Технология постройки мансардной крыши своими руками. Стропильная система мансардной крыши

Проектная документация

Достраиваем мансарду на уже готовый дом
Что входит в стропильную систему?
Теплотехника
Строительный процесс в деталях
Преимущества каркасной системы

Многие владельцы частых домов хотят сделать свое жилище более функциональным. Достичь цели можно путем увеличения свободного пространства, которое можно использовать в личных целях. Специалисты предлагают использовать для этого зону под самой крышей, а именно построить мансарду. Этот процесс нельзя назвать легким, но при условии соблюдения технологии можно сделать надстройку, как на этапе возведения дома, так и после введения его в эксплуатацию. Ниже будут рассмотрены оба варианта.

Разрабатываем проект

Мансардная крыша — проект и расчет

Всем, кто интересуется тем, как построить мансардную крышу своими руками, в первую очередь нужно понять, что эта часть здания достаточно сложная. Если есть такая возможность, то лучше проектировать дополнительный этаж на этапе строительства, потому что не во всех уже возведенных домах можно обустроить дополнительные квадратные метры. Главной преградой является увеличение нагрузки на фундаментную часть, что требует ее усиления.

Говоря общими словами, весь процесс можно разделить на этапы:

начинается строительство мансардная крыша с составления чертежей;
затем возводятся стены подкровельного помещения;
следующим этапом является обустройство самой кровли, выполнение работ по утеплению, гидроизоляции;
монтаж окон;
отделка помещения изнутри.

Только четкое соблюдение технологии дает возможность в результате получить долговечное, а главное надежное здание.

Каждый этап работы по-своему важен, одним из них является проектирование. Здесь важно учесть габариты помещения, материал, который будет использоваться в качестве основного, особенности кровли, степень ее наклона, количество скатов и т.д. Есть несколько способов проектирования надстройки.

Наименее затратный — это составление необходимой документации вручную, для этого вам понадобится хоть минимальный, но опыт, знания. Вы можете пойти другим путем — использовать уже готовые чертежи, но никто не сможет дать гарантии, что они будут идеально подходящими, возможно потребуется внесение коррективов.

Самым дорогостоящим, но беспроигрышным вариантом является обращение к специалистам. Существует множество компаний, предлагающих за короткий срок составить проект, соответствующий параметрам вашего дома. Команда специалистов также поможет правильно определиться со строительными материалами. Основными требованиям к расходникам являются: обеспечение долговечности в эксплуатации, снижение общей нагрузки на основание. Нельзя забывать о том, что новый проект должен быть согласован в государственных учреждениях, если он будет составлен грамотно, то с этим, проблем не возникнет.

Как быть, если дом уже построен?

В данном случае строительный процесс начинается с демонтажных работ. Разобрав старую кровлю, вы сможете не только расширить полезное пространство впоследствии, но и обеспечить безопасность новой надстройки. Вам не обязательно в этих целях кого-то нанимать, все можно сделать своими силами. Сначала снимаете кровельный материал снаружи, затем обрешетку, а в конце разбираете стропильную систему.

Когда демонтажные работы благополучно завершены, переходите к укреплению стен на нижнем этаже. Пренебрегать этапом нельзя, потому что дополнительная нагрузка оказывается не только на фундамент, но и на вертикальные конструкции. Чтобы сделать все правильно, вам понадобится осуществить расчеты с целью определить уровень прочности старых стен.

Мансардная крыша — составляющие конструкции

Разобраться в том, как построить крышу мансардного типа, поможет информация об основных несущих деталях, соединениях.

Стропильные ноги — они передают нагрузку, оказываемую весом кровельного материала на стены постройки. Сечение деревянных балок выбирается с учетом таких показателей, как угол наклона, ширина пролета, шаг, расчетная нагрузка. Если вы не знаете, как правильно осуществляются подобные расчеты, есть смысл обратиться к специалисту. В частном строительстве допускается использование примерных значений, но нельзя забывать о небольшом запасе.
Нарожники — так называются стропильные ноги, опираемые с одной или двух сторон на накосные элементы. Их сечение определяется таким же образом, как и в случае с основными стропилами.
Накосные ноги — данный тип конструкции используется при сооружении вальмовой крыши. Она используется в качестве основания для нарожников. Показатель сечения определяется с учетом нагрузки, пролета. Запомните, этот показатель должен быть больше, чем у стропильных ног.
Ригель — это опорный брус для стропил, располагающийся в верхней части конструкции, а именно в коньке или на изломе ската (если планируется ломаная крыша).
Мауэрлат — является одним из основных элементов, он является опорой для всех стропил, через него передается и равномерно распределяется нагрузка на стены. Оптимальным сечением является 100х100 или 150х150мм, все зависит от сложности объекта.

Чтобы вы знали, сооружение мауэрлата не требуется, если речь идет о строительстве каркасного или деревянного дома. Все потому, что опорой для стропил является венец стен или обвязка.

Не обходится в строительстве и без дополнительных элементов, таких как подкосы, стойки, схватки. Они необходимы для уменьшения сечения несущих конструкций. Их размер подбирается с учетом удобства выполнения соединений. Рассуждая на тему: «Как построить мансардную крышу дома», — нельзя не упомянуть о материале. Специалисты акцентируют внимание на том, что древесина должна использоваться только хвойных пород, например, сосна, лиственница, ель. Сортность должна быть первой, максимум второй, а влажность не более 15%. Перед началом использования не забывайте, что все доски и бруски должны быть обработаны антисептиком.

Теплотехнические рассчеты

Мансардная крыша — утепление

Возведение мансарды не обходится без использования утеплителя, чаще всего в этих целях используется минеральная вата, она поставляется в плитах или матах. Допускается также возможность применения пенополиуретановой пены, эковаты, пенопласта, экструдированного пенополистирола. Определившись с материалом, нужно правильно подобрать толщину, здесь важно учесть высоту стропил, она должна быть равна или чуть больше толщины теплоизоляционного слоя. При условии использования минеральной ваты нужно обеспечить наличие вентиляционного зазора, он представляет собой пространство в 50 мм между теплоизолятором (его верхней поверхностью) и кровлей.

Поэтапное описание процесса

Переходим к главному — как построить мансардную крышу дома своими руками. Чтобы справиться с этой задачей, важно соблюдать определенную последовательность выполнения работ. Начинается все с крепления мауэрлата к стене (если дом не каркасный и не деревянный), затем устанавливается стропильная система вместе с подкосами, стойками. Не обходится без монтажа гидроизоляции, защиты от ветра. Перед тем, как уложить наружную кровлю, делается обрешетка. В завершении осуществляется утепление изнутри, обшивка выступающих элементов конструкции.

А теперь немного подробнее о некоторых этапах.

Если требуется укладка мауэрлата, то делается это на внутреннюю часть наружной стены. Способов крепления элементов существует несколько, в большей степени это зависит от того, из чего построен дом. В работе могут использоваться анкера, шпильки или скобы. По отношению к постройкам из пено- или газобетона выполняется монолитный пояс, за счет этого удается предотвратить разрушения. После сооружения мауэрлата монтируются ригели (при необходимости), укладываются опорные конструкции, раскладываются с определенным интервалом стропильные ноги. Крепления можно делать жесткие или шарнирные.
Прежде чем вы приступите к укладке утеплителя, постарайтесь защитить его от негативных воздействий извне. Речь идет об укладке мембранного полотна, защищающего от ветра и влаги, закреплении обрешетки. После этого можно приступать к укладыванию финишного покрытия, как вариант, можно использовать битумную черепицу.
С целью обеспечения эффективной теплоизоляции дома материал нужно укладывать без зазоров, щелей. Если вы планируете использовать пенополистирол, образовавшиеся пространства должны быть заполнены герметиком/монтажной пеной. По завершению работ снизу закрепляется пароизоляция, затем внутренняя обрешетка, после чего можно приступать к обшивке потолка. Идеальным вариантом в данном случае является гипсокартон 12,5 мм толщиной.

Чтобы обеспечить доступ в помещение естественного света, а также герметичность, нужно устанавливать специальные мансардные окна. Их особенностью является способность выдерживать воздействие внешних осадков, которые являются негативными. Немаловажным является и возможность качественного проветривания жилого помещения. По поводу установки окон лучше обратиться к специалистам, потому что они имеют все необходимые навыки.

Положительные особенности надстройки

Информация о том, как правильно строится мансардная крыша, не помешает никому, потому что она является отличным решением для строения любого назначения. Если отдать предпочтение каркасному варианту, вы сможете оценить ее главные преимущества. Например:

конструкция получается легкой, а значит, не сильно нагружает основное здание. Из этого следует, в дополнительном укреплении необходимость отсутствует;
по сравнению с каменными вариантами, сооружение данного типа намного дешевле обходится;
есть возможность обеспечить высокий уровень тепловой и звукоизоляции;
мансарду можно делать любой формы, конфигурации. мансардная крыша

Ну и последнее, используемые расходники достаточно легкие, поэтому с их подъемом наверх трудностей не возникает.

При возведении такой сложной конструкции, как мансардная крыша своими руками следует учитывать массу самых разных факторов. Прежде всего необходимо выбрать вид кровли, которых существует немало. Далее нужно составить проект с расчетом стропильной системы , уклона скатов, площади крыши и количества необходимых для ее строительства материалов.

Возводится кровля по определенным технологиям, нарушать которые нельзя. О том, как сделать в загородном доме полноценный мансардный этаж и поговорим в этой статье.

Виды мансардных крыш

Прежде, чем начать разбираться в том, как правильно построить мансардную крышу, посмотрим, какие бывают разновидности подобных конструкций. Такие кровли различаются по форме и количеству скатов, углу их наклона, типу использованного кровельного материала, а также степени утепления. Выбор того или иного вида крыши зависит от самых разных факторов: архитектурного решения дома в целом, климатической зоны, в которой расположено здание, финансовых возможностей его хозяев и т.д. Мансарду в принципе допускается устраивать под кровлей любой конструкции.

Мансардные крыши бывают:

Односкатными. Это самый простой в возведении тип крыши. Под односкатной кровлей в мансардном помещении будет только одна полноценная стена;
Двухскатными. Устройство мансардной крыши данного вида также особой сложностью не отличается. Ее недостатком считается не слишком большая полезная площадь. Ведь углы помещения под двускатной кровлей образуют неиспользуемую «глухую» зону;
Двухскатными ломаными. Этот вариант намного более удобен в плане устройства жилого помещения ;
Шатровыми. Такая кровля устраивается в квадратных зданиях. Шатровая крыша имеет четыре одинаковых по величине ската;

Шатровая мансардная крыша устраивается в квадратных домах

Вальмовыми. Это также четырехскатная мансардная крыша. Вместо фронтонов в конструкции предусмотрены скаты. Вальмовая кровля также очень удобна для устройства под ней мансарды;
Многощипцовыми. Такие кровли имеют очень сложную конфигурацию;
Пирамидальными, коническими, купольными. Кровли этого типа устраиваются на зданиях сложной формы.

Под мансарду может быть переоборудована крыша любой конструкции

Существует также собственно крыша мансардного типа. Ее конструкция предполагает вынос скатов достаточно далеко за пределы самого здания на специальных консолях.

На заметку: Своими руками чаще всего под мансарды устраивается двухскатная ломаная кровля. Технология ее возведения достаточно проста, а помещение в результате получается достаточно просторным.

Как сделать расчет кровли

Для того, чтобы сделать расчет количества кровельного материала, утеплителя, гидро- и пароизоляционной пленки следует прежде всего определить площадь будущей кровли. Особенно сложно выполнить необходимые расчеты в том случае, если кровля ломаная и имеет сложную конфигурацию. При этом рисуется схема мансардной крыши и разбивается на простые геометрические фигуры. Далее вычисляется площадь каждой фигуры. Полученные результаты складываются.

Площадь треугольника вычисляется по формуле S=(bxh)/2, где b – длина основания треугольника, h – его высота. Формула расчета площади трапеции – S=((a+b)/2)xh, где a и b – основания трапеции, h – ее высота. Формула круга – S= пxr 2 , где r – радиус круга. Число п=3,14

Мансардная крыша. Чертежи позволяют без проблем рассчитать площадь кровли

Используемый кровельный материал. Производители всегда указывают какой минимальный и максимальный угол наклона допустим для того или иного его вида;
Климатические условия. Мансардная крыша своими руками устраивается с учетом того, в каком регионе расположено здание. Чем круче угол наклона, тем большую нагрузку на кровлю будет оказывать ветер. Но при этом нагрузка от снега и льда на кровельный пирог и стропила будет меньше;
Назначение постройки. Конструкция мансардной крыши в нашем случае должна разрабатываться с учетом того, что в последующем это будет жилое помещение . Поэтому рекомендуется выбирать такой угол, чтобы высота от балки перекрытия до верхней точки кровли была не менее 2,5 м с учетом толщины теплоизолятора и обшивки.

Продолжают монтаж мансардной крыши установкой нижних (наслонных) стропил. Для них подойдет брус сечением 50х150мм. Предварительно стоит изготовить шаблон из не слишком толстой доски. Один ее конец прикладывают к мауэрлату, а другой к прогону. Далее размечают форму запила и выпиливают его. По этому шаблону раскраивают стропила.

Для установки верхних (висячих) стропил размечают центр кровли. При этом к мауэрлату прибивается временная стойка и устанавливается крайняя затяжка. Далее готовится шаблон из доски и по нему вырезаются концы верхних стропил. По центру их скрепляют между собой металлическими пластинами. Затем нужно поставить подвесные стойки (брус 25х150мм). После этого нижние стропила укрепляют подкосами (доска 50х150 мм) и зашивают фронтоны.

Для крепления всех элементов стропильной системы применяют оцинкованные уголки, саморезы и гвозди.

Обрешетка

Проекты мансардных крыш могут предусматривать использование самых разных кровельных материалов. Очень часто можно видеть кровли из металлочерепицы или профнастила. Под них может быть установлена разреженная обрешетка. При использовании рулонных материалов монтируется сплошная.

Обрешетка мансардной крыши может быть сплошной или разреженной

Гидроизоляция и монтаж кровельного материала

Крыша мансарды своими руками получится надежной только в том случае, если будет устроена качественная гидроизоляция. Чаще всего для защиты кровель используется супердиффузионная мембрана. Монтировать ее начинают снизу. При угле наклона крыши от 15 до 30гр нахлест между рядами пленки должен составлять примерно 25см, при угле больше 30гр – 15-20см. Крепится пленка к стропилам посредством специальных скоб. Поверх пленки набивается контробрешетка. На нее и крепится кровельный материал.

Кровельный материал монтируется поверх гидроизоляционной пленки

Важно: При монтаже необходимо следить за тем, чтобы пленка не натягивалась. Материал должен слегка провисать. Таким образом обеспечивается вентиляция подкровельного пространства.

Утепление

При соблюдении всех технологий утепления получится подходящая для обустройства жилого помещения мансардная крыша. Своими руками теплоизолятор обычно монтируется изнутри помещения. В случае монтажа утеплителя снаружи предварительно выполняется обшивка мансарды изнутри . После того, как укладка будет завершена, для того, чтобы плиты не выпадали, снизу их обтягивают проволокой, закрепляя ее к стропилам.

Утепление крыши домов с мансардой. Фото базальтовой ваты между стропилами

На заметку: Чаще всего для утепления мансард используется минеральная вата. Она ложится между стропилами плотнее, чем пенопласт. В результате исключается появление мостиков холода.

Пароизоляция и обшивка

Мансарда двухскатной крыши устраивается с обязательным использованием пароизоляционного материала. Поверх ваты необходимо натянуть изоспан фольгой внутрь помещения. Над ним набивается контробрешетка под обшивку. Таким образом устраивается вентиляция. Изнутри мансарда обшивается гипсокартоном, вагонкой или фанерой.

Таким образом может быть возведена надежная мансардная крыша своими руками. Видео, представленное ниже, представляет процесс устройства кровельного пирога с укладкой утеплителя снаружи.

Как видите, процедура возведения мансардной крыши достаточно сложна технологически. Однако устроить дополнительное жилое помещение на даче своими руками, приложив немного старания, все же можно.

Дом с мансардой – это не просто дополнительная жилая площадь, но и презентабельный вид всего строения. Даже если помещение под крышей не отапливаемо и применяется только летом, оно все равно имеет мощную «воздушную подушку», способствующую задерживанию тепла внутри всей постройки.

Сделать мансарду самостоятельно будет сложно, особенно если Вы не имеете соответствующего опыта, ведь это достаточно массивная и сложная конструкция.

Мансардное помещение может устанавливаться под различными типами крыш, но наиболее популярным является ломанная или двускатная конструкция. По схеме строения они немного отличаются между собой.

Для того чтобы определиться, какая из конструкций будет больше подходить для Вашего дома и окажется проще в монтаже, необходимо рассмотреть оба варианта более детально. К тому же мастер, который будет заниматься строительством мансардной крыши должен разбираться, какую из двух видов конструкций стропильной системы выбрать.

Любая крыша относится к одному из существующих двух видов стропильных систем, представляет собой наслонную и висячую конструкции. Каждая из них отличается особенностью, и какую из них выбрать, зависит от того, как находятся несущие стены сооружения.

Висячая конструкция

Висячая конструкция – это система стропил, опирающая только на крайние капитальные стены. Это происходит, когда в самом доме, кроме внешних стен, нет никаких капитальных перегородок.

Эту конструкцию можно применять только в том случае, если между двумя капитальными стенами расстояние не более 8 м, поскольку эта система дает высокую нагрузку на фундамент. Чтобы снизить ее, в висячей системе применяются разные элементы, такие как затяжки и бабки, подкосы и ригели. К примеру, бабка подвешивает затяжку к коньковому соединению, а подкосы подтягивают балки к стропильным ногам.

Для балок перекрытий в висячей системе используют отесанные бревна или достаточно толстые бруски, устанавливающиеся на ребро. Их сечение должно быть не меньше 100х200 мм. Пол в мансардном помещении должен быть максимально надежным, и чтобы не ошибиться в параметрах, лучше поручить расчеты специалисту.

Наслонная система

Наслонная система, в отличие от висячей, держится не просто на двух внешних несущих стенах, но и на капитальных перегородках, установленных на фундаменте. Поэтому, планируя постройку мансарды, необходимо заранее продумать, какой будет конструкция ленточного фундамента, на котором будут устанавливаться капитальные перегородки. Наслонная система прекрасно подходит для устройства мансарды, поскольку выдерживает высокие нагрузки, по сравнению с висячим вариантом. Он предоставляет хорошую основу для балок перекрытия и соответственно для пола мансарды.

Если же делать ломанный вариант мансардной крыши, то есть смысл использовать комбинированную систему кровли, то есть боковые стропила устанавливаются по наслонному типу, а коньковые – в виде висячей системы.

Мансардная крыша своими руками: видео, фото

При строительстве дома из блоков или кирпича с мансардой часто ее фронтальная сторона строится из такого же материала. Это удобно, потому что не придется рассчитывать параметры этих элементов крыши и собирать из брусков, поле чего поднимать на стену. Но важно понимать, что стены строения должны обязательно стоять на надежном фундаменте и иметь хорошую толщину, поскольку такой фронтон дает существенную нагрузку на главное строение.

Если же мансарда выполняет роль еще одного этажа круглогодично, то сложенная из пеноблоков или кирпича фронтонная стена – это прекрасный вариант для создания жилого помещения под крышей.

Чтобы мансардные помещения при двускатной крыше были просторными и имели нормальную высоту, угол скатов крыши должен быть приблизительно 45-50°, в зависимости от ширины торцевой части сооружения. Если брать меньший угол – существенно уменьшится объем помещения. Увеличение крутизны скатов сделает крышу неоправданно высокой, она утяжелится, будет иметь большую парусность при ветровой нагрузке, а расходы материалов будут нецелесообразны.

Безусловно, монтаж двускатной крыши проще, по сравнению с ломанной конструкцией, поскольку используются ровные стропила без дополнительных связей и всяких перегибов. Но ломанная конструкция позволяет сделать помещение в этой части более просторным, а потолки соответственно более высокими.

Ломанная система и в исполнении, и в расчетах, и в настиле кровельного покрытия намного сложнее, но она не просто создает более просторное пространство под крышей, но и придает солидности всему строению. Ее основная сложность заключается в большом количестве сложных связующих элементов. Все связки должны выполняться согласно с технологией, в противном случае крыша получится неустойчивой.

Если стены выстроены из кирпича или камня, то фронтальные части лучше выложить заранее во время общей кладки. В таком случае, чтобы создать уникальную стропильную систему, ровняясь на готовые фронтоны, можно установить промежуточные стропила и специальные подпорные крепления к ним.

Перед тем как покупать и готовить материал для той или иной системы, нужно составить проект конструкции с соответствующими размерами – он станет главным руководством для подготовки и сборки элементов во время монтажа.

Видео: стропильная система ломаной мансардной крыши

Проект мансарды

Разрабатывая схему постройки мансарды, лучше это сделать в различных проекциях, чтобы наглядно понять, как будут размещаться элементы стропильной системы. Важно правильно рассчитать какой должна быть высота конька крыши, поскольку именно от нее зависит размер площади.

Подготавливая схему-проект постройки крыши для мансарды, необходимо рассчитать высоту потолка, конька и общую площадь помещения.

Минимальная высота от пола до конька – 2,5-2,7 м, если же такое расстояние будет меньшим, то помещение нельзя называть мансардой, ему больше подходит название чердак. Такой показатель установлен нормами СНИП.

Для того чтобы все элементы были точно вычерчены и имели правильное расположение в общей системе, необходимо отталкиваться от фигуры с прямыми углами, а именно от квадрата или прямоугольника – сечение создаваемого мансардного помещения. Опираясь на ширину и высоту будущей комнаты,Вы никогда не ошибетесь с величинами углов, под которыми находятся скаты крыши, с расположением стропил, конька и прочих подпорных элементов. Выяснив эти параметры, их нужно сразу занести в чертеж.

Прежде всего, нужно вычислить середину ширины фронтальной стены. Дальше от этой точки определяется высота конька, потолка мансарды, расположение стен (стоек) и размер карнизного свеса.

В связи с тем, что каждая из этих конструкций имеет некое количество соединительных узлов с разными конфигурациями, неплохо бы каждую из этих связок прорисовать отдельно, чтобы детально разобраться в особенностях сопряжения всех элементов, которые соединяются в этой точке.

Все стропильные системы включают основные и дополнительные элементы, которые могут встречаться не в каждой конструкции. К главным составляющим крыши мансарды относятся:

балки перекрытия (основа для остальных элементов системы). Их укладывают на капитальные стены.

Стропильная нога, состоящая из двух отделов (в случае ломанной схемы) или прямая в двускатной системе. Верхнее стропило в таком случае называется коньковым, поскольку образует самую высокую точку крыши – конек, а стропила, которые формируют стены мансарды, называют боковыми.

Мауэрлат – мощный брус, который закрепляется к капитальным боковым стенам. На этот элемент необходимо установить стропильные ноги.

Коньковая доска или брус – неотъемлемый элемент для двухскатной крыши, но далеко не всегда используется при устройстве ломанной кровли.

Стройки – опорные элементы, которые требуются для укрепления ломаной и двухскатной конструкции. В первом случае к ней присоединяют боковое и коньковое стропило, а в последнем – стойка выступает хорошей подпоркой для длинного стропила. Более того, стойки являются каркасом для обшивки и утепления стен мансарды.

Диагональные связывающие элементы дополнительно скрепляют продольные балки или стойки и стропила, тем самым делая конструкцию еще более прочной.

Межстропильные прогоны устанавливаются в случае ломанной крыши для жесткости конструкции.

Балки чердачного перекрытия используются в обоих вариантах системы – ими связывают стойки, и они выступают каркасом для устройства потолка.

Для того чтобы быть уверенным, что проект разработанный без ошибок, неплохо было бы показать его специалисту. Он определит, насколько правильно Вы подобрали параметры мансарды к длине и ширине стен строения.

Видео: расчет мансардной крыши с помощью ПО

Параметры материалов для строительства мансардной крыши

Когда графический элемент будет готов, то, отталкиваясь от размеров, поставленных на нем, Вы сможете рассчитывать количество материалов, которые понадобятся для строительства мансардной крыши. Выбирать материалы необходимо по их характеристикам, которые должны соответствовать требованиям экологической и противопожарной безопасности.

Для древесины нужно предусмотреть обработку антисептиком, которая существенно снизит горючесть материалов. Для строительства потребуются:

доски под стропильные ноги, сечение которых подбирается по результатам расчетов, о чем Вы узнаете немного ниже.

Брус в 150х200 или 100х150 мм – для балок перекрытий, в зависимости от ширины между несущими стенами, стропильной системы, а также для прогонов, ендов или диагональных ног – если они, конечно, предусмотрены конструкцией.

Брус от 100х150 или 150х150 мм, предназначенный для укладки мауэрлата.

Обычно для стоек применяется брус 150х150 или 100х100 мм.

Необрезная доска для чернового пола, а также некоторых крепежных элементов.

Отожженная стальная проволока диаметром 3-4 мм – для скрепления некоторых деталей.

Болты, гвозди, скобы различных размеров, уголки разных конфигураций и прочие крепежные элементы.

Пиломатериалы для контробрешетки и обрешетки для кровельного материала – в зависимости от того, какой будет тип кровли.

Пароизоляционные и гидроизоляционные мембраны.

Утеплительные материалы, предназначенные для термоизоляции кровли.

Кровельный материал и специальные крепежные элементы.

Сечение стропила

Стропила предоставляют элемент кровли, который воспринимает основные внешние нагрузки, а значит к их сечению предъявляются особые требования.

Размер необходимого пиломатериала зависит от многих параметров – начиная от шага между стропильными ногами, длины этих ног между точками опоры и заканчивая выпадающей на них ветровой и снеговой нагрузкой.

Геометрические параметры стропильной системы легко определяются на чертеже. Но чтобы разобраться с другими параметрами, придется обратиться к справочным материалам и выполнить некоторые расчеты.

Ни для кого не секрет, что снеговая нагрузка отличается в разных регионах нашей страны. Ниже на рисунке Вы увидите карту, на которой вся Россия разбита на зоны, демонстрирующие снеговую нагрузку.

Всего выделяют 8 зон (последняя относится к эстремальным и ее можно не рассматривать для сооружения мансардной крыши).

Sg – показатель в таблице (внимательно изучите карту и таблицу, прилагаемую к ней).

μ - поправочный коэффициент, который зависит от крутизны ската крыши.

Например, если угол ската крыши меньше 25°, то — μ=1,0; если от 25 до 60°, то μ=0,7; если больше 60°, то снег не будет задерживаться на крыше, и снеговая нагрузка не берется в расчет.

Если мансардная крыша ломанной конструкции, то для различных ее участков нагрузка может иметь неодинаковые значения.

Угол наклона крыши можно определить простым соотношением высоты и основания треугольника (обычно – половина ширины пролета) или транспортиром по чертежу.

Этот показатель также во многом зависит от региона постройки сооружения, от высоты его крыши и от особенностей окружения.

И вновь для расчета понадобится определить исходные данные по карте и таблице, прилагаемой к ней.

Расчет для этого задания будет осуществляться по следующей формуле:

Wp = W × k × c

W – значение в таблице, в зависимости от конкретного региона.

k – коэффициент, учитывающий месторасположение и высоту здания (см. таблицу).

Буквами в таблице указаны следующие зоны:

А – открытая местность, лесостепи, степи, тундра, пустыни, лесотундра, побережья морей, водохранилищ и крупных озер.
Б – территории городов, местность с частыми препятствиями для ветра, искусственными или рельефными, высотой не меньше 10 м, лесистая местность.
В – плотная городская застройка, высота зданий от 25 м.

с – коэффициент, который зависит от преобладающего направления ветра (розы ветров региона), а также от угла наклона кровли.

С таким коэффициентом дело намного сложнее, поскольку ветер способен оказывать двоякое воздействие на крыши. Так, он оказывает опрокидывающее, прямое воздействие на кровельные скаты. Однако при малых углах отдельное значение имеет аэродинамическое воздействие ветра – он поднимает плоскость ската за счет возникающих подъемных сил.

Как Вы уже заметили, что на схемах, которые прилагаются к таблицам, отмечены участки крыши, которые подвергаются максимальным ветровым нагрузкам, а также обозначены соответствующие коэффициенты, используемые для расчета.

Стоит отметить, что при углах ската до 30° (на участке коньковых стропил) коэффициенты обозначены и отрицательные (направленные вверх) и со знаком плюс. Они несколько гасят ветровую нагрузку, а чтобы уменьшить воздействие подъемных сил, нужно тщательно закрепить кровельный материал и стропильную систему на этом участке, применяя дополнительные связи (к примеру, отожженную стальную проволоку).

Как только снеговая и ветровая нагрузки будут рассчитаны, их можно просуммировать и с учетом конструктивных особенностей системы, выявить сечение досок для стропил.

Учтите, что эти данные указаны для самых применяемых хвойных материалов (ель, сосна, лиственница или кедр). В таблице Вы можете увидеть максимальную длину стропил между опорами, сечение доски в зависимости от шага между стропилами и сортности материала.

Значение суммарной нагрузки указано в Килопаскалях (кПа). Провести эту величину в привычные килограммы на м 2 не составит особого труда. 1 кПа ≈ 100 кг/м².

Что касается значения размеров доски по ее сечению, то оно округляется в большую сторону стандартных размеров пиломатериалов.

Какие инструменты понадобятся для обустройства мансардной крыши своими руками?

Безусловно, во время работы не обойтись без набора инструментов, в список которых входит:

шуруповерт, электродрель;
строительный уровень, рулетка, отвес и угольник;
стамеска, топор, молоток, долото;
электролобзик, циркулярная пила, ножовка;
плотницкий нож.

Если работа будет проходить в окружении грамотных наставников, поэтапно и аккуратно, а инструмент будет качественный, процесс будет намного ускорен.

Мансардная крыша своими руками: основные этапы + видео

Важно четко соблюдать последовательность работ, ведь только так конструкция получится прочной и надежной.

Крепление мауэрлата.

Установка любой стропильной системы должна начинаться с закрепления на торце боковых стен строений мощного опорного бруса – мауэрлата. На него удобно устанавливать стропильные ноги. Он изготавливается из качественного бруска 100х150 мм. Мауэрлат укладывается на гидроизоляцию из рубероида, настеленную по верхнему торцу стены (невзирая на материал).

Благодаря мауэрлату нагрузка равномерно распределяется по стенам и передается на фундамент. Он закрепляется к стене посредством металлических шпилек, которые предварительно вмуровывают в венец или бетонный пояс, идущий по верхнему краю стены сооружения или анкерными болтами 12 мм. Они должны входить вглубь стены не меньше чем на 150-170 мм. В том случае, если мауэрлат устанавливается на стену из дерева, то брусья прикрепляются к ней с помощью деревянных нагелей.

Установка стропильной системы.

Монтаж стропильной конструкции начинается с установки балок перекрытия, которые могут крепиться сверху на мауэрлат (если Вы планируете вынести балки за пределы помещения, увеличив его площадь). В такой конструкции стропильные ноги закрепляются непосредственно на балки перекрытия.

В ином случае они могут укладываться на гидроизолированные стены и закрепляться с помощью скоб или уголков к внутреннему краю мауэрлата. Этот вариант используется, если стропильные ноги нужно закреплять прямо на мауэрлат.

Стойки должны находиться на одинаковом расстоянии от середины балки перекрытия. В будущем они станут определять расположение стен помещения, а именно его ширину.

Бруски для стоек должны иметь сечение, отвечающее размеру балок перекрытия. Стойки крепятся к балкам с помощью деревянных накладок и специальных уголков. Но для начала их наживляют гвоздями, после чего выравнивают с помощь отвеса и строительного уровня и только потом капитально закрепляют с расчетом на предстоящие нагрузки.

Как только первая пара стоек будет установлена, их скрепляют сверху бруском (затяжка). Он в свою очередь соединяется с помощью металлических уголков со стойками.

Когда затяжка будет закреплена, у Вас получится П-образная конструкция. По бокам на нее устанавливаются наслонные стропила, которые укладываются на мауэрлат или крепятся к балке перекрытия вторым концом.

На установленные опоры для бруса или в стропиле выпиливается паз (специальная выемка). С ее использованием стропила устанавливаются на брус мауэрлата и крепятся посредством металлических скоб.

Для обеспечения жесткости конструкции от основания стойки к средине бокового стропила можно установить подкосы. Если этого окажется мало, и Вам не жалко материала, то неплохо было бы усилить общую конструкцию схватками и дополнительными стойками.

Затем на затяжке вычисляется середина. К этому месту будет крепиться балка, которая подпирает коньковое соединение верхней висячей подсистемы стропил.

Следующий этап – установка коньковых стропил. Они могут скрепляться различными соединениями – это могут быть мощные болты с металлическими шайбами или пластинами или металлическая накладка.

После их установки к средине затяжки и коньку крепится бабка.

По завершению работы над одной частью стропильной конструкции необходимо сделать остальную часть по такому же принципу. Расстояние между соседними стропилами в такой системе должно быть не больше 900-950 мм, но лучшим вариантом будет интервал в 600 мм, что придаст конструкции необходимую устойчивость и жесткость и будет удобно для утепления посредством стандартных матов минеральной ваты. Но это существенно утяжеляет конструкцию и увеличивает расходы материалов.

Сначала устанавливаются боковые детали системы в сборе, после чего промежуточные. Они связываются между собой прогонами, которые устанавливаются между верхними концами стоек и работают, как распорки. Так, получается жесткая конструкция стропил мансарды, где уже будет готовый каркас для отделки стен.

Гидроизоляция мансардной крыши

Как только Вы выстроите стропильную систему, можно приступать к отделке ее утеплительными и прочими сопутствующими материалами.

Стоит отметить, что первым покрытием поверх стропил должна быть гидроизоляционная и ветрозащитная пленка. Она прикрепляется к стропилам с помощью стиплера и скоб, начиная от карниза. Полотна настилаются внахлест (200 мм), а затем водостойким скотчем склеиваются стыки.

Сверху гидроизоляции набивается контробрешетка, которая лучше зафиксирует пленку на поверхности и создаст вентиляционное расстояние между кровельным и ветрозащитным материалом. Обычно контробрешетка выполняется из досок толщиной в 50-70 мм и шириной в 100-150 мм.

Перпендиколярно ей закрепляется обрешетка, на которую настилается кровельный материал. Что касается шага между рейками, то он рассчитывается в зависимости от размеров и типа листового кровельного материала, с учетом необходимого для него нахлеста.

Если же Вы используете мягкую кровлю, то на контробрешетку обычно закрепляются фанерные листы.

Как проходит монтаж кровельного покрытия

На подготовленную фанеру или обрешетку закрепляется кровельный материал. Обычно его монтаж начинается от карниза крыши и дальше поочередно, от одного из краев – в зависимости от типа кровли. Сами кровельные листы устанавливаются внахлест. Если для покрытия применяется металлочерепица или металлический профиль, то этот материал закрепляется с помощью специальных саморезов с эластичными прокладками. Обычно крепежные элементы подбираются по цвету к материалу.

Наиболее сложный этап в покрытии ломаной крыши – переход от наслонных боковых стропил к коньковым стропилам. Также могут возникнуть некие сложности и в том случае, если на крыше предусмотрены выступы для обустройства кровли над окнами или балконами.

Более того, если на крышу выходит дымоходная труба, для нее нужно отдельное оформление отверстия в утеплительном слое и стропильной системе, а на кровле – устройство вокруг надежной гидроизоляции. Стоит отметить, что работа по возведению любой крыши, включая такую сложную, как мансардная, очень ответственная и опасна, поэтому требует повышенных мер безопасности. Если у Вас нет опыта в таких строительных процессах, то лучше поручить их выполнение специалистам или пригласить опытного мастера, под контролем которого выполнять все действия, аккуратно и осторожно.

Стоимость возведения крыши составляет 25-35% стоимости строительства всего дома, а стоимость работ составляет 50-80% цены материалов, поэтому если строится мансардная крыша своими руками, то экономия может составить 15% всей сметы.

Мансардной называют любую крышу, под которой есть помещения, по высоте пригодные для жилья (мансарда, или мансардный этаж).

Устройство мансардной крыши — сложная и кропотливая работа.

В промышленном строительстве монтаж крыши производится, когда чертежи отображают каждый узел, крепления деталей и сами детали с вынесенными размерами.

Строители не думают про устройство крыши, о том, правильно ли рассчитана нагрузка, их задача – построить каркас, выпиливая шаблоны деталей и скрепляя их между собой, при этом система фиксации элементов крыши тоже указана.

Чтобы разобраться, как сделать мансардную крышу, придется изучить видео, фото и освоить теоретическую часть.

Комфортная высота потолков для жилого помещения от 2,5 м и выше. Стенами мансардного этажа чаще всего являются скаты крыши, поэтому необходимо обеспечить их теплоизоляцию.

Вершина мансардной крыши – это конек, балка, лежащая параллельно плоскости пола дома, и являющаяся самой высокой точкой крыши. Ребра крыши называют стропилами.

От конька спускаются коньковые (верхние) стропила. Балки чердачного перекрытия соединяют основания левого и правого конькового стропил одной и той же секции крыши.

Стойки (брусья сечением 100х100) зафиксированы на межэтажном перекрытие под прямым углом на расстоянии 0,8-1,5 метра от внешней стены.

Чем выше стойки и чем ближе они поставлены к стенам дома, тем больше будет жилое пространство мансарды.

Боковые (нижние) стропила идут от узла крепления чердачной балки до мауэрлата. Каждая секция мансардной крыши состоит из двух коньковых стропил и двух боковых с каждой стороны.

Система одноименных стропил образует скат – коньковый или боковой.

Наиболее используемый вариант мансардной крыши – ломаная двускатная крыша. В этом случае коньковое и боковое стропило в точки соединения образуют тупой угол.

Если они лежат на одной прямой, то внешне это выглядит как классическая двускатная крыша.

При расчете наклона ската принимаются во внимание материалы будущей кровли и климатические условия, он может составлять от 15 до 45 градусов. Чем больше уклон, тем меньше будет задерживаться снег.

В малоснежных регионах ломаная крыша дома может быть достаточно пологой.

Стандартный уклон скатов – 30-35 градусов.

Подготовительные работы

Крыша мансардного типа планируется еще до укладки перекрытия между первым и мансардным этажом.

Если в качестве перекрытия у вас будут использованы деревянные балки, то нужно предусмотреть сечение балки и расстояние между балками так, чтобы они выдержали допустимую нагрузку для жилого второго этажа.

Обычно это балки сечением от 150 см и выше при длине 6 м. Такие балки располагаются с расстоянием 80-90 см друг от друга.

Система такова, что чем длиннее балка, тем большую нагрузку она будет испытывать в середине. Давление создаст сам пол мансардного этажа, мебель и, собственно, жильцы.

Даже если мансарда планируется под комнаты для отдыха без мебели, балки перекрытия сечением менее 120 см, уложенные с расстоянием 100 см друг от друга, нежелательны.

Надежное устройство обеспечат правильно выбранные для мансардной крыши материалы.

Чем тяжелее будут кровельные материалы, и чем длиннее каркас ломаной крыши, тем большее сечение нужно для бруса, из которого можно будет построить каркас.

Обычно применяются сечения 60х120, 60х100 см.

На многих фото отсутствует устройство армирующего пояса по внешним несущим стенам, когда планируется ломаная крыша.

Система распределения веса такова, что вся тяжесть крыши ложится на балки перекрытия, а они, в свою очередь, переносят этот и свой вес на стены.

Двухскатная крыша одноэтажного строения значительно легче ломаной мансардной, поэтому вполне достаточно мауэрлата (деревянной обшивки по периметру стен ниже балок перекрытия).

Если стены из бруса или кирпича, то мауэрлат справится с тем, чтобы устройство мансардной крыши было надежным. Важно на этапе строительства стен предусмотреть устройство фиксации мауэрлата.

Система должна быть надежной. В случае, когда в качестве материала для стен использован полый шлакоблок или пористый пенобетон, обеспечить крепление мауэрлата к стене сложно.

Удачным решением будет армирующий бетонный пояс, в который на этапе заливки по уровню ставятся стержни для установки мауэрлата.

Его кладут на подложку из рубероида или другого изолирующего материала и выравнивают по внутреннему краю стены.

До фиксации убедитесь, что брусья, образующие мауэрлат, лежат строго параллельно. Даже отклонение в 2-3 см приведет к прогибу ската.

Если дом шириной до 6 метров (максимально допустимый размер безопорной межэтажной балки), то балка перекрытия обоими краями опирается на мауэрлат.

Если ширина дома больше 6 метров и в доме имеются несущие стены, перпендикулярные брусьям перекрытий, то перекрытия устанавливаются по следующей системе: один край бруса крепится к мауэрлату, а второй – к внутренней несущей стене, на которую уже установлен мауэрлат.

В продолжение этой линии укладывается следующая балка от внутренней стены до противоположного внешнего мауэрлата. Зазор между балками должен быть не менее чем 3-4 см.

Если предварительные работы произведены правильно, то вы получили полностью законченное перекрытие между первым и мансардным этажами. Теперь время нарисовать будущий каркас.

Изучение теории начните с фото ломаной крыши и с видео, на котором заснят монтаж мансардной крыши.

Начертите дом с фронтальной стороны, стойки слева и справа, выведите стропила и посчитайте углы наклона. Для изменения укоса ската увеличьте или уменьшите высоту стоек.

Посчитайте длину стропил (косинус угла наклона, умноженный на расстояние от стойки до проекции конька – для конькового ската, и косинус угла наклона бокового ската, умноженный на расстояние от мауэрлата до стойки – для боковых стропил).

Посмотрите видео различных вариантов крепления брусьев между собой. Качественное крепление обеспечит надежный каркас.

Если климатические условия будут чрезмерно перегружать высокую ломаную крышу ветрами, а ширина дома не позволяет выделить много места под неиспользуемое пространство за стойками, то можно уменьшить высоту стоек и после окончания строительства провести монтаж встроенных шкафов по всему периметру боковых стен мансарды.

Порядок сбора каркаса

Каркас крыши делайте только из качественной древесины. Основной признак «лежалого» дерева – темный цвет.

Если не удается купить высушенную в сушильной камере древесину, то приобретайте сырую, но еще на этапе строительства стен.

Свежее дерево использовать для каркаса нельзя – под воздействием нагрузок оно потеряет форму и прогнется.

Сырой брус можно высушить естественным путем за полтора-два месяца.

Для этого выкладываем его четко по уровню с расстоянием между брусьями до 5 см. Никакие два бруса не должны соприкасаться. Через каждые 75-100 см брус должен опираться на ровную поверхность.

В качестве точек опоры можно использовать шлакоблок, выложенный на ровной площадке, но ни в коем случае нельзя применять другой брус, предназначенный для каркаса.

В солнечную и теплую погоду брусья сохнут естественным образом, а в дождливую погоду их нужно накрывать. Изготовление каркаса допускается только из полностью просохшей древесины.

Начинайте монтаж, убедившись, что для стоек и стропил выбраны ровные деревянные брусья и в них отсутствуют трещины и сучки.

Распиленные по шаблону деревянные заготовки одного типа должны быть обработаны противопожарным средством и смесью, предотвращающей образование грибка.

Обработку следует производить дважды с интервалом в 1-2 суток. Монтаж можно начинать, когда дерево высохло после обработок.

Порядок сбора каркаса пошагово:

Установка стоек. Сверху брусьев перекрытия кладем без фиксации 5-6 досок, толщиной 5 см. Они образуют пол, по которому можно безопасно перемещаться. Одинакового размера брусья устанавливаются на перекрытия по уровню. Сначала ставятся крайние. Обязательно нужно убедиться, что противоположные расстояния между стойками равны. Затем между крайними брусьями протягивается шнур. Он выполняет функцию уровня, по которому выставляются все остальные. Сверху на стойки кладется и фиксируется обвязка. Теперь у нас получился прямоугольник, в который монтируются все остальные опоры. Для уменьшения шаткости конструкции стойки нужно раскрепить укосинами к брусьям перекрытия. Именно стойки – самое слабое место в системе каркаса, поэтому уделим особое внимание их фиксации. Стойку с балкой перекрытия нужно зафиксировать с помощью строительной скобы размера 12-14. Когда установлены все стойки, расклиньте их с перекрытием с помощью бруса сечением 50-60 см. Стоит дополнительно скрепить их по внешней стороне между собой с помощью необрезной доски;
Монтаж верхних скатов (двухскатная крыша). В верхней точке стропила скрепляются между собой скобами. Коньковое стропило опирается на обвязку стоек и фиксируется к балке чердачного перекрытия. Монтаж верхнего треугольника мансарды нужно производить только на земле и поднимать полностью готовую конструкцию. Треугольник укладывается на стойки и прикрепляется к ним скобами. Сразу как закончен монтаж второго треугольника, необходимо соединить их в нескольких местах между собой. Когда выставлены все конструкции, можно зафиксировать их обрешеткой;
Вверху каждого бокового стропила выпиливается паз глубиной 3-4 см, в него заводится обвязка стоек. Угол паза равен углу наклона ската. Внизу бокового стропила также делается паз для установки его на мауэрлат. За счет этих двух пазов стропило ненагруженное может стоять без фиксации. До приложения нагрузки, которую будет нести обрешетка, нужно зафиксировать боковое стропило скобой к обвязке и к мауэрлату. Дополнительную фиксацию стоит провести саморезами, закрученными в местах крепления стропила, под углом;
Обрешетка – обрезная или необрезная доска или плита ОСБ – фиксируется к стропилам при помощи саморезов. Края скатов должны быть ровными. Расстояние между составляющими обрешетки зависит от кровли. Для шифера допускается расстояние в 3-4 см, а для битумной черепицы требуется сплошная обрешетка;
Осталось построить фронтоны и утеплить скаты и ломаная мансардная крыша готова.

В процессе реализации каждого шага делайте фото и видео. Это поможет понять ошибки в случае, если полученный результат вас не удовлетворит.

Для работы вам потребуются инструменты:

молотки разного размера;
шуруповерт;
циркулярная пила;
плоскогубцы и мелкий столярный инструмент.

Также потребуются расходники:

скобы размера 12 или 14;
саморезы по дереву длиной 45-50 см для обрешетки и длиной 150 для дополнительной фиксации стропил;
гидробарьер;
строительный степлер;
в качестве страховки – пояс монтажника.

Лучше позвать на помощь 2-3 помощников (распил реально сделать самостоятельно на земле, а вот монтаж конструкций на высоте невозможно произвести в одиночку).

Warning : Use of undefined constant WPLANG - assumed "WPLANG" (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/krysha-expert..php on line 2580

Warning : count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/krysha-expert..php on line 1802

Мансарда – это отличная возможность увеличить общую и полезную площадь дома. Она обустраивается в чердачном помещении и вполне пригодна для проживания при условии, что сконструирована правильно. Стропильная система мансардной крыши, чертежи которой можно найти в этом материале, является основой всей конструкции. И именно ей нужно уделить самое пристальное внимание при проектировании.

Стропильная система мансардной крыши — чертежи

Мансарда – это помещение, которое находится непосредственно под крышей. Ее фасад частично или полностью образован поверхностями кровли (согласно СНиП 2.08.01-89).

СНиП 2.08.01-89. Жилые здания. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

Она является полноценным жилым этажом, здесь может быть одна или несколько комнат в зависимости от параметров конструкции.

На заметку! Слово «мансарда» пришло из Франции. Именно французский архитектор в 1630 году придумал с пользой обустраивать чердачные помещения. И звали этого человека Франсуа Мансар – отсюда и появилось название данного типа надстройки.

Особенностями мансардных кровель является не только особая конструкция стропильной системы, но и необходимость детального продумывания остальных аспектов – утепления, влаго- и пароизоляции и т. д. Так как из-за мансарды нагрузка на фундамент и стены самого здания обычно возрастает, то преимущественно все ее элементы строятся из легких материалов. То есть для создания стропильной системы рекомендуется использовать дерево, в качестве утеплителя применяются легкие варианты материалов.

Мансарда может иметь внушительные размеры и занимать всю площадь здания, но в пределах его стен. Иногда она обустраивается только на части перекрытий, а далее задние закрывает обычная крыша.

Очень часто мансарда используется в индивидуальном строительстве, ведь это возможность увеличить жилую площадь дома, сделать его теплее (потери тепла через крышу снижаются в среднем на 7-9%). А затраты на обустройство мансарды будут гораздо меньше, чем на строительство полноценного этажа.

В целом, построить мансарду не очень сложно и можно справиться с задачей самостоятельно. Главное – правильно рассчитать ветровую, снеговую и другие виды нагрузки.

Цены на брус

Типы мансард

Конструкция мансарды будет напрямую зависеть от того, какой формы предполагается обустраивать кровлю. Ведь часть стен этого помещения будет сформирована как раз скатами крыши. В зависимости от этого, выделяют несколько видов мансардных крыш.

Пожалуй, самый простой вариант обустройства непосредственно самой кровли и мансардного этажа. Эта кровля имеет всего один скат, который опирается на разноуровневые стены строения. Таким образом, формируется угол ската. Он, кстати, не должен выходить за строго ограниченные рамки – 35-45 градусов (если уклон будет меньше, то на кровле будет постоянно скапливаться снег в зимнее время, что значительно увеличит нагрузку на весь дом и станет причиной установки дополнительных опор в и без того небольшой по размеру мансарде). Стропильная система здесь предельно проста.

На заметку! Конструкция стропил не будет нуждаться в дополнительных подпорках, если между двумя стенами, расположенными друг напротив друга, расстояние не превысит 4,5 м.

Такие мансардные кровли смотрятся оригинально, несмотря на всю простоту их конструкции. Обычно со стороны высокой стены мансарды выполняется довольно большое окно, что позволяет получить хорошо освещенную комнату.

Крыша мансардная с двумя скатами

Этот вариант тоже относится к относительно простым в исполнении и за счет этого распространен максимально широко. Главное, чтобы высота самой кровли позволила обустроить под ней жилое помещение. Стропильная система у этой кровли выглядит, как и у обычной двухскатной, может быть асимметричной или симметричной в зависимости от места расположения конька.

Фронтоны, как правило, простые и прямые, а комната внутри будет иметь форму трапеции либо квадрата (последний вариант возможен только при условии, что чердачное помещение достаточно просторное). Высота потолков у стен не должна быть более 1,5 м, выше идет скошенный конусообразный потолок.

Главный недостаток двухскатной крыши в аспекте обустройства мансарды – это потеря большей части свободного пространства. То есть скатами крыши отсекается львиная доля помещения. Конечно, это свободное пространство обычно используется в качестве складского помещения, но на размерах мансарды этот аспект сказывается очень значительно.

Ломаные кровли мансардного типа

По сути, это тоже своего рода двухскатная кровля, но ее скаты имеют как бы две части, расположенные под разным углом относительно перекрытий. За счет этого можно получить довольно просторный мансардный этаж, который по площади будет равен практически полноценному второму этажу (будет меньше нижнего этажа всего на 15%). Высота от потолка до пола будет одинаковой по всей мансарде и составит около 2,2-2,3 м.

Мансардная крыша ломанная — чертеж

Однако такая конструкция подразумевает сооружение достаточно сложной стропильной системы. И с этой задачей сможет справиться далеко не каждый начинающий мастер. Однако, несмотря на это, вариант ломаной кровли достаточно распространен.

Крыши четырехскатные (вальмовые) мансардные

Такая кровля подразумевает создание самого сложного типа стропильной системы, требующей точнейших и кропотливых расчетов. Поверхность самой кровли будет иметь достаточно обширную площадь, из-за чего придется потратить немалые средства на другие материалы – утеплитель, гидро- и пароизоляционные пленки и т. д. Но в целом, мансарда получается достаточно просторной, хоть у нее и отсекаются части полезной площади.

Зато такая крыша имеет максимальную устойчивость к снеговым и ветровым нагрузкам. Свесы могут быть достаточно большими и будут готовы защищать стены здания от воздействия осадков. Выглядят такие мансардные кровли очень привлекательно.

Внимание! При обустройстве четырехскатной кровли важно озаботиться необходимостью усиления наслонных стропил – именно они испытывают максимальную нагрузку.

Стропильная система мансардной кровли

При обустройстве мансардной кровли стропильная система может изготавливаться из элементов наслонного или висячего типа. В первом варианте стропила устанавливаются так, что образуют собой треугольник с ровными гранями. Опора осуществляется в этом случае на мауэрлат, закрепленный по периметру стен, на дополнительные опоры, установленные под стропилами, также опорной точкой служит сопряжение двух досок в области конька.

При установке стропил висячего типа опор в виде дополнительных балок не предусмотрено. Они опираются только на стены дома. Могут использоваться затяжки. Сами стропилины в этом случае работают на изгиб и сжатие.

Висячие и наслонные стропила — пример чертежа

Создание системы стропил при строительстве мансарды является первостепенной задачей. Предварительно важно правильно рассчитать ее и учесть все тонкости ее сооружения. Чтобы понимать, о чем будет идти речь, требуется ознакомиться с основными ее элементами.

Таблица. Основные детали системы стропил.

Элемент	Описание
Мауэрлат	Это брус (или доска), который фиксируется на верхней торцевой части несущей стены строения. На нем будут крепиться стропильные ноги. Он играет роль опоры и будет передавать всю нагрузку от кровли стенам здания.
Стойка	Любая вертикально расположенная балка, которая выступает в роли опоры для стропильных ног.
Перекрытия	Это ряд балок, уложенных горизонтально и формирующих пол мансардного этажа. Также они играют роль потолка первого этажа строения.
Ригель	Эти балки располагаются горизонтально и являются дополнительными укрепляющими и опорными элементами для стропил. Также могут носить название «затяжки».
Стропила	Также носят название «стропильные ноги». Именно они образуют каркас кровли и придают ей форму. Сверху на них будут крепиться влагозащитные материалы, обрешетка и кровельное покрытие.
Обрешетка	Множество брусков или листы фанеры, которые крепятся на стропила. Именно на них непосредственно будет фиксироваться кровельный материал.
Подвеска	Доска, которая помогает распределять нагрузку. Устанавливается под ригелем или затяжкой.
Кобылка	Доска, которая формирует свес крыши, закрепляется в нижней части стропильной ноги.

Цены на доски строительные

Доски строительные

Требуемые расчеты

Чтобы при конструировании мансарды не допустить ошибок, важно провести ряд предварительных расчетов. В зависимости от выбранного типа стропильной системы и вида кровли, они могут отличаться. Проще всего воспользоваться какой-либо специальной программой, но можно попытаться сделать все расчеты вручную.

Важно определить площадь итоговой кровли, размеры мансарды, ширину перекрытий. Расчет производится на основе следующих данных:

длина и ширина дома;
объемы осадков в зимний и летний период (это поможет выявить требуемый угол ската крыши);
ширина стыков между частями перекрытий.

Пример расчета шага стропил в программе «Стропила 1.1»

Рассмотрим пример расчета: длина дома – 12 м, ширина – 3 м. Количество осадков в данной местности сообщает, что требуемый угол наклона кровли должен быть около 40 градусов. Расчет производится по формуле Нк = L х tgА , где Нк – нужная высота, L – ½ ширины строения, tgА – тангенс угла. Итого: Нл = 3/2 х tg40 = 1,26. Значит, рекомендуемая высота крыши должна составлять 1,26 м.

На заметку! Чаще всего при устройстве мансардных крыш владельцы останавливают свой выбор на ломаных стропильных системах. С методикой расчета параметров в этом случае можно ознакомиться в СНиП 2.08.01-89 и ТКП 45-5.05-146-2009.

Технология постройки мансардной крыши своими руками. Стропильная система мансардной крыши — чертежи Строительство мансардной кровли