От автора: приветствуем вас, дорогие друзья! Если вы когда-либо сталкивались с вопросом покупки бойлера, то наверняка в первую очередь задумывались о том, какой мощности выбрать прибор. Второй критерий выбора - это объем бойлера. Верно? О том, как подключить бойлер к электричеству без заземления, домашние мастера задумываются уже тогда, когда нагреватель для воды доставлен по адресу. Дожидаться приезда мастеров нет никакого желания, ведь очень хочется как можно скорее подсоединить бойлер и убедиться в его исправности.
Зачастую домовладельцы решают провести монтаж бойлер с помощью видео-инструкций не потому, что у них нет времени, а по причине экономии средств. Предположим, что у вас уже есть опыт проведения сантехнических работ, либо некие познания в электрике. Вам наверняка захочется подключить бойлер самостоятельно, заслужив дополнительное уважение своих домашних. В этом материале подробно рассмотрим алгоритм монтажа нагревателя для воды с учетом необходимости дополнительного заземления и без него.
Основные способы подключения
Заказывая бойлер для домашнего или коммерческого использования, важно понимать, что, в зависимости от конструктивных особенностей этого изделия, существует два метода подключения его к электросети.
Чтобы как можно лучше в частном доме заземлить бойлер, нужно сделать качественный контур заземления и правильно его подключить.
Для этого нужны будут следующие инструменты и материалы:
- Металлический уголок или профиль с шириной стороны 5 см. Понадобится около 18 метров для электродов и их соединения.
- Металлическая проволока или полоса , шириной не менее 3 мм для подведения заземления к щитку.
- Электросварка , которой будет свариваться конструкция контура.
- Болгарка для резки уголков и проволоки. Перфоратор для сверления отверстия в доме для введения заземления.
- Кувалда , которой будут забиваться профиля в землю.
- Трехжильный кабель для проведения электричества в доме от щитка к розетке.
- Современная розетка с клеммой для заземления . Автомат соответствующий мощности накопительного водонагревателя.
- Отвертка, пробник, нож.
Прежде всего, надо выбрать место для будущего размещения контура. Оно должно находиться не дальше пяти метров от щитка. Главное, чтобы сверху не ходили люди и домашние животные, так как в случае пробоя электричество уйдет в землю вокруг. Если в это время там будет кто-то проходить, его ударит током. Можно сделать своими руками сверху этого места декоративное украшение из камней или специально огородить его забором.
Сбор контура
Разрезаем уголок на шесть полосок по три метра. Одну сторону трех из них срезаем под острым углом болгаркой, в дальнейшем будет намного легче их забивать в землю. Вырываем в земле канаву треугольной формы, с длиной стороны чуть больше трех метров и глубиной 30-50 см. В углы полученного треугольника остриями вниз устанавливаем профиля и помощью кувалды забиваем их практически на всю длину, оставив сантиметров 10 сверху.
Свариваем вбитые уголки между собой тремя оставшимися. По сути, на этом контур готов. По форме он напоминает стул с тремя ножками, закопанными в землю, как на фото. Теперь следует подключиться к щитку.
Делаем своими руками канаву от ближайшего угла контура к месту в доме, где расположен щиток. Просверливаем в цоколе дома сквозное отверстие. Проволока приваривается одной стороной к углу контура и по канаве через сделанное в цоколе отверстие заводится в дом.
Это нельзя делать с помощью провода, так как он со временем сгниет.
К концу проволоки, который находится в доме, приваривается шляпкой вниз шуруп. После этого закапываем контур и проволоку. Хорошо, если вы устанавливаете его в мягкую землю или глину, они хорошо проводят ток за счет высокого содержания солей. Если контур устанавливается в песок, место монтажа нужно полить солевым раствором.
Подключение в доме
На шуруп, приваренный к проволоке, наматывается оголенный кусок провода и закрепляется гайкой. И уже его выводят на щиток. В щитке устанавливается отдельный автомат и проводится трехжильный провод к розетке.
Характеристики автомата и сечение кабеля подбираются под мощность бойлера. Если у аппарата мощность 2-3,5 кВт, подойдет автомат на 10 ампер и медный кабель сечением 2 мм, для мощности накопительного водонагревателя от 3,5 до 4,5 кВт – автомат 16 ампер и кабель с сечением 2,5 мм, выше – 25 ампер, сечение 3 мм и выше.
Важно правильно подключить провода кабеля, для того, чтобы вы и профессиональный электрик мог правильно понять расположении фазы, нуля и заземления по цвету. Землю подключают на желтый, зеленый или зелено-желтый провод. Ноль подключают на синий провод, а фазу на третий. Обычно он белый, коричневый или черный. Розетку важно покупать с клеммой для заземления.
Далее проводится провод в коробе или канаве в стене, устанавливается розетка. Она должна находиться на расстоянии 50 см от корпуса водонагревателя и 80 см от пола. Запрещено устанавливать розетки над ванными и душевыми кабинками.
Техника безопасности
Все электрические работы следует проводить при отключенном токе. В любом случае перед тем, как касаться любого провода следует проверить его пробником. Запрещено подключать заземление к любым трубам.
Если в доме нет заземления и бойлер к нему не подключен, существует две потенциальные опасности:
- Любые электрические пробои будут идти на воду, и бить током того, кто ей пользуется. Это подвергает опасности вас и ваших близких.
- Блуждающие токи постепенно будут разрушать корпус бойлера, приводить к ржавлению его металлических элементов.
Если вы все сделали правильно, заземление должно уберечь вас от ударов током и преждевременной поломки бойлера. На всякий случай можно вызвать специалистов, которые с помощью специальных приборов проверят сопротивление вашего контура.
Вашему вниманию видео о заземлении в частном доме:
Заземления требуют все электрические приборы высокой мощности. Обычно для этого нужно подключить специальный контакт к вилке и розетке. Но заземление водонагревателя выполняется с помощью клеммы, которой оснащено устройство.
Для чего делается заземление
Устанавливая бойлер, следует помнить, что отсутствие заземления может спровоцировать утечку тока при замыкании фазы. А вода, которая проходит через нагреватель, содержит в своем составе электрические заряды. Как правило, бойлер подключается к металлическим или металлопластиковым трубам, что обуславливает аккумуляцию в устройстве блуждающих токов и заряженных частиц. Подобный процесс вызывает появление коррозии на стенках устройства и преждевременный износ водонагревателя.
Но основной опасностью при отсутствующем заземлении является большая вероятность поражения током человека, пользующегося водой из бойлера. Каждый, кто хоть немного знаком с основными физическими понятиями, знает, что вода отличный проводник, и возможность получить электрический удар при повреждении изоляции равна 100%.
Поэтому одним из самых важных вопросов при установке бойлера является, как сделать заземление для водонагревателя, чтобы продлить работу устройства и обезопасить своих родных и близких.
Этапы выполнения работ
Перед тем, как начать работу, необходимо приготовить следующие инструменты и материалы:
- металлический штырь (3 шт.): диаметр – 1,6 см, длина 150 см;
- проволока стальная: диаметр – 0,6 см;
- болт (М10) с шайбой и гайкой – несколько штук;
- дрель (перфоратор);
- сверло с победитовым наконечником: диаметр – 0,8 см;
- инверторное сварочное оборудование;
- станок для затачивания деталей;
- молоток;
- набор гаечных ключей.
Перед тем, как заземлить водонагреватель в квартире, следует осмотреть корпус устройства. Как правило, в комплектации к электрическим бойлерам идет набор: вилка, гайки и шпильки с шайбами. Необходимо проверить электросеть, идущую от распределительного щита, находящегося на этаже: все металлические детали должны быть присоединены к системе заземления. После этого можно устанавливать розетку, оснащенную заземляющим элементом.
Розетка должна располагаться на расстоянии не менее 50 см от водонагревателя, и не ниже 80 см над поверхностью пола.
Далее от щита до розетки укладывается кабель. Медные жилы в трехжильном проводе должны иметь диаметр 1,5 мм. Прокладку кабеля желательно выполнить скрытую, для этого нужно предварительно проштробить стены или пол. Если по каким то причинам скрыть провод не удается, то его можно протянуть в специальном пластиковом желобе. Жилы, на обоих концах кабеля, рассоединяются для подключения к клеммам распределителя и розетки.
Все работы связанные с подключением можно начинать только после обесточивания квартиры.
При подключении провода к розетке необходимо соблюдать цветность соединяемых элементов. То есть проводок кабеля, должен совпадать по цвету с проводком розетки. Проводники, подключаемые к распределительному устройству, фиксируются с помощью специального болта. После того, как все соединения выполнены, следует включить автоматику распределителя и проверить функциональность розетки с помощью индикатора напряжения.
Заземление водонагревателя в квартире, оснащенного собственной системой защиты, выполняется путем подключения провода к специальной клемме, находящейся на бойлере.
Заземление водонагревателя в частом доме или на даче
В последнее время очень часто водонагреватели устанавливают на дачах и в частных домах. Это оптимальный вариант, для бесперебойной подачи горячей воды, используемой для нужд жителей дачных или коттеджных поселков.
Перед тем, как заземлить водонагреватель, его необходимо установить на прочной поверхности, зафиксировав с помощью специального крепежа. Бойлер лучше всего устанавливать на панельных или кирпичных несущих стенах. Водонагреватель, расположенный на улице, следует защитить от воздействия внешних факторов навесом.
Заземление водонагревателя требует соблюдения определенного алгоритма действий.
Необходимо выкопать яму неподалеку от распределительного щита, но на расстоянии не менее 5 метров от жилых построек. Канава, глубиной 50 см, должна иметь форму равностороннего треугольника.
По углам ямы вкапываются электроды длиной около 2 метров. Заземляющим элементом в данном случае служат любые металлические предметы: стержень, профиль, уголок и прочее (диаметр стержня – от 15 мм, толщина стенки трубы или уголка – от 4 мм)
Электроды соединяются между собой с помощью металлического профиля проложенного по канаве. Стыковать детали полученной конструкции необходимо используя сварочный аппарат. Проводник, идущий от заземления к щиту, выполняется из такого же профиля.
К металлической полосе с помощью болта крепится проводник, сделанный из стального, медного или алюминиевого провода, сечение которого зависит от электропроводящей характеристики элемента. Вход в щит оснащается медной или стальной шиной, расположенной внутри устройства или снаружи.
После окончания монтажных работ следует осторожно засыпать конструкцию землей с добавлением камней, гравия или щебня и проверить сопротивление контура, показатель которого не должен превышать 4 Ом. Далее следует налить воду в бойлер и проверить работу устройства.
Нельзя включать пустой водонагреватель. Перед запуском системы необходимо заполнить емкость водой.
Используемый в качестве заземлителя гальванизированный профиль, обладающий большим сечением, меньше подвержен образованию ржавчины и коррозии.
Следует избегать установки заземляющего контура в тех местах, где расположен трубопровод.
Электроды желательно вкапывать ниже уровня промерзания почвы. Но длина элементов не должна быть более 3 метров.
Расстояние между электродами зависит от их длины. Чем длиннее элементы, тем дальше друг от друга они размещаются.
Соединение профиля и электродов выполняются только сварочным устройством. Это требование следует выполнять неукоснительно.
Участок, где проложено заземление, должен быть вне зоны досягаемости детей и животных.
Про необходимость установки устройств защитного отключения в местах повышенной опасности поражения электрическим током слышали, пожалуй, все. Однако многие электрики, среди которых нередко встречаются и профессионалы, почему-то убеждены, что в двухпроводной сети невозможна, что это ведет либо к дорогостоящей модернизации электросети в помещении, либо к отказу от УЗО вовсе.
Однако такое предубеждение неверно в самой своей сути, ведь на УЗО присутствуют только два контактных разъема, и крепить заземляющий провод попросту некуда! Да и принцип работу подобных устройств вовсе не требует подключения к заземлению.
Подтверждается это не только данной статьей, но и множеством случаев, когда УЗО подключенное к трех проводной сети в которой имеется заземление вполне исправно и долго функционировали, даже не смотря на повреждение заземления (например, обрыв заземляющего провода) продолжает выполнять свои защитные функции.
Можно ли выполнить подключение УЗО без заземления
Как мы уже разобрались, УЗО имеет смысл ставить даже при обычной двухпроводной схеме подключений, где присутствуют только фаза и ноль. И, для большей наглядности и лучшего осознания необходимости установки дополнительной защиты, давайте определимся, как работает УЗО, а после -- представим типичную бытовую ситуацию.
Фактически УЗО можно считать своеобразным «калькулятором». Схема подключения УЗО без заземления очень проста – через устройство проходят фазовый и нулевой провод, нагрузка на которых тщательно отслеживается и сравнивается.
В случае повреждения проводки или потребителя в электросети появляется так называемый ток утечки – тот самый ток, который утекает через поврежденную изоляцию. Величина этого тока обычно крайне мала – десятки и сотни миллиампер – но достаточна для нанесения серьезного ущерба здоровью человека.
Итак, устройство защитного отключения сравнивает ток, прошедший через фазовый и нулевой провода, и, в случае отклонения этих величин – размыкает контакты, тем самым прерывая подачу электричества к поврежденному участку сети. От теории давайте перейдем ко вполне понятной бытовой ситуации.
К примеру, в вас дома в ванной комнате установлена стиральная машина. Электропроводка двухпроводная фаза и ноль, заземления нет. УЗО тоже пока не установлено. Теперь представьте, что в машинке повредилась изоляция и фазный провод, стал касаться металлического корпуса машинки, т.е. металлический корпус машинки оказался под напряжением.
Теперь вы подходите к машинке и дотрагиваетесь к ее корпусу. В этот момент вы становитесь проводником и через вас будет протекать электрический ток. Электрический ток будет протекать через вас до тех пор, пока не отпустите металлический корпус. А тем временем вас тресет и колотит от протекающего тока и надежды на защиту, которая отключит поврежденный участок нет. Надежда здесь только на собственную силу воли (либо потеряете сознание и упадете).
Если бы было установлено УЗО то при касании металлического корпуса, который оказался под напряжением, то УЗО моментально бы почувствовало утечку тока и сработало, отключив поврежденный участок.
Почему? Потому что при первых признаках «перекоса» тока на фазном и нулевом проводе сработала бы автоматика и машинка просто осталась бы обесточенной! А человек едва успел бы почувствовать легкую щекотку в теле и больше бы озадачился звучным щелчком реле из прихожей, чем необычными ощущениями.
Причем это время настолько мало что человек практически не чувствует электрического тока. В интернете есть видео по испытанию УЗО так вот там человек специально берется за оголенный провод который подключен к устройству защитного отключения, человек коснулся провода – УЗО мгновенно сработало (он даже не почувствовал ни какого дискомфорта).
Как подключить УЗО без заземления
Надеюсь сам принцип работы УЗО понятен и я переубедил вас что УЗО обязательно нужно устанавливать , не зависимо от того есть у вас заземление в доме или нет. Кроме того если у вас система питания двухпроводная то тем более нужно устанавливать устройство защитного отключения. Не слушайте советов, что мол оно в такой сети работать не будет или будет постоянно срабатывать.
С вопросом работает ли УЗО без заземления, надеюсь, разобрались. Теперь перед тем как произвести подключение УЗО без заземления хотел бы напомнить один важный момент.
Особенностью устройств защитного отключения является отсутствие защиты от перегрузок. Поэтому их обязательно нужно комбинировать с обычными «автоматами». При этом схема подключения может быть разной.
Существуют, в общем-то, два варианта. Можно поставить одно общее УЗО на весь дом, тем самым обезопасив даже прикроватные светильники. Но только устройства, способные пропустить через себя 40-60А стоят заметно дороже менее мощных собратьев, да и в случае срабатывания реле выяснить причину будет сложно – придется проверять каждый электроприбор.
К тому же отключение электричества во всем доме сразу доставляет массу неудобств – несохраненные документы в компьютере, «зависший» кондиционер, отключившийся водонагревательный бак или стиральная машинка – перечислять можно долго!
Если вы решили установить одно УЗО на всю группу потребителей, то схема подключения УЗО без заземления будет выглядеть следующим образом:
Второй вариант – установка отдельного, менее мощного УЗО на каждую из «опасных» линий: ванная, подвал, гараж, кухня. В таком случае в щитке потребуется больше свободного места, да и цена трех-четырех устройств будет даже выше, чем одного, но мощного – однако повышается надежность всей энергосистемы, а поиск причины отключения сведется лишь к осмотру одной-двух розеток.
Опытные электрики советуют так же рассудительно подойти и к выбору мощности УЗО – она должна быть немного выше, чем автомат, который будет стоять с ним в паре.
Причина простая – автоматический выключатель с защитой от перегрузки срабатывает далеко не сразу (от нескольких секунд до десятков минут), и превышение номинального тока, проходящего через УЗО, может стать причиной его поломки.
Подключение УЗО в двухпроводной сети
Немного расскажу, почему я решил написать про такую тему как подключение узо в двухпроводной сети. Выбрал я эту тему не случайно, так как затронул этот вопрос и меня.
До недавнего времени проживал в квартире где проводка была трехпроводная (дом новостройка) т.е. присутствовали фаза, ноль и заземление. А недавно переехал в другую квартиру в которой электропроводка двухпроводная, ни какого нулевого защитного проводника РЕ и в помине нет.
Немного обжившись, решил заглянуть в щиток, который расположен на лестничной площадке ни какой защиты в виде УЗО или дифавтоматов в моем направлении не было, стояли только пакетный выключатель на 40 А, счетчик и два новых автомата по 16 А.
Почему я завел тему про подключение УЗО в двухпроводной сети сейчас расскажу по подробней.
Смущал меня тот факт, что в ванной комнате был установлен бойлер (водонагреватель) который был запитан от одного из 16–ти амперного автомата (бойлер мощностью 2 кВт).
Причем установлен этот водонагреватель был, крайне неаккуратно: был запитан отдельно кинутым кабелем, этот кабель открыто проходил в ванной комнате, без каких либо защит в виде гофры или короба.
И когда принимаешь душ (как в говорилось фильме «Москва слезам не верит» - простите за столь интимные подробности..) этот кабель вместе с бойлером весь покрывается влагой (конденсатом). Жену, конечно, этот факт не смущал, так как она в этих вопросах не разбирается, но меня это очень настораживало. Вот почему я решил установить УЗО в двухпроводную сеть.
Итак, в щитке стояло два автомата, от одного была запитана вся квартира полностью (освещение и розетки), от второго был запитан только бойлер. Немного поразмыслив, решил установить на каждую линию в отдельности свое устройство защитного отключения: отдельное УЗО на розетки и отдельное УЗО не водонагреватель. Хотя конечно это немного затратно но все же безопасность превыше всего.
Причем хотелось бы разделить сеть, т.е. подключить на отдельный автомат все розетки в квартире и отдельно освещение. Но для освещения нужно было тянуть отдельный кабель от щитка в квартиру.
Максимум, чтобы получилось сделать, это протянуть отдельный кабель со щитка в квартиру до первой распредкоробки и подключить освещение только в прихожей, в других комнатах подключить освещение от этого кабеля нет возможности, так как в квартире вся проводка замурована в стенах. Поэтому освещение и розетки так и остались сидеть на одном автомате.
Для подключения устройства защитного отключения я выбрал марки IEK серии ВД1-63 с номинальным током 16 А и дифференциальным током 30 мА.
Я уже писал в статье ошибки при подключении УЗО что объединять нули после УЗО нельзя. В щитке подключение выполнено таким образом что фаза идет через автомат, а ноль взят с корпуса щитка. Для подключения УЗО отсоединяем питающий кабель от автоматического выключателя (фазу) и от металлической части щитка (ноль).
Установив УЗО в щитке приступаем к подключению. На выходные клеммы устройства сразу подключаем фазу и ноль питающего кабеля (на квартиру к одному УЗО, на бойлер ко второму).
На вход "фазной клеммы" устройства защитного отключения заводим фазу от выходной клеммы автоматического выключателя, на вход "нулевой клеммы" берем ноль с общей нулевой шины (корпуса щитка). Таким образом, нулевые проводов, которые вышли с УЗО и идут в квартиру больше не объединяются с нулями других УЗО или общей нулевой шиной (нет связи с корпусом щитка).
Подключение выполнено можно проверить само устройство защитного отключения как оно ведет себя в работе, не будет ли иметь место ложных срабатываний при неправильном подключении. Для этого нужно включить автомат перед устройством защитного отключения и конечно же само устройство, затем создать нагрузку (включить в розетку какой либо прибор). Если отключения не происходит, можно считать, что все подключения выполнены правильно.
Также не забывайте что после подключения дифавтомата или УЗО обязательно нужно проверять их на предмет утечки. Как проверить УЗО на срабатывания в таком случае? Конечно же с помощью кнопки ТЕСТ.
Для этого при включенном устройстве нажимают на кнопку, если при нажатии на кнопку оно сразу отключится - значит исправно. Вот так вот на личном примере я выполнил подключение УЗО без заземления.
Как известно, каждый бытовой прибор повышенной электрической мощности требует заземления. Обычно это происходит путем подключения специального контакта к розетке и вилке. Но если это водонагреватель, то он вполне может иметь и специальную клемму. О том, как сделать заземление для водонагревателя своими руками в квартире и на даче, и будет рассказано в этой статье.
Как заземлить водонагреватель в квартире?
А если подключить водонагреватель к металлическим или металлопластиковым трубам, то он будет аккумулировать в себе блуждающие токи вкупе с зарядами. Такой процесс способен вызвать преждевременную коррозию стенок нагревательного устройства и вывод его из рабочего состояния.
Заземление водонагревателя в квартире происходит следующим образом:
- Осмотрите корпус водонагревателя — практически каждое подобное устройство, работающее за счет электричества, имеет комплект для подключения заземляющей системы. Он включает в себя не только вилку, но гайку и шпильку с шайбами.
- Проверьте электрическую сеть, ведущую от распределительного щита, расположенного на этаже, на предмет присоединения всех металлических деталей к системе заземления.
- Установите розетку с заземляющим элементом на расстоянии не менее 50 см от будущего месторасположения водонагревателя. При этом учитывайте, что она должна находиться над уровнем пола не ниже, чем на 80 см.
- Проложите трехжильный кабель от распределительного щита до розетки. Жилы в проводе могут быть медными, рекомендуемое сечение - 1,5 мм. Если есть возможность - делайте скрытую прокладку кабеля, предварительно проштробив пол и/или стены. Однако, вполне допустимо протянуть его, заключив в специальный пластиковый желоб.
- После того, как кабель будет протянут, расщепите на обоих концах жилы для того, чтобы присоединить их к клеммам распределителя и розетки.
- Теперь можно начинать процесс подключения розетки. Проводники кабеля различаются по цвету, поэтому будьте внимательны.
- Обесточьте квартиру и подсоедините провода к розетке, соблюдая цветность.
- Подключите проводники к распределительному щитку. Когда будете крепить заземляющий провод, используйте специальный болт.
- После того, как все провода будут закреплены, включите распределительную автоматику и проверьте розетку индикатором на наличие напряжения в ней.
- Если же водонагреватель имеет отдельную систему заземления, то подключите провод непосредственно к специальному зажиму на его корпусе.
Для чего нужен водонагреватель на даче?
У водонагревателя на даче может быть много значений: с его помощью можно не только принимать душ, но и мыть посуду, стирать, делать уборку. Однако, для каких целей бы вам ни была нужна горячая вода, на сегодняшний день ее бесперебойное наличие в загородном доме - уже никакая не роскошь, а вполне обычное удобство.
Электрические водонагреватели - самые оптимальные устройства по обеспечению дачи или загородного дома горячей водой: электричество есть в каждом коттеджном поселке, это благо цивилизации не нужно заготавливать впрок, как например, дрова или покупать баллоны (газ), а с помощью электроэнергии вода нагревается достаточно быстро. К тому же, процесс подогрева не требует дополнительного контроля со стороны человека.
Электрические водонагреватели бывают:
- накопительными (вода накапливается в отдельном баке и подогревается там. Одни из таких - электрические водонагреватели Baxi);
- проточными (вода накапливается и нагревается внутри бака с помощью тэна. Чем больше будет напор воды, тем более прохладной она станет);
- наливными (вода заливается в банк вручную, в отличие от первых двух видов, после чего вам придется некоторое время подождать, пока она нагреется до необходимой температуры).
Последний вид водонагревателей уже стал довольно редким в магазинах в последнее время, но все же пока еще многие продолжают ими пользоваться, так как централизованное водоснабжение в поселках и деревнях еще пока мало у кого есть.
Чтобы правильно выбрать электрический водонагреватель для дачи или загородного дома, следует учитывать, как именно он будет больше всего применяться, какое количество человек будет им пользоваться и в какое время года, а также, сколько вы готовы на него потратить.
От всего этого будут зависеть его место расположения, будущие размеры, объем, способ подключения, мощность и многие другие характеристики. Водонагреватели Clage - наиболее компактны, они рассчитаны на маленькую семью и имеют небольшие габариты. Из более крупных стоит отметить StiebelEltron и Superlux.
Как заземлить водонагреватель на даче на открытом пространстве?
Для того чтобы заземлить водонагреватель на даче, потребуется гораздо меньше сил и времени, чем если бы вы занялись этим в обычной городской квартире. В первую очередь вам, конечно же, нужно будет установить его согласно инструкции, подобрать место, прочную поверхность, крепеж и способ крепления. Самыми надежными местами для установки водонагревателя считаются панельные или кирпичные несущие стены.
После того, как водонагреватель будет установлен, можно приступать к процессу заземления. Если водонагреватель планируется поставить на улице, обеспечьте навес над ним, чтобы устройство не подвергалось внешнему воздействию погодных условий (прямых лучей солнца, дождя, града). Для правильного заземления водонагревателя, стоящего на дачном участке, выполняйте действия в следующем порядке:
- Не менее, чем в 5 метрах от дома и не слишком далеко от распределительного щита выкопайте канаву в виде равнобедренного треугольника глубиной около 0,5 м.
- В каждый угол треугольника вкопайте электроды. Средняя длина их составляет, как правило, около 2 м. В качестве заземляющих элементов можно использовать стальной профиль, уголки, стержни, трубы и другие подобные металлические предметы. Диаметр стержней должен быть не менее 1,5 см, если же это уголки или трубы, толщина стенок должна составлять не менее 0,4 см.
- После того, как электроды будут установлены, соедините их между собой по траншее металлическим профилем толщиной от 0,4 см. В местах примените сварку. Из того же самого профиля сделайте проводник, который будет вести от заземления к распределительному щиту.
- Прикрепите к полосе проводник, ведущий к щиту. Для этого крепления используйте болты. Проводник должен быть выполнен из медного, алюминиевого или стального провода. Толщина его должна варьироваться в соответствии с электропроводящими характеристиками каждого вида металла. На входе в щит располагается специальная шина из меди или стали. Она может быть расположена как внутри распределителя, так и вне его.
- Когда закончите весь монтаж, осторожно засыпьте проложенное заземление плотным грунтом. Если он достаточно мягок, используйте камни или щебень крупной фракции.
- После засыпки замерьте сопротивление всего контура. Если значение будет не больше 4 Ом - вы все сделали правильно.
После прокладки заземляющего контура налейте в водонагреватель воду и проверьте его работоспособность. Не забывайте о том, что без жидкости устройство запускать ни в коем случае нельзя - можно испортить нагревательный элемент.
- чтобы заземлители не подвергались коррозии и ржавчине, используйте профиль с гальваническим покрытием, а также имеющий достаточно большое сечение;
- ни в коем случае не устанавливайте заземляющий контур в местах прокладки трубопровода (газ, тепло, вода - не важно);
- располагайте электроды ниже, чем обычно промерзает земля на данном участке. При этом длина электродов вполне может достигать 3 метров;
- чем длиннее электроды, тем больше должно быть расстояние между ними;
- согласно нормам, крепление между профилем и электродами допускается только при помощи сварки;
- место заземления должно быть недоступно для детей и домашних животных.
Заземление проточного водонагревателя, либо накопительного или наливного - достаточно легкий процесс. Самое главное - знать основные принципы заземления и неукоснительно следовать им. В том случае, если заземление будет выполнено по всем правилам и с применением подходящих для этой цели материалов, то о его функциональности и надежности вам не придется беспокоиться еще очень и очень долгое время.
