Чем обработать сруб после шлифовки – средства защиты деревянного дома. Какими средствами лучше обрабатывать бревна сруба? Этапы обработки

Покупка леса-кругляка для сооружения загородной баньки – стартовый этап трудоемкой череды действий. Результатом работ должен стать прочный красивый сруб. Комплекс действий заключается в полноценной подготовке лесоматериала к укладке венцов и к дальнейшей их службе. Подготовку к строительству сруба можно заказать или выполнить собственноручно. Однако и заказчикам, и самостоятельным домашним мастерам, нужно знать, как производится грамотная обработка бревна своими руками. Ведь большинство операций выполняется вручную в соответствии с особыми правилами деревянного зодчества.

Выражаем благодарность компании VseDoma.com, которая выполняет строительство деревянных домов и бань на очень высоком уровне. Если решите заказывать себе строение - идите туда. Благодаря им и была написана данная статья.

Топор и шерхебель со скобелем - ваши лучшие друзья

Рекламные уверения про «космическую» скорость сборки венцов, полностью подготовленных продавцом к сооружению, несколько преувеличены. Правда строительство из калиброванных бревен со сформированными конструктивными элементами вне сомнений пойдет гораздо «веселей», чем из свежесрубленного леса. Повозиться придется немало, потому что каждый будущий стеновой элемент нужно:

разрубить в размер согласно заранее подготовленному проекту и выбранному типу углового соединения;
окорить – избавить от весьма привлекательной для жучка коры;
острожить – снять оставшийся после окорки слой свежей коры, чтобы устранить причины преждевременного гниения луба. Данная операция относится к числу необязательных, но настойчиво рекомендованных процедур;
отесать согласно способу укладки и месту установки;
выбрать пазы для угловых замковых узлов.

По необходимости нужно будет еще срезать многочисленные сучки, сращивать бревна, долбить гнезда и производить еще массу операций. Это если потенциальный владелец баньки приобретет лесоматериал 4-го, самого низкого сорта. Однако забудем о приверженцах столь жесткой экономии. Меньше всего усилий от неопытного плотника потребует , если хозяин не поскупиться на лес 2го сорта. В строительстве допускается применение третьесортных бревен, но собственные возможности, расходы и трудозатраты лучше изначально сопоставить.

Для выполнения каждого из плотницких действий есть специализированный ручной инструмент, нередко замещаемый нынешними строителями бензопилами и электрическими рубанками. Их использование не запрещено, но применять нужно частично в наиболее трудоемких процессах. Потому что кругляк, обработанный инструментом с бензиновым двигателем или электроприводом, больше подвержен гниению, чем вручную тёсанный и рубленый лес. Мотопилы и прочие супер скоростные приспособления лохматят древесные волокна и оставляют водоносные каналы открытыми для проникновения влаги.

Подробнее о том, как выбрать электрорубанок, рассказано в статье

Работая топором, стандартным рубанком, скобелем, традиционной стамеской, домашний мастер «закупорит» древесные капилляры. Атмосферная и банная влага тогда не будет негативно влиять на бревенчатое строение. Кстати, простоит оно значительно дольше, чем аналогичная постройка из оцилиндрованного материала. У последнего варианта ведь тоже волокна незащищены от проникновения воды. Да еще и при калибровке станок снимает наружный, устойчивый к негативу слой. Потому рачительным хозяевам советуют покупать круглый лес и проводить обработку бревна для любимой бревенчатойбани своими руками, используя незамысловаты плотницкие приспособления.

Если вы хотите построить баню из кирпича, советуем ознакомиться с видео

Правила выбора хорошего лесоматериала

Раз уж речь заводилась о сорте леса, коснемся темы выбора бревна. Оптимальным материалом для самостоятельной по праву признана сосна, потому что:

данный сорт древесины достаточно мягок и легок в обработке;
заготовка лесоматериала проводится в близких к предстоящему строительству широтах;
поверхность крайне редко требует дополнительной обработки;
минимальное количество сучков на хлысте;
сбег ствола, т.е. разница между наибольшим и наименьшим диаметром в метровом отрезке бревна, соответствует необходимым в строительстве пределам от 0,8 см до 1,0 см.

Сосна привлекает ценой, приемлемой смолистостью и плюсами незатруднительной обработки. Растрескивается не так интенсивно, как ель. По плотности сосновые бревна идеально подходят в качестве стенового материала. За исключением самого нижнего окладного венца, принимающего на себя всю нагрузку от сооружаемого строения. Для формирования первого ряда бревен желательно приобрести дуб, отличающийся максимальной плотностью, или устойчивую к воздействию грунтовой влаги лиственницу. Применение сосны для сооружения окладного венца не исключается, но бревна нужно взять диаметром на 5-7 см больше, чем весь лесоматериал.

Немаловажный критерий выбора леса – ширина продольного паза, который формируют вдоль всего бревна для рядовой укладки и состыковки нижележащего венца с его верхним собратом. Рекомендованная величина данного размера 2/3 от среднего диаметра стандартного бревна из приобретаемой партии. Средний диаметр равен среднеарифметическому значению между диаметром в комле и в вершине.

Ширину продольного паза регламентируют народные правила, основанные на многолетнем опыте деревянного зодчества:

при неоднократных за сезон зимних показаниях термометров в регионе -40ºС ширина основания лунообразного продольного паза, т.е. расстояние между проекцией крайних точек выемки на воображаемую прямую, должна быть от 14 до 16 см;
для регионов с зимними температурными значениями -30 ºС данный размер равен 12 см;
для регионов с заморозками -20ºС продольный паз нужно сделать 10 см шириной.

Значит, для сооружения сруба в северных областях наилучшим стеновым материалом будет бревно со средним диаметром 21-24 см. Далее по степени смягчения климата 18 см и 15 см.

Заготовленный в корне лесоматериал не нужно хранить более 2-х недель. Пересохшая древесина затруднит обработку. Бревна должны быть уложены в штабель с брусовыми либо дощатыми прокладками между рядами. Прокладки требуются для вентиляции.

«Передержанное» во время естественной сушки бревно больше коробится и растрескивается, если на стороне, противоположной пазу, своевременно не сделать продольную зарубку. С зарубкой древесина все равно будет растрескиваться, но процесс будет менее активным, т.к. будет снято напряжение в бревне. А после усадки сруба трещины будут практически незаметны.

Складировать лес нужно на подготовленной для его хранения ровной площадке. Желательно устроить навес, защищающий необработанный хлыст от прямо-прицельного попадания УФ-лучей и от осадков, и своеобразный «поддон» из уложенного с промежутками бруса.

Пошаговая технология обработки бревна

После «правильной» выдержки лесоматериала в естественных условиях можно приступать к этапам подготовки: к окорению, рубке и тёске бревна с целью создания готовых к укладке стеновых элементов.

Этап #1 - изготовление рабочих приспособлений

Плотницкий труд нелегок и порой опасен. У бревен немалый вес и неустойчивая округлая конфигурация, у домашнего мастера - обоюдоострый инструмент. Комфортную работу без риска получения травмы обеспечат несложные приспособления – подкладки и скобы. Они нужны для фиксации необработанного хлыста в требующемся для производства работ положении.

Подкладки делают из чурок, отесанных на один кант со стороны установки на грунт, можно из обрезков бруса большого сечения или поставленных на торец досок. В заготовке можно не выбирать, но лучше выбрать прямоугольный или треугольный в сечении паз. Наилучшим крепление будет, если паз треугольный. Установленные на подкладки бревна обязательно фиксируются железными скобами. При забивании скобы волокна не нарушаются, так что такой крепеж вреда материалу не нанесет.

Этап #2 - перерубка бревна в размер

Размер бревен для венцов должен соответствовать проекту и типу углового замка. Принципиальную разницу в угловых соединениях непременно нужно учесть:

если сруб рубится «в чашу» с выступающими за его абрис углами, бревна должны быть длиннее проектных размеров стены на 60 см;
если рубку будут производить по схеме «в лапу», длина бревна равна проектному значению.

В длину бревно усыхает на незначительную величину: 0,1% от полной длины материала. Это значение не нужно учитывать при разметке линии перерубки.

Размечать линии перерубки удобней, укрепив бревно на подкладке. Если материал был куплен с ощутимыми размерными разночтениями, за центральный ориентир лучше взять отрезок с приблизительным средним диаметром. От него в обе стороны нужно отложить по половине требующейся длины. Хотя зачастую советуют укорачивать хлыст со стороны вершины из-за минимизации расхода.

Укоротить слишком длинные бревна не запрещается мотопилой, но топор в обоснованном приоритете. Рубить по размеченной черте нужно с чередованием перпендикулярно направленных ударов с ударами под углом 45º.

Этап #3 - удаление коры со ствола

Перерубленные по размеру бревна нужно окорить, т.е. лишить неэстетичного наружного слоя. Провести окорение можно тремя способами:

выполнить черновую обработку топором, заключающуюся в снятии верхнего слоя с одновременной рубкой сучков. Приверженцам деревенской экстерьерной и интерьерной стилистики зачастую достаточно данной грубой обработки с созданием пестрой поверхности;
осуществить более «детальное» устранение коры скобелем, позволяющее в итоге получить гладкую поверхность приятного светлого колорита. Недостаток метода заключается в недостаточной обработке поверхности ствола в районе сучков, предварительно вырубленных топором;
снять рыхлый верхний слой обычным рубанком. Качество обработки выше, чем окорение скобелем, но защитная оболочка с бревна рубанком будет срезана. Оструганные рубанком бревна нужно обязательно обработать антисептическим составом.

Вполне пригодным инструментом для снятия коры признают штыковую лопату с заточенной кромкой лезвия.

Этап #4 - теска бревен для окладного венца

Не забыли, что первый венец будет сложен самыми толстыми бревнами. Их предстоит отесать на один кант, чтобы уложить на предварительно гидроизолированный фундамент ровно отесанной стороной.

Обратите внимание, что тёску и рубку бревен для последующего сооружения венцов нужно произвести так, чтобы «зимняя» сторона бревна с более плотным расположением годовых колец, была развернута наружу. Так теплотехнические качества сруба будут выше.

Последовательность работ по стеске бревна на один кант:

На торцах закрепленного в подкладках бревна отмечаем точки его центральной оси.
По отвесу либо по уровню на обоих торцах намечаем вертикальные линии, согласно которым будет проходить вертикальная граница отески.
«Чертим» горизонтальную линию отески. В верхних точках прочерченных границ делаем защепы топором либо забиваем гвозди. Между точками туго натягиваем мелованный шнур, капроновую нить или леску, закрепив концы в засечках или завязав вокруг гвоздя. Если у нас был мелованный шнур, натягиваем его по принципу тетивы лука и типа «стреляем»: линия самопроизвольно прочертиться. Вдоль лески можно собственноручно прочертить границу углем или маркером. Т.к. стесывание будет производиться строго по вертикали, противоположную горизонтальную границу чертить не нужно.
Выполняем грубое стесывание, не доходя до очерченной границы 7-10мм. Для облегчения работы через весь стесываемый горб бревна делаем поперечные надрубы. Потом удаляем топором сегменты бревна между надрубами. Вместо надрубов разумней сделать надрезы мотопилой на ту же глубину и с тем же шагом, а доработать уже топором.
Затем топором средних размеров удаляем древесину до очерченной линии.
Начисто остругиваем стесанную поверхность бревна шерхебелем.

В бревнах закладного венца нужно еще сделать вырубки для соединений в лапу или в чашу согласно проектному решению. Речь о способах их производства пойдет . Если фундамент баньки уже залит и готов к сооружению сруба, на гидроизолированное основание подготовленные бревна можно уже уложить. Если нет, бревна нумеруем и отправляем в штабель.

Этап #5 - вырубка продольного паза

Продольные пазы вырубаются на всех рядовых бревнах, для плотной состыковки материала стен. Упрощенно процесс можно назвать срезкой 2/3 горба бревна с последующим формированием лунообразной выемки, повторяющей форму нижележащего или вышележащего стенового элемента. Вообще расположение продольного паза напрямую связано с типом замковой чаши. Точнее вверх она развернута или вниз. Предпочтительней, чтобы угловые соединения вместе с продольными пазами были, словно, накрыты бревном, т.е. перевернуты вниз, чтобы атмосферная влага не затекала в соединения.

Основной принцип сооружения стен в деревянном строительстве «комель к вершине». Чередование узкого и широкого конца бревна необходимо для выравнивания венцов в горизонт. Это непререкаемое правило нужно учесть при разметке пазов.

Разметку округлого паза делают плотницкой чертой – своеобразным циркулем. Подобие черты можно сделать самостоятельно, плотно прикрутив к рукоятке молотка или к палке проволоку с острыми краями. Согласно народной технологии прочерчивается паз при приложении немалых усилий:

бревно укладываем на положенное ему в срубе место, затем точно вырисовываем очертания горба нижнего бревна на торце верхнего элемента с помощью плотницкой черты или самодельного «циркуля» с двумя проволочными ножками;
по аналогии с разметкой стесывания размечаем продольные линии;
переносим размеченное бревно на удобный для работы участок и крепим его в подкладках:
по всей длине обрабатываемого бревна делаем зарубки либо запилы;
выполняем черновую и чистовую теску, затем обрабатываем паз шерхебелем;
обмазываем всю поверхность паза углем и укладываем на положенное ему в срубе место для проверки. Если будут выявлены неокрашенные участки на нижнем бревне, удаляем из паза излишки и снова проводим примерку.

По правилам продольные пазы формируются одновременно с рубкой в лапу или в один из видов чаш, о способах их изготовления поговорим отдельно.

Мы ознакомили с общими принципами подготовки лесоматериала для сооружения сруба бани. Они помогут и самостоятельному домашнему мастеру в его нелегкой работе, и заказчику усилий строителей, желающему проконтролировать грамотность исполнения.

В процессе длительной эксплуатации любой возведенный сруб должен выдерживать воздействие неблагоприятных условий в случае надежной защиты конструкции.

Качественная пропитка бревна специальными составами – это эффективный способ защитить строение от гниения, горения, поражения грибковыми спорами и вредителями.

Антисептическая обработка сруба представляет собой ряд важных мероприятий, направленных на комплексную защиту сруба и готовой конструкции.

Самостоятельная обработка включает в себя работы по внутренней и внешней защите.

Внутри

Внутренние части стен жилых загородных домов в большинстве случаев находятся в благоприятных условиях, поэтому не нуждаются в дополнительной обработке.

Но в отношении современных деревянных бань и саун ситуация складывается иначе. Стены в помещениях подвергаются постоянному воздействию повышенных температур и высокой влажности.

По этой причине внутренняя сторона бревна также нуждается в защите, для которой лучше использовать антисептик и антипирен.

Снаружи

Наружные стороны стен всегда находятся под воздействием атмосферных факторов окружающей среды – перепад температур, осадки, УФ излучение. Это приводит к появлению плесени, грибковых спор и вредителей.

Для предотвращения негативных последствий, рекомендуется обеспечить своевременную пропитку бревна, используя антисептические средства и антипирен.

Еще одной не менее важной проблемой является появление трещин и сколов на поверхности бревна, которые часто возникают при неправильной сушке, перегреве или промерзании древесины. Чем обработать в этом случае? Решить подобную проблему можно при помощи тщательной шлифовки бревна.

Средства для защиты сруба

Чем обработать сруб, чтобы обеспечить эффективную защиту от негативных воздействий различных факторов? Для этого подойдут универсальные или комплексные средства.

Специальные препараты для древесины представлены в трех категориях:

антисептики;
антипирены;
комплексные средства.

Антисептики

Комплексная защита сруба

Выбор специальных составов для деревянных поверхностей достаточно обширен. Зачастую используется качественный антисептик для защиты от повышенной влаги, микроорганизмов и плесени, а также антипирен – для защиты от возгорания древесины.

Для внешней и внутренней пропитки применяются универсальные и комплексные препараты.

Для внутренней части бревна используются следующие антисептики:

легковымываемые;
проникающие;
образующие пленку.

Легковымываемые

К этой категории относятся препараты с высоким содержанием солей, которые при воздействии влаги, вымываются с поверхности сруба. Антисептик такого типа рекомендуется использовать для дополнительной отделки вспомогательных помещений и в качестве временной профилактики.

Проникающие

Образующие пленку

Подобные средства разработаны для декорирования деревянных поверхностей и предотвращения проникновения влаги. Они наносятся только после предварительной пропитки поверхностей антисептиками для придания древесине более глубокого оттенка.

Внутренняя защита также включает в себя профилактику деревянных рам, оконных и дверных проемов, перекрытий. Для этого рекомендуется использовать безопасные окрашивающие препараты.

Внешняя обработка

Для обработки наружной части сруба используются профилактические составы и комплексные препараты для устранения существующих дефектов.

Защита внешней стороны стен осуществляется в несколько этапов:

Конопатка трещин и щелей в бревнах;
Пропитка торцов специальными препаратами;
Шлифовка стен и нанесение комплексных антисептических составов.

Наиболее востребованными антисептиками являются: Лига Биощит, Акватекс, Неомид, BIO-Z и другие. Любой качественный антисептик состоит из инсектицидов и фунгицидов, оказывающих мощное антисептическое воздействие на вредоносные микроорганизмы.

Лучшими антипиренами для огнезащиты бревна являются: Неомид 530, Сенеж, КСД, Фенилакс, Пирилакс. Антипирен эффективно увеличивает сопротивляемость древесины возгоранию, негативному воздействию атмосферных осадков и вредителям.

Антипирен применяется для любого типа бревен или бруса.

Первый этап – антисептик наносится в 2–3 слоя. Пропитка выполняется для внутренней и наружной стороны бревен. Чтобы обеспечить качественную защиту сруба, антисептик должен применяться с соблюдением интервалов между нанесением слоев. Каждый новый слой наносится только после полного высыхания предыдущего.
Второй этап – для огнезащиты дерева используется антипирен. Методика нанесения та же, что и в случае, когда используется антисептик. Антипирен наносится в 1–2 слоя с соблюдением временных интервалов.
Третий этап – использование морилок против повышенной влажности. Для этого подходят специальные водоотталкивающие средства. Тщательной пропитке подлежат торцы и боковые части бревен. При этом отделка торцов проводится в 5 слоев, а боковых сторон – в 2 слоя.
Четвертый этап – подготовка деревянной поверхности к финишной отделке. На этом этапе важно использовать грунтовки глубокого проникновения, в состав которых входят алкидные и акриловые вещества. Они обеспечивают лучшую адгезию бревен с финишной отделкой.
Пятый этап – нанесение финишной отделки при помощи отбеливающих средств, лака или олифы. Такие пропитки применяются для предотвращения потемнения срубов.

Чем наносить пропитки

В зависимости от типа составов, которые используются для сруба, способ их нанесения может отличаться. Выделяют несколько способов нанесения пропиток:

Использование валиков и кистей. Этот способ более затратный по времени и подходит для нанесения густых тягучих смесей.
Применение пульверизаторов. Такой способ считается качественным и менее затратным.
Пульверизаторы подойдут для нанесения только водных растворов. Процедура проводится с использованием специальных средств – очков, респиратора и перчаток.
Способ погружения бревен в ванны с профилактическими составами. Подобный подход позволяет обеспечить более глубокую и качественную пропитку конструкции в труднодоступных местах.
Способ диффузной (сухой) пропитки. Подходит для случаев, когда используется антисептик и антипирен в виде пасты или порошка.

При соблюдении всех правил обработки сруба, последующие мероприятия осуществляются через 3–4 года. Многие высококачественные препараты сохраняют свои уникальные свойства на протяжении 6 лет.

-> Сруб своими руками -> Обработка стен сруба

Вообще-то, вначале я не хотел писать эту главу. Потому, что выводы, которые последуют, разочаруют многих. Однако эти выводы основаны на традициях Русского деревянного зодчества и опыте многих поколений плотников.

Если сруб срублен из цельных брёвен, он ни в лаке, ни в краске, ни в каком либо другом покрытии не нуждается. Более того,
любое покрытие препятствует естественному воздухо-влаго-обмену бревна, а значит, ухудшает его эксплуатационные свойства, способствует развитию гнили, плесени, других заболеваний, и тем самым значительно сокращает срок службы!

Это прекрасно знали наши предки и НИКОГДА не покрывали брёвна в деревянных строениях!

ПРАВИЛО ДЕВЯТОЕ: Бревенчатые стены из цельного бревна не нуждаются в покрытии никакими составами!

Иногда можно услышать, что наши предки не покрывали срубы потому, что были бедными, нищими, да и материалов тогда таких не было!

Не были они ни бедными, ни нищими. А лакокрасочных материалов было не меньше, чем сейчас, причём - натуральных, качеством на порядок выше современных. Просто за тысячелетия деревянного зодчества люди убедились в пагубном воздействии любого покрытия на бревенчатые стены.

Потому-то на Руси и были распространены разные там резные штучки - они не только украшали бревенчатые строения, но и отвлекали взгляд от чёрных стен.

Ну а тот, кто был законченным и неисправимым эстетом, обивал свой дом досками (вагонкой) и красил эти доски. Например, в Белоруссии 90% деревянных домов украшены таким образом.

Жители Скандинавских стран покрывали срубы так называемыми шведским или финским составами, которые проверены временем, и через которые брёвна действительно дышат. Состав и способ приготовления вы без труда найдёте в Рунете. Я покрыл финским составом деревянный забор и не скажу, что он радует мой глаз. С цветом состава и технологией покраски можно поэкспериментировать, однако, скажу сразу, что срок службы этой краски не более пяти лет, что явно мало для наружных покрытий.

Если у вас рубленая баня, то я бы вообще не советовал чем - либо покрывать её стены, независимо от того, из чего она сделана: цельные брёвна или оцилиндрованные брёвна или любого вида брус.

В состав любых покрытий для дерева входят компоненты против насекомых, гниения, образования плесени и грибка: выражаясь понятным языком - ядохимикакты , а также противопожарные компоненты - антипирены. Сруб дышит, и через межвенцовый уплотнитель эти вещества легко проникают внутрь строения. Затем, через очищенные поры кожи они благополучно будут поступать прямиком в вашу кровь, минуя защитные фильтры организма. А кровь доставит все эти прелести в ткани организма, в мозг, во внутренние органы… Поэтому, как бы не расхваливали свою продукцию продавцы лаков и красок, придётся выбирать между внешней красотой бани и собственным здоровьем.

Иногда можно услышать такой вопрос: «А что же делать, если во вновь построенном срубе появилась плесень?»

Плесень в новом срубе может появиться только в том случае, если он был построен из невысушенных брёвен. Одним из главных условий появления гнили и плесени является повышенная влажность древесины (более 19%). Поэтому, единственное лекарство в этом случае - интенсивная просушка сруба . Сквозняками, тепловентиляторами, печами... Поверхностное антисептирование неэффективно, так как процессы гниения идут внутри брёвен. Кроме того, главная причина (повышенная влажность) остаётся.

Если у вас рубленый жилой дом, то в жилом помещении совершенно другие температурно-влажностные режимы, поэтому любого рода отделка, лаки, краски уже не будут действовать так пагубно, как в бане.

И, хотя я противник любого покрытия для бревенчатых стен, дам вам несколько советов, которые, я надеюсь, уменьшат отрицательные последствия этой процедуры.

Если сруб вашего дома собран из высушенного материала, то покрывать снаружи его можно сразу же после сборки.

Если сруб рубился из сырого леса, то покрывать его можно будет не раньше, чем через два года.

После снятия потемневшего внешнего слоя, наружные стены дома можно покрывать.

По поводу марки состава, исходя из опыта моих знакомых, скажу следующее: качественные, «дышащие» составы стоят очень дорого, однако альтернативы им нет. Приобретайте составы хорошо зарекомендовавших себя зарубежных производителей. Перед покупкой постарайтесь найти тех, кто уже применял эти составы для покрытия своих стен. Потому что подавляющее большинство сравнительно дешёвых покрытий - это «краски для новоселья», так как реальный срок их службы не более трёх - пяти лет.

Если вы покрыли брёвна снаружи, то изнутри их покрывать лаками и красками нельзя! Бревно должно «дышать» хотя бы одной стороной.

Сплошь и рядом приходится сталкиваться с недопустимым действием по отношению к цельным брёвнам, которое намеренно совершают современные строители - электрофуганком или фрезой-насадкой на бензопиле снимается внешний слой.

Это делается только с одной целью: порадовать глаз заказчика белизной свежеструганной древесины, однако, при этом нормальные здоровые брёвна калечатся, так как надрезаются и открываются древесные волокна.

На поверхности бревна оказывается рыхлые внутренние слои, которые менее стойки к воздействиям окружающей среды.

Более того, если материал не высушен хотя бы в течение года, в связи с повышенной скоростью усушки верхнего слоя, на поверхности таких брёвен будет происходить повышенное трещинообразование. Трещины толщиной в несколько сантиметров встречаются только в брёвнах, обработанных таким образом, в оцилиндрованных брёвнах и профилированном брусе.

Если такие бревна ещё чем – то покрыть, то это только усугубит ситуацию, так как отдача брёвнами влаги в атмосферу существенно замедлится. А влажность древесины более 19%, как я уже говорил, является главной предпосылкой для развития различных заболеваний.

Срок службы покрытого сруба в разы меньше, чем непокрытого!

Так уж устроен мир, что за всё нужно платить! Но почему - то, сплошь и рядом, платой за внешнюю красоту является наше здоровье!

Ну такая уж особенность у дерева: чернеет оно со временем! Но ведь мы же не красим (во всяком случае пока) свою кожу, чтобы выглядеть красивее, и не обрезаем себе пальцы, для того, чтобы они все были одинаковой длины...

Дома и бани из сруба очень популярны, что вполне закономерно, ведь деревянный дом считается более экологичным, чем кирпичный или каменный. Изготавливается сруб, как правило, из оцилиндрованного бруса. Зимой стены такого дома теплые, а летом хранят желанную прохладу. Чтобы сруб прослужил долго, ему необходима обработка, шлифовка и качественная пропитка. Но чем обработать сруб, как и когда это сделать? Нельзя ли обойтись без этого?

Зачем обрабатывать бревна

Дерево – живой материал, оно подвержено грибковым инфекциям, плесени, кроме того, древесина может расслоиться, усохнуть или наоборот, разбухнуть. Чтобы избежать неприятностей, связанных со свойствами древесины, необходимо проводить обработку.

Внутри стены дома не подвергаются агрессивному воздействию окружающей среды, чего нельзя сказать о банях, изготовленных из древесины. Кроме указанного воздействия окружающей среды снаружи на стены деревянного сруба, внутри помещения бани на стены воздействуют повышенные температуры и влажность. Из-за этого так важна необходимость дополнительной защиты стен бани изнутри.

Не последнее место занимает внешний вид дома. Поэтому обработка носит не только функциональный, но и эстетический характер, поскольку практически все средства пропитки для сруба имеют декоративные свойства.

Обработка сруба происходит в несколько этапов различными составами, среди которых:

антисептические;
огнезащитные;
отбеливающие.

Предварительная шлифовка

Прежде чем обработать сруб пропиткой, требуется его шлифовка, которая решает целый ряд вопросов:

устраняет шероховатости;
маскирует трещинки;
удаляет кору;
делает лучше внешний вид.

Кроме того, шлифовка подготавливает бревна к пропитке другими веществами после этой работы. Шлифовку проводят, когда верхняя поверхность бруса хорошо подсохнет. Если попытаться шлифовать сырую древесину, это приведет к расслоению древесных волокон.

Шлифовка проводится несколькими способами:

Сначала используются болгарка и абразивный диск.
Затем применяется шлифмашинка и насадки с разной степенью зернистости.
После проводится окончательная шлифовка мелкозернистой насадкой.

Опилки, оставшиеся после шлифовки, убираются или используются для садово-огородных работ. После шлифовки оцилиндрованного бруса можно проводить уже непосредственно пропитку сруба.

Отбеливающие вещества

Для защиты поверхности оцилиндрованного бруса от поражения грибком, вызывающим посинение древесины, сруб дополнительно обрабатывают отбеливающими веществами:

«Сагус»;
«Сагой»;
«Неомид 500»;
«Лига» – новым препаратом, примечательным тем, что способен реанимировать старое дерево, избавляет сруб от черноты, синевы, возвращая былой вид.

Сначала сруб обрабатывается отбеливающим веществом, а после уже антисептиком.

Антисептическая обработка

Пропитка антисептиком применяется для увеличения срока службы деревянных конструкций и проводится как внутри, так и снаружи помещений дома и бани. Антисептики препятствуют развитию и размножению бактерий внутри стен. Первоначальная пропитка антисептиком производится еще изготовителем оцилиндрованного бруса, после чего дерево выдерживается еще как минимум полгода — год для полного высыхания и только после этого доставляется на объект.

Для обработки внутренних и наружных поверхностей применяются легко- и трудновымываемые составы антисептика. Легковымываемые быстро сохнут и обладают меньшей стойкостью к воздействию влаги, они наносятся на внутренние поверхности. Трудновымываемые высыхают крайне медленно, но достаточно устойчивы к вымыванию осадками, рекомендованы для внешней обработки оцилиндрованного бруса.

Антисептические препараты, применяемые для наружных поверхностей бруса:

«Неомид 440» (защищает брус от бактерий, грибковых заболеваний и вирусов сроком до 15 лет);
«Акватекс» (помимо основных защитных функций придает брусу вид ценных пород древесины, а также защищает стены бани от гниения, воды, солнечных лучей);
«Просепт ультра»;
«Лига-Биощит».

Антисептики для пропитки сруба внутри:

«Неомид 430»;
«Просепт Интериор».

Антисептик изготавливается с применением синтетических и природных масел, которые способны проникать внутрь волокон древесины, после чего образуют устойчивое соединение. Покрытие антисептическими препаратами проводится в несколько этапов. Каждый следующий слой можно наносить только после полного высыхания предыдущего. Обработка не допускается, пока оцилиндрованный брус не просох, а также в сырую погоду.

Огнезащитная обработка

Поскольку древесина легко воспламеняется, прежде всего, нужно задуматься над противопожарной защитой. Огнезащитные средства необходимо применять для обработки древесины сруба в любом случае.

Для противопожарной пропитки используют следующие средства:

«Неомид 530» – кроме противопожарных свойств, обладает защитой от биологических повреждений, а также декоративными свойствами.
«Сенеж Огнебио» – осуществляет защиту от гниения, огня, насекомых-вредителей.
«Фенилакс» – защищает от огня и внутренних повреждений, проникая в глубину древесины.
«КСД» – это средство, кроме огнезащитных свойств, является антисептиком.
«Пирилакс СС-20» – используется для обработки стен бани внутри.
«Пирилакс 3000» – этим средством обрабатываются бани снаружи.

Противопожарная защита проявляется, когда на оцилиндрованный брус действует открытое пламя или высокие температуры. После возгорания на обработанных стенах сруба появляется пенный слой, который прекращает доступ кислорода к поверхности и не дает огню распространяться.

Этапы и способы нанесения составов

Итак, обработка и пропитка сруба проводится в несколько слоев. Бревна сначала необходимо покрыть:

отбеливающим веществом во избежание преждевременного состаривания древесины;
антисептиком – первый слой наносится изготовителем;
огнеупорным слоем.

Отдельно стоит выделить средство, чем обработать торцы бревен сруба. Дело в том, что торцевая часть бревна сильнее, чем боковая, впитывает влагу. Чтобы воспрепятствовать впитыванию влаги деревом, необходимо покрыть бревна водоотталкивающим слоем.

Торцы бревен нужно покрыть не менее 5 раз, особое внимание, уделив бревнам нижнего яруса, тогда как боковой части будет достаточно покрытия в 2 слоя. Обработку нижнего яруса целесообразно проводить дополнительно всеми средствами, так как внизу сруб подвержен не только климатическому воздействию, но и влиянию сырости от земли.

Способы нанесения слоев:

Можно покрыть поверхность валиком или кистью, такой способ подходит для густых смесей.
При помощи распылителя (пульверизатора) – для водных растворов.
Покрыть поверхность можно методом погружения, таким образом, брус покрывается равномерно со всех сторон.

Экономить на обработке деревянного сруба не стоит, чтобы не пришлось нести дополнительные затраты по устранению всевозможных проблем.

Инструкция

Приготовленную древесину подвергните двум обязательным операциям: окорке и острожке. Окорка - это очистка бревна от коры, ее обычно без какого либо механизированного инструмента, вручную, но только при условии, что объем работы небольшой. Просто снимайте верхний темный слой коры до тех пор, пока не достигните светлой древесины.

Когда вы выполните окорку, вы заметите, что на бревне остались не очень , но заметные участки луба, или так называемое «подкорье» (свежий слой коры , который отделяют от самого ствола). Этот слой, высыхая, темнеет, и дерево обыкновенно становится пестрой окраски, так,характерной для нестроганных бревен. Если при окорке волокнистый состав (волокнистая ) дерева не повреждается, но луб подвержен гниению, именно из-за этого нужно, чтобы бревно обязательно пошло и на острожку.

Электрическим рубанком снимите подкорье (порядка 0,5-1 см). Ведите инструмент по длине бревна. Старайтесь снять ровный слой и с первого раза, иначе древесина будет имть технические заломы. Это не скажется на качестве стройматериала, но со временем проявится в неэстетичности вида бревен - заломы потемнеют, даже если вы покроете их антисептиком и специальной пропиткой. Результатом правильно выполненных действий будет красивое, естественного золотистого оттенка бревно, полностью очищенное от луба.

Просушите бревна. Это можно сделать в естественных (но с учетом климатических условий страны - как правило, мало кто на это решается) либо использовать термокамеры, где дерево выдерживают до 5 суток. Недосушенное дерево со временем треснет по длине, поэтому не пренебрегайте и этим способом защиты вашего будущего дома.

Древесина, особенно обработанная, подвержена действию плесневых грибов, насекомых (например, -короедов), а также действию различных природных факторов. Вы вправе решать, назначить своему дому, обрабатывая бревна химическими защитными средствами. Используйте антисептики, средства защиты от насекомых и деревоокрашивающего грибка (в том случае если вы собираетесь красить дом).

Пропитка бревен производится несколькими способами. Самый простой и доступный – поверхностная обработка. Ее можно сделать самостоятельно с помощью малярного инструмента. Остальные способы более трудоемки и сложны.

Существует несколько технологий пропитки бревен: поверхностная, глубокая в автоклавах (импрегнация), глубокая методом «горяче-холодных ванн». Этими способами можно обработать как новую, так и ранее использовавшуюся древесину.

Чем пропитывают бревна?

Для предотвращения гниения бревен и увеличения срока их службы используют различные антисептические и огнебиозащитные растворы. Чаще всего применяют состав КДС-А. Он представляет собой водный раствор антисептиков, антипиренов и различных добавок. Существует три марки этого раствора, каждая из которых сертифицирована. Все они могут быть использованы как для поверхностной, так и для глубокой пропитки.

Технологии пропитки бревен

Какой бы ни использовался метод обработки древесины, она нуждается в предварительной подготовке. Перед пропиткой бревна очищают от пыли и грязи, поверхности , проолифленные, ранее окрашенные остругивают до чистой древесины. Если бревно мокрое, его высушивают.

Самый простой и недорогой способ обработки антисептиком – поверхностная пропитка. Она выполняется с помощью , кисти или распылителя. Этот метод часто используется для защиты деревянных элементов в каркасном домостроении. Застройщики собственноручно обрабатывают пиломатериал, равномерно распределяя антисептический раствор по поверхности древесины. Самый популярный состав для этого типа пропитки – «Сенеж».

Технология глубокой пропитки в автоклавах имеет три режима: ускоренный, полного насыщения и «вакуум-атмосфера». Любой из них является способом наполнения древесины жидкостью, которое производится с помощью давления. Эти условия обеспечивает автоклав – герметичная емкость, в которую закладывают бревна и другой пиломатериал. Пропитка происходит под давлением 10-12 кгс/см2.

В ускоренном режиме используют КДС-А марки 1. Бревна обрабатывают в течение 20-30 мин. Длительность процесса в режиме полного насыщения – 7-8 часов. В этом методе используют КДС-А марки 2 или 3, который под небольшим давлением закачивают в автоклав до его полного заполнения. Далее, с помощью насоса доводят давление до 8 атм. По истечении положенного времени антисептический раствор перекачивают в отдельную емкость, а бревна подвергают вакуумной обработке в течение 10-15 мин. В режиме «вакуум-атмосфера» используют КДС-А марки 1. Длительность обработки вакуумом – не более 5 часов.

В пропитке бревен методом горяче-холодных ванн преимущественно используются огнебиозащитные составы. Раствор заливают в две емкости (ванны), одну из которых нагревают до 80оС, вторую оставляют холодной. В горячем растворе бревна выдерживают в течение 7-8 часов. Все это время поддерживается требуемая температура жидкости. По прошествии положенного времени древесину переносят в емкость с холодным раствором. В ней она будет находиться в течение 12-15 часов. После этого бревна отправляют на просушку.

Если вы строите деревянный дом или баню, то для продления долговечности сруба его надо обработать специальными растворами. Это необходимо для того, чтобы древесина не растрескалась и не начала гнить под воздействием атмосферных осадков. Но обработать всю конструкцию – довольно трудоемкая и дорогостоящая работа, иногда бывает достаточно лишь обработать торцы сруба.

Для начала работ вам понадобится болгарка и шлифовальный диск с зерном Р60-80. Тщательно отшлифуйте торцы сруба при помощи болгарки, так как от качества этих действий будет зависеть, насколько глубоко попадет защитный состав в структуру бревна.

Импегниранты и септики

В качестве первичной защиты можно использовать импрегнирующие растворы, в состав которых входят различные биоциды, которые защищают дерево от вредных бактерий, грибков и насекомых (самый опасный из которых, к примеру, короед). Такие растворы выпускаются как отечественными производителями, так и зарубежными, например, фирма Tikkurilla предлагает семь позиций защитных составов.

Импрегнирующие растворы наносятся при помощи широкой кисти в несколько слоев. Каждый последующий слой наносится только после высыхания предыдущего. Рекомендуется наносить два-три слоя данного раствора с временным промежутком не более 12 часов.

К недостаткам импрегнирующих растворов относится то, что они со временем испаряются, поэтому для надежной защиты дерева после обработки желательно покрыть его дополнительным слоем герметика.

Обратите внимание, что приобретенный у производителя сруб уже должен быть обработан антисептиком. Причем обработка должна быть глубокой - с погружением бревен в ванны с раствором, т.е. такой, какую выполнить в нельзя.

Герметики

К главным преимуществам герметика можно отнести то, что он хорошо проникает в структуру дерева и фиксируется в нем при высыхании, не позволяя попадать внутрь влаге. Наносится состав при помощи кисти тоже в два слоя. После высыхания он образует на торце бревна акриловую пленку, которая и защитит ваш сруб.

Масла и краски

Но есть и более бюджетный вариант защитить сруб – обработка его торцов использованным машинным маслом, которое вы найдете в любом автосервисе или гаражном кооперативе. Для надежной защиты достаточно двукратного нанесения масла с периодичностью в 8-12 часов.

Раз в год нужно проводить профилактическую промазку торцов. Можно использовать для защиты сруба и олифу, так как она имеет приемлемую цену, а по действию схожа с герметиками, правда, со временем она будет испаряться, и обработку надо будет повторять. Можно также покрасить торцы сруба краской, которая была жидко разведена растворителем. Такой способ применения акрилатов или масляных составов позволит им проникнуть в древесные волокна и запечатать их, сохраняя от влаги и грибка.