Большим преимуществом этого утеплителя является то, что в процессе его нанесения образуется сплошной изоляционный слой без швов и прочих подобных моментов, что обеспечивает максимально высокое качество изоляции и позволяет исключить риск возникновения мостиков холода. При этом нанесение материала требует гораздо меньше временных и трудовых вложений, нежели монтаж плитных теплоизоляционных материалов.

Единственным существенным недостатком напыляемой изоляции является заметно более высокая по сравнению с рассмотренными ранее утеплителями стоимость.

Показатель прочности пенополиуретана во многом зависит от его плотности. Теплоизоляционные работы в таких местах как фундамент и цоколь осуществляются с задействованием материала плотностью от 60 кг/м 3 . Показатель прочности такого пенополиуретана составит минимум 0,25 МПа при 10%-й деформации.

Теплоизоляция обустраивается послойно. Каждый наносящийся слой имеет толщину 1,5 см. Измерить толщину изоляции в процессе нанесения, при этом, невозможно – показатель определяется «на глаз», поэтому квалификация мастера имеет большое значение.

Толщина слоя определяется, прежде всего, климатическими условиями региона. К примеру, для средней полосы РФ оптимальной считается 5-сантиметровая толщина изоляции.

Финишную отделку цоколя, утепленного с помощью пенополиуретана, можно выполнить с помощью штукатурки. Перед ее нанесением необходимо срезать выступающие части теплоизоляции острым ножом. Далее поверхность грунтуется и покрывается финишной отделкой.

Финишная отделка сделает внешний вид цоколя более солидным и привлекательным. При этом в некоторых случаях, как отмечалось (при использовании пенопласта) отделка дополнительно берет на себя защитные функции, обеспечивая целостность и устойчивость изоляционного слоя. Наиболее популярными являются 2 варианта финишной отделки теплоизолированного цоколя:

• декоративной штукатуркой;
• кирпичом (камнем).

Первый вариант подходит как для внутреннего, так и для наружного применения, второй лучше смотрится в случае использования для внешних отделочных работ. При желании можете прибегнуть к другим методам декорирования поверхностей на свое усмотрение, но наиболее популярными являются именно предлагаемые способы.

С технологией нанесения штукатурки вы уже ознакомились, изучая руководство по выравниванию стен цоколя перед приклеиванием теплоизоляционных плит. Придерживайтесь полученной инструкции (от предварительной установки маяков в большинстве случаев можно отказаться, ограничившись проверкой ровности наносящегося слоя с помощью уровня), соблюдая рекомендации, характерные конкретно для декоративной штукатурки.

Совет первый. Используйте подходящую грунтовку. Хорошо проявляет себя специальный грунт из серии Контакт-плюс.

Совет второй. Используйте правильную штукатурку. Прекрасно подойдет фасадная штукатурка типа короед. Производителей достаточно много – выбирайте на свое усмотрение. В продаже доступны как цветные (пигментированные) составы, так и смеси, рассчитанные на дальнейшую покраску. Стоит короед довольно дорого, но результат оправдывает вложения – цоколь будет иметь замечательный вид в течение долгих лет службы. Можете выбирать модифицированные составы, к примеру, с включением 1-3-миллиметровых твердых частичек.

Совет третий. Соблюдайте технику правильного нанесения штукатурки короед. Для нанесения смеси используйте металлический шпатель. Толщина рабочей части инструмента должна равняться размерам включенных в состав короеда частиц. После нанесения штукатурки сразу же обработайте поверхность теркой, совершая круговые движения. Также допустимы движения вверх и вниз. От выбранного варианта напрямую зависят особенности финишного «рисунка» – это решение остается за вами.

Совет четвертый. Старайтесь чаще смачивать терку – облегчите себе задачу. Дав покрытию подсохнуть, пройдитесь по нему теркой повторно, но с более существенными усилиями. В процессе выполнения работы вы сами «прочувствуете» материал и добьетесь более эффектного результата.

Совет пятый. По возможности оштукатуривайте поверхность цоколя сразу, заполняя все пространство между противоположными углами. В противном случае могут возникнуть некрасивые стыки.

Совет шестой. Краску наносите (если такая отделка запланирована) только после полного высыхания штукатурки. Порядок работы определяется особенностями выбранного состава. Как правило, краску наносят двумя равномерными слоями.

Благодаря кирпичной облицовке будет обеспечена не только дополнительная устойчивость утеплителя к давлению грунта, но и увеличатся теплоизоляционные характеристики системы, да и выглядеть такой цоколь будет очень солидно.

Для облицовки необязательно даже покупать новый кирпич: если у вас остался старый, бывший в употреблении материал, можете применять его. Нужно будет лишь покрыть лицевую сторону кладки декоративным лаком, и тогда естественно состарившийся материал станет еще более красивым.

Работа выполняется в нижеизложенной последовательности:

• исполнитель отступает 10-20 мм от теплоизолированного цоколя;
• выкладывается первый ряд кирпича. Для кладки применяется стандартный раствор из доли цемента, трех долей песка и воды в количестве, необходимом для получения однородной смеси нормальной густоты;
• над первым выложенным рядом в стену, прямо через теплоизоляционную прослойку, вбиваются гвозди диаметром до 0,5 см (больше, как правило, не требуется). Длину подбирайте так, чтобы гвоздь вошел в стену минимум на пару сантиметров и шляпка крепежа с 2-3 миллиметрами основной части лежала на кирпиче;
• кладка продолжается в стандартном порядке с перевязкой швов в половину кирпича или другим известным исполнителю способом. Гвозди вбиваются после укладки каждого 3-4-го ряда.

В итоге получится что-то похожее на конструкцию, представленную на следующем изображении, только в состав пирога дополнительно включатся выравнивающие и армирующие слои, описанные ранее в ходе рассмотрения руководства.

Помимо связывания кладки гвоздями, можно использовать метод, предусматривающий применение оцинкованных стальных полосок шириной 30-40 мм – кляммеров (кляймеров). Одна часть изделия крепится к стене гвоздями или другими подходящими крепежами, вторая закладывается в кирпичную кладку. Выглядят кляймеры примерно так. Размеры указаны в качестве примера.

При желании можете купить лист оцинкованной стали, вооружиться ножницами для работы с металлом, разрезать заготовку на необходимое количество полосок и попросту согнуть их по продольной оси – сэкономите деньги, получив, при этом, изделия ничуть не худшего качества.

Несколько слов о теплоизоляции цоколя минеральной ватой

Как отмечалось, использовать минеральную вату для утепления цоколя – не лучшее решение, т.к. при контактах с влагой характеристики данного материала существенно ухудшаются.

Наряду с этим, к примеру, при выполнении теплоизоляционных работ в строениях из бруса/сруба, использование минеральной ваты оправдано в плане пожаробезопасности – в отличие от утеплителей на основе пенополиуретана, минвата не поддерживает горение и не выделяет вредных для человека веществ в процессе сильного нагревания. Положение в особенности актуально при утеплении деревянной бани.

Непосредственно технология проведения теплоизоляционных работ мало чем отличается от порядка действий при утеплении с задействованием пенопласта и его улучшенных модификаций. Единственный момент, нужно уделить особое внимание гидроизоляции.

В данном случае хорошо подойдет обмазочная гидроизоляция на битумно-полимерной основе.

Среди всех существующих модификаций, наилучшим образом себя зарекомендовала каучуко-битумная мастика – даже при разного рода деформациях строительных конструкций качество влагозащитного слоя продолжает сохраняться на прекрасном уровне.

Мастика характеризуется высокой адгезией со стяжками, штукатурными покрытиями, грунтовками и т.д. При этом наносятся мастики с помощью обыкновенной кисти или валика. Ввиду того что применение минваты, как отмечалось, является допустимым только при внутреннем утеплении цоколя, с нанесением мастики на предварительно соответствующим образом подготовленную стену никаких проблем не возникнет.

С рекомендациями по приготовлению (если требуется) средства перед использованием, оптимальной толщине слоя защитного покрытия и другими значимыми нюансами применения мастики ознакомьтесь в инструкции конкретно к вашему средству – для разных составов эти положения могут отличаться.

Удачной работы!

Видео – Утепление цоколя снаружи и изнутри