Фирмы по ремонту полов в квартире. Ремонт пола в квартире: цементная стяжка, дощатые полы

Обзорная информация:

Этапы ремонта полов в квартире

Последовательность этапов ремонта пола зависит от состояния существующего. Если он прочен, ровен, не подгнил, не затек, не вспучился и не играет, но просто подызносился, прямо по нему можно настелить новое покрытие. В таком случае потребуется , чтобы сгладить мелкие неровности, а по ней укладывается чистовой настил.

Если же старый настил представляет ценность и сохранил декоративные качества, то его нужно либо снять на время ремонта, либо защитить от абразивной строительной пыли мусора. Паркет нужно проверять тщательно: во многих случаях . Но , следует отложить до окончания ремонта.

Снимать предпочтительнее покрытие эластичное: пробковое, линолеум, мармолеум и т.п. Наборный пол перенастелить в точности как раньше было вряд ли удастся, и его нужно чем-то накрыть. Полиэтиленовая или ПВХ пленка мало подходит, под нее все равно набьется пыль, особенно в проходной комнате. Лучше всего накрыть оргалитом, отодрав прежде ломиком-фомкой или монтировкой плинтус, а затем прикрепив его обратно мелкими гвоздями. Под таким прикрытием выдерживает ремонт даже паркет.

Если же тест пола на влажность дал неблагоприятный результат или при наличии признаков грибков, плесени, рассыхания или просто при желании обновить пол, работы производятся в такой последовательности:

Выбор материалов для пола.
Демонтаж прежнего настила.
Ревизия стяжки и определение степени требуемого ремонта.
Ремонт базового пола и формирование стяжки, если требуется.
Настил декоративного покрытия.

Примечание: если запланирована прокладка скрытого водопровода, канализации, отопительной разводки с заменой батарей, сварочные работы, то их целесообразно приурочить к стадии 4, между демонтажем старой стяжки и формированием новой. Устройство теплого пола производится в процессе формирования стяжки.

Выбор материала покрытия производится в первую очередь не только из эстетических, но также из технологических соображений. К примеру, предполагается зонирование пола на ламинат и керамогранит. Стяжка под них должна быть разной высоты, и ее выступ нужно сформировать цельным, иначе он окажется непрочным.

Материалы

Выбор материалов для пола широк, но по назначению помещений его можно упростить:

Для заделки трещин в стяжке нужны будут стержневые маркеры, тиксотропный состав, грунтовка глубокого проникновения по бетону и силиконовый герметик. Для капитального ремонта пола с заменой стяжки потребуется пленка для пароизоляции, теплоизолирущая подсыпка (керамзит и т.п.) или теплоизолирующие маты под стяжку либо газобетон или пенопластобетон, арматурная сетка, штукатурные маяки. Цемент, песок, полимерные добавки в раствор – тоже, разумеется.

Демонтаж настила

Здесь основные инструменты – тот же ломик-фомка с гвоздодером и плотницкие клещи. При демонтаже покрытия на мастике или клее большую помощь окажет обычный бытовой или строительный фен: даже напрочь заскорузлый и прикипевший клеевой слой от нагрева если не размягчается, то теряет прочность.

Ревизия и мелкий ремонт стяжки

Критерии отбраковки:

Заделка трещин не сложна: болгаркой с кругом по камню их проходят на глубину 50-70 мм, обрабатывают грунтовкой, ставят маркеры, заделывают тиксотропом, вынимают маркеры, прорезают болгаркой швы, вставляют демпфирующий шнур и заливают силиконом.

Капитальный ремонт пола

При капитальном ремонте пола для удаления прежней стяжки понадобится перфоратор с долотом по бетону или вибромолот. Перед формированием новой стяжки перекрытие очищается от пыли и мусора, затем с проклейкой швов монтажным скотчем или их сваркой и с заворотом на стены (без надрезов!) на 15-25 см.

На керамзитовую подсыпку и укладываются маяки. В последнее время получила распространение плавающая стяжка по изолирующим матам, газо- или пенопластобетонным блокам, но отзывы о ней противоречивы.

Цементный раствор замешивают очень «сухим», с минимальным количеством воды, поэтому замешивают его либо специальным миксером, либо дрелью с миксерной насадкой. Заливают небольшими порциями, и тут же ровняют правилом по маякам. Сформированная стяжка должна выстояться не менее 40 дней перед продолжением работ.

Чистовой настил

Обрешетку под настил делают из брусьев 40х60 мм. При площади пола менее 6 кв. м. допустима обрешетка линейная, без поперечин. В ячейки обрешетки укладывают теплоизоляцию. Минвату для этого настоятельно не рекомендуют медики, кроме того, она со временем набирает влагу, спадается и теряет качество. Поэтому, если средства позволяют, лучше изолироваться полимерными волокнистыми матами.

По лагам, или прямо по стяжке, при ее надлежащем качестве и в сухом помещении, укладывают черновой настил из строительной фанеры 12-20 мм на монтажном клее и саморезах. Лунки с головками саморезов заделываются жидкими гвоздями.

Для инкрустированных полов или в других ответственных случаях, применяется регулируемый пол. Он очень дорог, но позволяет получить черновую поверхность, выровненную с машиностроительной точностью.

Все материалы для чистового настила перед укладкой выдерживают в ремонтируемом помещении не менее суток для акклиматизации. Штучные материалы – прямо в штабеле и транспортировочной упаковке; рулонные – в рулонах, установленных ВЕРТИКАЛЬНО.

Чистовой (декоративный) настил пола в любом случае делают с отступом от стен в 20-30 мм, под разбухание и термические деформации; без него пол вспучится. Наборные полы расклинивают по периметру парами монтажных клиньев, а плавающие оставляют как есть. Паз прикрывается плинтусом.

Доски ламината или пиломатериалов укладывают на жидких гвоздях, дополнительно прикрепляя гвоздиками, забитыми наискось в канавку шпунта и добитыми добойником. Наборные полы из мармолеума собирают на клее с промазкой стыков; потеки клея немедленно удаляют ветошью с растворителем, указанным в инструкции к материалу (не к клею!). По отверждении клея можно ставить плинтусы – пол готов.

Примечание: при капитальном ремонте всей квартиры после ремонта базового пола следует заняться другими работами, а чистовой пол настилать после отделки стен.

Цугунов Антон Валерьевич

Время на чтение: 5 минут

Деревянный пол из досок – надежное покрытие, хорошо подходящее для квартиры. Он служит достаточно долго, но есть некоторые нюансы: дерево гигроскопично и на него действует влага. В летний период, при высокой температуре и влажности доски разбухают, а зимой происходит их усыхание. При этом между половицами появляются щели. Со временем старая древесина может начать гнить и терять свои свойства. Под весом мебели на поверхности появляются царапины и вмятины, а краска отстает. И, наконец, наступает момент, когда требуется ремонт деревянных полов.

В зависимости от срока эксплуатации деревянного пола требуются определенные способы реставрации:

обновление покрытия;
при появлении щелей, прогибе досок и скрипе;
капитальный ремонт при подгнивании пола, когда им уже невозможно пользоваться;
полная замена настила с применением современных способов отделки.

Проверка качества пола

Когда делается ремонт деревянного пола своими руками, следует правильно оценить, в каком он состоянии. Чтобы проверить свой пол, следует снять с него финишные покрытия (линолеум, ламинат и др.) и добраться до досок.

Качество древесины определяется постукиванием по ней киянкой. Глухой звук означает, что доска с гнилью.
Подозрительные поверхности проверяются шилом. Если оно свободно входит на 10 мм, доску следует заменить.
Ржавчина на гвоздях показывает повышенную влажность в помещении.

От того, насколько повреждена деревянная поверхность, зависят затраты и объем работ.

Деревянные половицы укладываются на , которые опираются на железобетонное основание. Для ремонта деревянного пола с полной заменой целесообразно сделать «плавающий» пол, представляющий собой бетонную стяжку, лежащую на слое теплозвукоизоляционного материала и контактирующую только с ним. Цена подобного основания высокая, но оно того стоит.

Циклевка

Циклевку полов в квартире применяют в случае, когда на поверхностях есть пятна, вмятины, царапины, толстый слой краски. Ручной способ циклевки деревянного пола в квартире своими руками слишком трудоемок. В настоящее время применяют шлифовальные машинки, работающей по принципу трения наждачного полотна о плоскость.

Частичная замена половиц

Починить деревянное покрытие можно путем замены отдельных досок на поврежденных участках. Это делается следующим образом:

По забитым гвоздям находится расположение лаги. Над ее серединой выпиливается фрагмент сгнившей половицы.
Укладывается новая доска с подгонкой размеров и обработкой антисептиком по всем поверхностям, кроме торцов.

Саморезы, скрепляющие доски, удалить просто. Достаточно их вывернуть шуруповертом. Гвозди сначала слегка вытягиваются с помощью пассатижей, а затем выдергиваются гвоздодером.

Аналогичным образом меняются все участки деревянного покрытия с подгнившими половицами.

Следует соблюдать важное правило: доска должна лежать как минимум на трех лагах.

Сложней всего заменить шпунтованную доску без поломки замка. Здесь нужны определенные навыки.

Заделка щелей

Между досками со временем образуются щели. Происходит это по следующим причинам:

деформация от изменения влажности;
неправильная технология укладки;
усыхание досок.

Появление щелей делает вид пола непривлекательным. Кроме того, через них попадает воздух, охлаждающий помещение.

Разошедшиеся швы в большинстве случаев заделываются шпаклевкой для дерева. Ее можно приобрести в магазине. В сухих помещениях применяется клеевая шпаклевка, а во влажных – масляная. В нее можно добавлять морилку или колер. Перед нанесением пол зачищается от лака или краски металлической щеткой. После заполнения щели поверхность выравнивают резиновым шпателем.
Когда щелей много, а их ширина большая, производят перекладку досок. Другой вариант – застилание пола фанерой, ДВП, ДСП или ОСВ. Его покрывают листами только в сухих помещениях, поскольку при этом ухудшается вентиляция и древесина начинает гнить.
Широкие щели необходимо забить до упора клиновидными деревянными штапиками с использованием клея ПВА. Выступы ровняются шлифовальной машинкой или рубанком. Готовое покрытие покрывается несколькими слоями лака или краски.

Устранение скрипа

Устройство деревянного пола со временем приводит к рассыханию и изменению формы досок. В результате половицы начинают скрипеть. Причины скрипа пола:

между досками и лагами образуются зазоры;
торцы половицы упираются в стены;
ослабли элементы крепления;
трение между боковыми поверхностями досок.

Скрипучий пол обычно требует проведения капитального ремонта. Это не всегда возможно. Часто хозяева делают косметический ремонт деревянного пола в квартире, чтобы его не вскрывать. Это можно считать временной мерой, поскольку продолжительного эффекта здесь ожидать не приходится.

Если в своем доме есть подпол, скрипящий пол можно отремонтировать, вставив снизу клинья между половицами и лагами. В квартире доступа к полу снизу нет, поэтому применяют следующие способы.

Половицы закрепляются саморезами, установленными встречно под углом 45–600 к поверхности доски, которую следует притянуть к лагам.
Между половицами засыпается тальк или графитовый порошок.
Пространство под досками задувается пеной.
Пол застилается листами фанеры толщиной 12 мм.
На скрипящих половицах гвозди заменяются на саморезы. Подобное мероприятие часто избавляет от проблем со скрипом.

Капитальный ремонт

Капитальный делается с заменой половиц. В этом случае от старого деревянного пола избавляются полностью. Это требует вскрытия и демонтажа всех досок. Также проверяются и выравниваются лаги, а подгнившие заменяются. Целесообразно заменить их полностью.

Бетонное перекрытие очищается от мусора, дефекты следует заделать. В домах с деревянными перекрытиями их тоже надо ремонтировать.
На первом этаже необходимо уложить утеплитель, а звукоизоляция нужна везде.

Доску надо брать шпунтованную и хорошо просушенную, иначе через год в полу появятся щели.

Все доступные места следует обработать антисептиком. Старые доски применять не рекомендуется, поскольку грибок может перейти с них на новые.
Головки саморезов утапливаются в древесине, после чего шпаклюются, а поверхность пола в этих местах шлифуется.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Ремонт деревянных полов в хрущевке своими руками (видео)

Капитальный ремонт сложнее косметического. Ознакомиться с процессом в подробностях можно, посмотрев видео в конце статьи.

Агентство «Мастер на дом» осуществляет весь спектр работ по замене полов и обладает специалистами с большим опытом проведения работ в данной сфере.

Замена пола осуществляется после демонтажа старого напольного покрытия и выполнения подготовительных работ. К подготовительным работам относятся - выравнивающая пескобетонная стяжка, наливной пол, гидроизоляция, укладка теплоизоляции.

После окончания демонтажных работ необходимо осуществить подбор материалов для нового пола, учесть все возможности помещения и сопоставить с желаемым. При замене пола в загородном доме можно рассматривать все материалы и покрытия, при замене пола в квартире необходимо учесть площадь помещения и высоту потолков. Так, например, при настиле половой доски в квартире необходимо сделать стяжку и уложить лаги, при этом высота потолков уменьшится существенно. Конечно, возможно устанавливать лаги путём штробления, но плиту перекрытия и монолит разрушать нельзя - необходимо сохранить целостность перекрытия.

Замена пола в квартире - цена

Стоимость замены пола расщитывается по прейскуранту и составляет:

Демонтажные работы - от 250 руб. м 2

Наливной пол - 250 руб.м 2 (1 слой)

Стяжка - 250 - 850 руб. м 2

Установка лаг - 250 руб.м 2

Настил доски половой - 350 руб.м 2

Настил палубной доски на подготовленное основание - 450 руб.м 2

Укладка паркетной доски - 250 - 750 руб. м 2

Укладка ламината - 180 - 450 руб.м 2

Установка плинтуса - 100 - 350 руб.м.п.

Независимо от того, что вдохновляет вас на ремонт пола: его скрипение от шагов, «убитый» паркет, поцарапанный линолеум или широкий ассортимент современных напольных покрытий в магазинах, в любом случае стоит решиться на это мероприятие, чтобы жить в более приятном и красивом пространстве. Заказать ремонт пола, который будет радовать вас долгие годы, вы можете в нашей компании.

Мы ремонтируем пол, начиная с демонтажных работ , используя немецкие технологии и соблюдая европейские стандарты качества. Специалисты работают во всех помещениях объекта или покомнатно, перемещая мебель, в том числе ту, которую невозможно вынести, на готовый участок покрытия. Чтобы выяснить, сколько листов ГВЛ и мешков с керамзитом потребуется для ремонта, мы выполняем точный замер помещения в присутствии заказчика. В первую очередь, измеряем площадь, во вторую — высоту будущего пола. После утверждения клиентом сметы мы завозим материалы на его объект и приступаем к ремонту.

Цены на ремонт пола

Стоимость ремонта полов в квартире по каждому заказу рассчитывается индивидуально. На сумму влияют цены на монтаж и на используемые стройматериалы. Если нужен частичный ремонт (и в вашем случае такой возможен), то вы узнаете стоимость лишь после того, как специалист осмотрит помещение и проанализирует фронт работ на месте. Чтобы точно определить, сколько стоит ремонт полов, воспользуйтесь услугами выездных специалистов нашей компании.

Наименование	Ед. измерения	Цена за ед. измерения
Демонтаж деревянного пола с выносом к подъезду	м 2	от 300 руб.
Сбор песка (если имеется) с выносом к подъезду	м 2	150 руб.
Демонтаж рулонных напольных покрытий (без деревянной или бетонной стяжек)	м 2	150 руб.
Демонтаж рулонных напольных покрытий (с последующим демонтажем стяжки)	м 2	70 руб.
Демонтаж бетонной стяжки с выносом к подъезду	м 2	от 500 руб.
Монтаж сухой стяжки пола «Кнауф» (сухая засыпка + элемент пола) от 30 м2	м 2	450 руб. — акция 400 руб.!
Монтаж сухой стяжки пола «Кнауф» с укрепляющим слоем от 30 м2	м 2	600 руб. — акция 550 руб.!
Монтаж сухой стяжки пола до 10 м 2 (сухая засыпка + элемент пола)	м2	1000 руб.
Монтаж сухой стяжки пола от 10 м 2 до 20 м 2 (сухая засыпка + элемент пола)	м 2	600 руб.
Монтаж сухой стяжки пола от 20 м 2 до 30 м 2 (сухая засыпка + элемент пола)	м 2	500 руб.
Монтаж сухой стяжки пола до 10 м 2 с укрепляющим слоем	м 2	1300 руб.
Монтаж сухой стяжки пола от 10 м 2 до 20 м 2 с укрепляющим слоем	м 2	850 руб.
Специальное обеспыливание пола хит!	м 2	100 руб.

Что нужно знать о ремонте пола в квартире или в доме

Любое современное напольное покрытие требует совершенно ровного основания — по плоскости и по отношению к горизонтальной линии. После монтажа двухметровой рейки просветов более 2 мм между рейкой и основанием быть не должно. В нашей практике мы пока не встречали, чтобы пол отвечал названным требованиям. Сделать ровное и долговечное основание для пола, провести ремонт быстро и качественно нашим специалистам помогает сухая стяжка пола Knauf . Ее составляют два главных компонента:

сухая засыпка из керамзита «Компэвит» — выравнивающий слой мелкофракционного сырья;
гипсоволокнистые листы — непосредственно стяжка — основа, поверх которой укладывается паркетная доска, ламинат или другое напольное покрытие.

Слово «сухая» указывает на то, что данная технология не требует использования воды — высыхать нечему, и напольное покрытие можно укладывать сразу. Такая технология позволяет выполнить требования к относительной чистоте (нет мокрых процессов), скорости работ, долговечности конструкции, ее надежности и ровности.

Примеры наших работ

Ремонт деревянных полов в квартире

Когда необходима минимальная нагрузка на перекрытие, используют деревянные полы, например, если стяжка укладывается поверх деревянного перекрытия. Такая технология применятся в основном потому, что конструкция из древесины мало весит. Хотя следует отметить, что деревянные полы не отличаются долговечностью и очень скоро начинают скрипеть, оседать. Лучшая альтернатива для них — сухая стяжка от компании Knauf. Это экологически чистый многокомпонентный продукт для легкого, долговечного и прочного пола.

Лучший выбор для ремонта пола в квартире — сухая стяжка Knauf

Это многокомпонентное решение для выравнивания пола и его отделки может считаться лучшим, поскольку обладает многими достоинствами, к которым относятся:

Скорость монтажа . Бесспорное преимущество сухой стяжки «Кнауф» — высокая скорость ремонта . Например, он занимает только 4--5 часов, если ведется в комнате площадью 15-20 м 2 , при этом можно укладывать линолеум, ламинат, паркетную доску или другие финишные материалы сразу после монтажа стяжки. А значит, оперативно организовав ремонтные работы, можно утром демонтировать старый пол в помещении, а вечером двигать мебель на новом.
Удобство установки . В комнате, где планируется демонтаж, можно складывать материалы и перемещать находящуюся в помещении мебель, которую нельзя вынести из-за ее габаритов. В отличие от мокрой сухую стяжку не нужно увлажнять, нет необходимости дожидаться ее высыхания или выравнивать ее тонким наливным полом. При монтаже не требуется выполнять гидроизоляцию по всему основанию. Обустройство сухой стяжки избавляет домовладельца от множества физических, материальных, моральных затрат, которые он несет, выбирая для ремонта мокрую стяжку.
Прочность . Благодаря материалам и технологиям Knauf удается получить ровное жесткое основание и, что самое важное, не скрипучее. Наши клиенты иногда спрашивают нас, насколько прочным оно получается, может ли «убежать» керамзит, можно ли в угол комнаты во время ремонта ставить рояль или большой аквариум. Большая нагрузка на стяжку в ходе ремонтных работ допустима. Развеять сомнения в надежности конструкции вам поможет видео о выравнивании пола, которое мы сняли, когда испытывали пол из композита и листов ГВЛ на прочность, заехав на него на автомобиле.
Чистота в помещении . По этому критерию мокрая стяжка не может сравниться с сухой. В первом случае вам, скорее всего, придется, складировать в квартире не один мешок с пескобетоном, находиться в эпицентре грязи и ожидать целый месяц, пока высохнет стяжка и из нее испарится влага. Во втором загрязнения в помещении минимальны, а капитально отремонтировать пол можно даже за один день.
Универсальность . Для сухой применимо любое напольное покрытие: ламинат , керамическая плитка, паркетная доска, ковролин, линолеум и т. д. На тщательно очищенное от пыли и загрязнений основание под паркетную доску и ламинат стелется подложка, после чего приступают к укладке материала. Перед настилом тонкого линолеума во избежание неровностей покрытия нужно прошпаклевать монтажные швы между смежными листами ГВЛ и участки крепления саморезами. В случае с плиткой основание тщательно грунтуется, плитка укладывается под гребенку и проклеивается. При этом слой клея был минимальным.

Предупредите ваших соседей о том, что собираетесь ремонтировать пол в квартире.
Проводите ремонтные работы исключительно в рабочее время во избежание конфликтов с вашими соседями.
Позаботьтесь о том, чтобы вывезти строительный мусор — складывать в мусорный домовой контейнер его нельзя.
Если вы делаете ремонт пола в комнате площадью до 20 м 2 , целесообразно переговорить с дворниками, которые охотно берут подработку и могут помочь вывезти мусор — их услуги намного дешевле, чем выезд контейнера на 8 м 3 .
Если вы собираетесь ремонтировать всю квартиру, заказывайте контейнер, чтобы утилизировать мусор по закону и не вызвать ни у кого вопросов. Можете обратиться и в нашу компанию — наши специалисты оперативно вывезут мусор с вашего объекта.
Только после того как очистите все основание вплоть до плиты перекрытия, можете начинать установку сухой стяжки от компании Knauf.

Обновление или замена старого, изношенного пола в квартире – это одна из самых трудоемких операций в общем процессе проведения ремонта. Только представив всю масштабность и затратность предстоящего, многие владельцы жилья очень часто отказываются от ремонта полов, ограничиваясь только сменой декоративного покрытия на них. Но время берет свое, и рано или поздно приходит момент, когда оттягивать подобные работы становится просто невозможным.

В этом случае вовсе не обязательно сразу искать бригаду мастеров – тем более что в подобной сфере услуг очень часто можно встретить откровенных «халтурщиков». В итоге все может вылиться в совершенно ненужную трату времени, нервов и денег при низкокачественном результате. Почему бы не попробовать выполнить это самостоятельно? Если у хозяина есть определенные навыки в общестроительных работах, и если проводить в квартире своими руками поэтапно, с соблюдением рекомендуемых технологических правил, то все должно получиться!

Этапы ремонта, безусловно, зависят от вида полов, их исходного состояния, предназначения помещений, в которых ведутся работы, типа финишного покрытия. В настоящей публикации будут рассмотрены несколько наиболее часто встречающихся вариантов.

Раз хозяин квартиры задумался о ремонте пола, то, скорее всего, на то есть побудительные причины, если, конечно, это не косметическая замена покрытия по очередному капризу супруги. Стало быть, для начала нужно выявить и четко сформулировать проблемы – от этого будет зависеть весь масштаб дальнейших подготовительных и ремонтных работ.

Речь в настоящей публикации идет о городской квартире, а в подавляющем большинстве многоэтажных домов любой пол имеет основу в виде железобетонной плиты перекрытия. Но вот дальнейшая конструкция уже может существенно различаться. Пол может быть устроен на лагах, закрепленных к основанию, или быть настелен непосредственно на бетонную стяжку.

Деревянный пол на лагах свои дефекты обычно начинает проявлять скрипом, нестабильностью покрытия – половицы «играют» под ногами, появлением неприятного запаха гнили, образованием и постепенным расширением щелей. Ещё хуже, если вдруг одна из досок трескается или ее фрагмент проваливается вниз.

Ветхий деревянный пол напоминает о себе скрипом и «играющими» досками

Старая стяжка, на которую настелено покрытие, от «старости» тоже может начать преподносить сюрпризы, особенно если была когда-то залита с низким качеством. Так, тоже не исключено появление явных скрипов и шуршания от песка или мелких камешков, «бухтение» стяжки, возникновение промятых участков поверхности, нарушение ровности финишного покрытия, а иногда – и явная нестабильность целого крупного фрагмента.

В любом случае при наличии явных дефектов, снимать старое покрытие.

Удаление старого покрытия

Из комнаты потребуется вынести всю мебель, полностью освободив ее для дальнейших работ. Если ремонт проводится не во всей квартире сразу, а от помещения к помещению, необходимо будет предусмотреть защиту от распространения пыли, например, завесив вход шторой из плотной полиэтиленовой пленки или часто увлажняемой ткани, а щель под дверью прикрыв валиком из мокрой тряпки. Правда, полная эффективность такого метода – весьма сомнительна, и лучший вариант все же – предусмотреть отселение членов семьи на время поведения ремонта. Тем не менее, преграда для пыли необходима в любом случае.
Далее, снимаются старые плинтуса. Делают это аккуратно, чтобы не повредить нижнюю часть стен, к которой они крепятся. Если плинтуса предполагается использовать далее, то их нумеруют по месту расположения и временно убирают.

Если кто раньше с этим делом не сталкивался, то можно напомнить – плинтуса крепятся к стене, а не к поверхности пола, то есть нужно правильно направлять усилие рычага. Проще будет в том случае, если плинтуса закреплены на саморезы или на специальные кронштейны.

Следующий шаг – собственно, снятие старого покрытия. Здесь возможны несколько вариантов:

А. Если пол застелен каким-то рулонным материалом, то его поддевают с одной из сторон и стараются аккуратно скатать в рулон – так будет легче его вынести. В том случае, если покрытие (например, линолеум или ковролин) когда-то укладывались без клея, прямо на бетонную стяжку, сделать это будет несложно. Можно предварительно, для облегчения действий, сделать острым строительным ножом параллельные надрезы, разделив тем самым все полотно на несколько более узких лент.

Но зачастую встречаются ситуации, при которых старый материал отходит вместе с пластами отслоившейся стяжки. Тогда придется удалять его фрагментарно и сразу выносить из помещения вместе с кусками бетона, чтобы этот строительный мусор не мешал дальнейшим работам.

Случается, что когда-то качественно приклеенный линолеум при снятии сам начинает расслаиваться, оставляя на стяжке присохшие пласты. В этом случае придется поработать скребком (шпателем), прогревая эти участки с помощью строительного фена или увлажняя старый клеевой слой раствором моющего средства для полов.

Б. Больше хлопот может доставить старый «играющий» паркет. Если он не представляет ценности, то его плашки последовательно снимают, сразу загружают в мешки, которые выносят по мере наполнения. Если когда-то паркет клеился на битумную мастику или клей на органической основе, то снятие отдельных плашек или даже целых фрагментов может быть затруднительным. «Рецепт» тот же – скребок, зубило и прогрев с помощью фена.

В. Чтобы снять старую кафельную плитку, удобнее всего воспользоваться перфоратором, переключенным в режим долбления, с установленным зубилом-лопаткой. Если такого инструмента в распоряжении нет, то тогда все выполняется вручную, с применением молотка и зубила.

Г. При снятии дощатого покрытия пола самое сложное, наверное, подцепить и отделить первую половицу. Дальше, когда можно будет свободно завести рычаг, работа пойдет быстрее. Для работы понадобятся гвоздодёр с длинной рукояткой-рычагом, молоток, клещи. Гвозди нужно постараться вынимать аккуратно, не разрушая досок, так как, вполне возможно, этот материал еще послужит для нового настила после проведения ремонта или для изготовления лаг.

Если старое покрытие крепилось шурупами (саморезами), то можно попробовать его демонтировать и с помощью шуруповерта.

Ну а если дощатое покрытие уже никакой ценности представляет, то самым удобным будет с помощью ручной вертикальной циркулярки сделать разрезы (аккуратно и предусмотрительно, чтобы не зацепить бетонное основание, не повредить лаги и не «напороться» на гвоздь). После такого разделения длинных половиц их снятие станет несложной задачей.

Стоит ли снимать все дощатое покрытие пола, если явные дефекты наблюдались только на отдельных участках, а в планах не стоит замена на иной тип отделки поверхности? Конечно, можно ограничиться лишь частичным ремонтом – заменой износившихся или испортившихся деталей. Но специалисты в один голос советуют – снимайте все полностью. Нет никакой гарантии того, что если процесс ветшания проявился в одной области пола, то он не покажет себя в другой уже через год, а то и ранее. Дешевле будет подновить основание и заново перестелить пол, пусть даже с использованием старого материала, чем возвращаться к такому ремонту вновь спустя какой-то непродолжительный период.

Проведение ревизии основания

После того как покрытие пола снято, необходимо тщательно обследовать основание.

Если на полу остались лаги, и планируется вновь настилать дощатое покрытие, то следует тщательно проверить состояние этих несущих элементов и подпорок, на которые они установлены. Брусья лаг не должны иметь участков разложения, трухлявости, поражения грибком – такие детали подлежат обязательной замене. Каждую лагу проверяют под нагрузкой – она не должна болтаться, прогибаться, скрипеть и т.п. Если нужно, обновляют подкладки, которые удерживают направляющую на нужной высоте.

Если состояние лаг не вызывает опасений, то после проведения тщательной уборки в пространствах между ними можно будет настилать новое покрытие. Возможно, для этого вполне подойдет большинство старых половиц. После такой переборки пол перестанет скрипеть и обретет необходимую стабильность. Если требуется, между лагами можно уложить термоизоляционный материал, который также возьмёт на себя роль шумоизолятора.

Однако, на старом деревянном полу очень часто и сами лаги – достаточно изношены, и их ремонт невозможен или не гарантирует долговечности. В этом случае их придется демонтировать, чтобы впоследствии установить новые. При снятии лаг следует помнить, что они могут быть достаточно прочно прикреплены к базовому основанию. Нужно проявлять аккуратность и осмотрительность, чтобы не допустить сильного разрушения бетонной основы и не добавить себе лишних забот по ее восстановлению.

После снятия лаг проводится максимально тщательная уборка основания пола, чтобы можно было переходить к дальнейшим этапам.

В том случае, когда после снятия старого финишного покрытия под ним открывается бетонная стяжка, ее самым тщательным образом обследуют. Нужно полагаться, что бетон крепок сам по себе, и ремонт такой поверхности – необязателен.

Стяжку необходимо простучать – это поможет вывить участки ее отслоения, которые подлежат удалению до «здорового» основания. Проверяется поверхность на наличие рыхлых мест, тех, где из-за нарушения технологии заливки раствор не набрал прочности или подвергся эрозии из-за воздействия влаги. Такие участки также требует очистить.

Не следует оставлять на поверхности больших щелей – отсюда может продолжится процесс деструктуризации основания. Щели и трещины полежат разделке вширь и вглубь не менее, чем на 10 — 15 мм, для последующего ремонта.

Иногда после удаления нестабильных участков бетона открывается вообще неприглядная картина, такая, например, как показана на фотографии. Тем не менее, и это вполне поддается ремонту.

После удаления дефектных участков и разделки трещин проводится тщательная уборка. Лучше всего в этом деле использовать мощный строительный пылесос – другими средствами качественно очистить поверхность и образовавшиеся полости от мелкого мусора и пыли – крайне сложно.

Иногда приходится прибегать к полному демонтажу всей стяжки до плиты перекрытия. Это может быть вызвано крайне низким качеством, покрытия, которое нецелесообразно ремонтировать, а лучше перезалить полностью. Нередко в стяжке в сырых помещениях находит «пристанище» плесень или грибок. Другой вариант – когда полам требуется дополнительное утепление и шумоизоляция, а высота потолков и размеры дверных проемов в квартире не позволит поднимать уровень покрытия (с учетом термоизоляционного слоя и финишной отделки). К такой же мере прибегают тогда, когда планируется вместо тонких покрытий сделать деревянный пол на лагах.

Сложная, но, зачастую, просто необходимая операция — полное снятие старой стяжки

Безусловно, процесс полного демонтажа стяжки с помощью отбойного инструмента – очень утомительный, шумный и пыльный, но иного способа пока не придумано. При этом требуется определенная осторожность, чтобы не повредить бетонную плиту перекрытия. Стяжку скалывают отдельные кусками, которые сразу отгребают в сторону лопатой и пакуют по мешкам для вывоза. Использовать даже мелкие фрагменты в качестве материала для заполнения нового раствора – не рекомендуется, так как они не усилят, а наоборот, ухудшат качество.

После снятия старой стяжки проводят тщательную уборку поверхности – так, как это описывалось выше.

Ремонт базовой поверхности

Какой был пол не планировался в дальнейшем к настилу, бетонное основание под него необходим привести в порядок. Так, могут обнажиться плохо заделанные швы между плитами перекрытия, щели по периметру стен, выбоины или каверны и т.п.

Такой ремонт необходим даже в том случае, если планируется заливка новой Раствор может не проникнуть в эти изъяны, там останутся воздушные полости, снижающие монолитность покрытия и становящиеся исходной точкой процесса разрушения стяжки. Тем более это важно и обязательно, если стяжка будет заливаться на разделительный слой или на гидроизоляционную пленку (плавающая стяжка).

Все дефекты поверхности необходимо тщательно очистить, при необходимости (например, межплитные швы) разделать, а затем удалить даже самую мелкую крошку и пыль пылесосом.

Следующим шагом поверхность тщательно, по меньшей мере – два раза, который предназначен специально для бетона.

Такая обработка существенно упрочнит поверхность, что особенно важно при ее рыхлости, повысит гидрофобные качества, снизит впитываемость бетона, улучшит адгезию с ремонтными составами. К дальнейшим работам переходят после того, как последний нанесенный слой грунта полностью впитается и высохнет.

В качестве ремонтного состава можно использовать обычный цементно-песчаный раствор. Однако, сохнет и набирает нужную прочность он достаточно долго, и лучше не пожалеть денег на специальные ремонтные составы, также на цементной или на эпоксидной основе.

Загрунтованные изъяны поверхностей максимально плотно заполняют ремонтным составом, сравнивая с общим уровнем пола. Для этого можно использовать обычный шпатель. Некоторые ремсоставы реализуются в пластиковых тубах, и их удобнее будет наносить с использованием строительного шприца или специального «пистолета».

Если дефект большой по объему, то в ряде случаев можно прибегнуть к его заполнению монтажной пеной. После ее высыхания излишек срезают, а потом ремсоставом доводят этот участок до общего уровня поверхности.

Ремонтным «заплаткам» дают время для полного застывания, в соответствии с их инструкцией, после чего можно подровнять поверхность с помощью наждачной бумаги, обернутой на брусок. Затем рекомендуется еще раз пройтись по всей поверхности грунтовкой. Если в местах проведения ремонта отмечается повышенная впитываемость состава, то на этих участках грунтуют дважды.

После высыхания грунта поверхность можно будет считать готовой к дальнейшим работам.

Выравнивающая стяжка

Если была снята старая стяжка или деревянный пол, и открылась плита перекрытия, то, скорее всего, ее уровень весьма далек от горизонтали. Дом со временем дал усадку, да и при его возведении много лет назад строители могли не особо заботиться о строго выверенном уровне перекрытий. Так что, какой был пол не планировалось делать дальше, рекомендуется основу и укрепить, и одновременно выровнять стяжкой. Толщина этого заливаемого слоя должна быть в самой высокой точке не менее 30 мм

В первую очередь, необходимо определить величину перепада, то есть выявить пиковые, самую высокую и самую низкую точки поверхности и «пробить» линию нулевого уровня. По этой отметке будет выставляться система маяков.

Для заливки стяжки можно применить обычный цементно-песчаный раствор, который готовится прямо по месту проведения работ. Обычно исходят из пропорции трех частей песка к одной цемента М-400 – такое соотношение дает оптимальную по прочности и износостойкости поверхность, на которую затем можно монтировать любое их существующих покрытий пола.

Тем начинающим строителям, кто не хочет связываться с самостоятельным составлением пропорций, можно порекомендовать воспользоваться готовыми строительными сухими смесями. Их состав уже оптимизирован под стяжку, и остается лишь правильно его затворить водой, в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Какое количество материалов понадобится в том или ином случае? Все зависит от уровня перепада высоты в крайних точках, планируемой минимальной толщины стяжки, площади комнаты, особенностей раствора.

Обычно на упаковке сухих строительных смесей указывается нормированный их расход в килограммах на 1 квадратный метр заливаемой площади при толщине слоя в 10 мм. Исходя их этого можно путем несложных вычислений определить потребное количество материала.

Для облегчения читателям задачи – калькулятор, позволяющий быстро и точно произвести подобные расчеты.