Как фотографировать звёзды и метеоры. Как фотографировать звездное небо

Световое загрязнение

Всё дело в том, что для хорошей фотографии звезд на ночном небе, нужно уйти подальше от источников света.
Ведь достаточно небольшого количества фонарных столбов, что получить световое загрязнение в большом диапазоне атмосферы. Города тем более нужно избегать, уезжая от них на километры.
Это самое важное правило при фотографировании ночного неба . Поэтому каждая фотосъемка ночью — это увлекательная поездка, которая подарит замечательные впечатления.

Лучшие локации для съёмки ночного неба — это горы или места, куда пока не пришла цивилизация. Шикарные снимки делают наши ребята в Кавказских горах на Бермамыте, в Приэльбрусье и Крыму. Обязательно почитайте мой отчёт про . Многие видели замечательный видеоролик с таймлепсами, снятый на на склонах вулкана Тейде или снимки из Непала.
Но не обязательно мчаться на другой конец света, например, для съемки потока Персеид, достаточно выехать в августе в Подмосковье, на дачу или в поле.

Чем темнее будет локация, тем лучше будут видны небесные тела на снимке!

Итак, запомнили, что главное в ночной фотографии — это место съемки .

Штатив

Тут все просто. Без хорошей фиксации камеры вы получите не резкие снимки, а смаз. Я использую Manfrotto, но вы можете выбрать любой с устойчивыми ножками и неподвластный вибрациям ветра. Рекомендую, чтобы на штативе был уровень, с ним будет меньше шансов завалить горизонт в темноте. =)

Для дополнительной устойчивости можно закрепить на штатив портфель или сумку с оборудованием.

Широкоугольный объектив

Не обязательно, но крайне желательно: чем меньше фокусное расстояние, тем больше времени для фиксации звезд .
Например, для 16 мм, вы можете поставить выдержку до 30 секунд на полноформатной камере, а на 50 мм объективе после 15 секунд звезды превратятся в треки (star trails) и будут смазаны. Таблицы фокусного к выдержке я приведу в конце моего руководства по фотографированию ночного неба.
Новичку достаточно китового объектива, который шел в комплекте к вашей зеркалке, например Nikkor 18-55 или 18-105.

Идеальный объектив для съемки звезд и ночного неба — широкоугольный с хорошей светосилой: для Nikon это может быть Nikkor 16-35 или Nikkor 14-24, а для Canon EF 14mm f/2.8 L USM. Лично я сейчас снимаю на 16-35 и не парюсь о том, что диафрагму могу открыть только до f4 ;).

Зачем нужна светосила?

Чем больше открыть диафрагму на объективе, тем больше света получит матрица за единицу времени, а значит сможет хорошо проэкспонировать кадр со звездами или Млечный Путь.

Малую светосилу можно заменить высоким ISO или наоборот. Не снимайте на объективы с большим фокусным расстоянием, чем больше фокусное, тем меньшую выдержку вы сможете использовать, чтобы не получить смаз.

Объектив — это номер три в съемке звезд.

Светочувствительность камеры — ISO

Простое правило — чем больше, тем лучше, но не забывайте про шум!
У каждой камеры свое значение исо, при котором можно делать качественные снимки. Для полнокадровых фотоаппаратов ISO можно задирать гораздо выше чем для неполнокадровых любительских камер.

Например на Nikon D800 или Canon Mark III можно спокойно выставить значение исо в 6400. А для камер типа Nikon D90 или Canon 7D лучше не задирать ISO выше 1250.

Чтобы получить проэкспонированную фотографию ночного неба и звёзд, вам нужно помимо выдержки увеличить значение светочувствительности матрицы — ISO.
Чем больше значение ISO, тем лучше видны звезды и тем сильнее шум на фотографии.

Надеюсь, вы снимаете в RAW, тогда немного убрать шум можно в графических редакторах типа Adobe Lightroom.

Выдержка

Как определить время выдержки, чтобы не получить движение звёзд в кадре. Всё просто.

Используйте правило 600. Разделите 600 на число вашего фокусного расстояния и вы получите время выдержки, которое стоит выставить при снимке. Например, 600/18=33 секунды. Для неполнокадрового фотоаппарата число ещё нужно поделить на кроп фактор матрицы — 1.6. Например, 600/18/1.6=20 секунд. Я рекомендую дополнительно отнимать 1 секунду от получившегося значения.

Луна на небе!

Помните важное правило, что если вы хотите сфотографировать звёзды в ночном небе, то Луна будет мешать. Решение простое — избегайте полнолуния и средних значений Луны. Лучшие кадры получаются, когда месяц совсем маленький или находится за горизонтом.

Иногда Луна может быть к месту, а иногда совсем нет. Свёт от неё не даёт нам разглядеть звёзды=(

Но ближе к делу!
Вы на месте! Выбрали локацию и точку съемки. Я рекомендую приезжать засветло, так как в сумерках вполне реально свернуть ногу или шею, а значит инстинкт самосохранения не позволит найти самые вкусные локации и ракурсы.

Короткое пошаговое руководство для ночной фотосъёмки звёзд

После установки камеры на штатив, переведите её в ручной режим — M.
Если вы ещё не снимаете в RAW, то самое время начать!
Диафрагму максимально откройте, например f2,8 или f4, в зависимости от вашего объектива.
Сфокусируйтесь на бесконечности или на сильно удаленном освещенном объекте, чтобы сработал автофокус. Вообще, хорошо иметь маленькую наклейку на объективе, с отметкой точки фокусировки на бесконечности, тогда не будет проблем при попытках сфокусироваться на звездах в небе (штатная отметка на объективах немного врёт).
После фокусировки на бесконечности переведите объектив в мануальный режим. Таким образом вы решите проблему с фокусом на всю съёмку.
Поднимите ISO до максимального значения в камере. Это даст возможность не делать лишних кадров с большими выдержками для составления композиции. После нахождения композиции понизьте ISO для достаточного освещения в кадре, как правило это примерно 800-1250 на неполнокадровых камерах или 3200-6400 на полнокадровых.
Выставите выдержку, согласно правилу 600, чтобы получить снимок звезд без движения. Поделите 600 на фокусное расстояние объектива (и для неполнокадровых / кроп матриц ещё на 1,6). Например, для 16 мм на полном кадре я использую выдержку около 30-35 секунд. Ниже я дам значения для основных фокусных расстояний.
Если выдержка больше 30 секунд, то нужно перейти в режим BULB, установить спусковой тросик и установить выдержку через него.
Сделав несколько снимков с разным балансом белого, выберете тот WB, при котором фотография больше отвечает задумкам.
Чтобы подсветить ближний план и окружающий ландшафт — используйте фонарик с красным фильтром.
Сделайте несколько снимков с небольшим изменением ISO и выдержки, пока результат не удовлетворит. (не забывайте про композицию!)
Дома обработайте снимок в фоторедакторе типа Adobe Lightroom или Photoshop, убрав шумы и повысив яркость. Я расскажу об этом подробнее в следующих постах.
Покажите снимок друзьям, собирайте лайки, и конечно поделитесь моим руководством по съёмке звёзд в ночном небе =). Не жадничайте.

А теперь я дам 10 замечательных советов, которые вы не найдёте в других местах. Следуя советам, вы существенно увеличите качество ночных фотографий! Итак, внимание, лайкайте и читайте секретные знания:

Обязательно снимайте в RAW. Потом можно сделать фотографию ярче и убрать шум!
Не забудьте взять парочку запасных аккумуляторов, так как расходуются они достаточно быстро.
Не забывайте про композицию и элементы ландшафта в кадре. Делайте подстветку с помощью красного фонаря.
Чтобы избежать смаза и дрожания камеры при нажатии на спусковую кнопку, я рекомендую использовать тросик, а если его нет, то просто переведите камеру в режим съёмки с таймером. Так можно спокойно нажать на кнопку и убрать руки от неё подальше=).
Не забудьте тепло одеться, налить чай в термос и взять пару бутеров=) Ночь будет долгой.
Чтобы заранее знать какие звёзды и созвездия вы хотите запечатлеть, где они будут находиться, а также во сколько уйдёт с небосвода Луна — пользуйтесь приложениями для телефонов и планшетов. Я рекомендую Photopills и Star Walk.
Обязательно возьмите с собой яркий фонарик, чтобы не сломать ноги.
Не забудьте взять телефон, чтобы прочитать эти советы ещё раз во время съёмки!
Если хотите получить треки звезд в ночном небе, то выставите длинную выдержку, например, 2-5-15-30 минут. Но для этого понадобится пульт управления или тросик, благо он стоит сущие копейки, до 10 баксов на ебее. Про съёмку треков я ещё расскажу.
Не откладывайте на завтра! Идите снимать сегодня!

Чтобы сделать самые крутые фотки ночного неба: поднимитесь повыше над уровнем моря, снимайте после дождя и без Луны, поближе к экватору и без облаков! =)

Пожалуйста, делитесь этим руководством по съёмке звёзд и млечного пути в ночном небе в социальных сетях! Это сподвигнет меня рассказать ещё несколько отличных сценариев how to.

Жду в комментариях ваши фотографии и наблюдения! Задавайте вопросы, не стесняйтесь! Делитесь постом с друзьями в социальных сетях.

В одном из следующих постов я расскажу, как правильно снимать треки звёзды — star trails и делать эпические снимки с движением Земли. Не теряйтесь!

Каждый человек любит поднимать голову к небу и смотреть на звезды. Это успокаивает, умиротворяет, дает заряд позитива и часто просто радует. Звездное небо воспето сотнями поэтов, романтика практически невозможно без мерцания тысячи огоньков, а школьные уроки астрономии мало кого оставляли равнодушным.

Фотографы – не исключение. Снимать здания или моделей ночью и не включить в композицию звезды – значит исключить из работы ценный природный ресурс. Да и само ночное небо может стать отличным кадром, если правильно организовать весь процесс съемки.
Чтобы правильно снять звезды не обязательно иметь крутой объектив и годы опыта за плечами, достаточно хорошо ориентироваться в настройках своей камеры и внимательно изучить особенности съемки ночью. На деле важных моментов всего несколько:

Правильно место для съемки и нужный ракурс;
Ясная погода и чистое небо;
Необходимые инструменты и приспособления для съемок;
Правильно выставленные настройки камеры;
Грамотная обработка снимков в редакторе после съемки.

Если все пункты будут выполнены правильно и с умом, то кадры получатся качественные и красивые.

Выбор места для съемок

Начинается подготовка к съемкам с поиска красивого места, откуда открывается шикарный вид. Лучше всего выбраться из города на природу и поискать возвышенность. Выехать на предварительные, или пристрелочные, съемки нужно обязательно днем, чтобы на готовых снимках не обнаружить неприятных сюрпризов в виде мусора и других следов жизнедеятельности человека. Заранее наметить ракурс, сделать пробные снимки и определить необходимое оборудование – подобные действия сэкономят кучу вашего времени и нервных клеток. Искать в темноте красивый пейзаж не самое приятное времяпровождение.

Кадр со звездным небом должен быть заполнен и другими статичными элементами: дома, деревья, река, красивые линии холмов. Некоторые фотографы создают настроение с помощью костра, палатки и другой походной атрибутики. Хороший контраст составляют архитектурные сооружения, заброшенные здания, вышки и одиноко стоящие дома на фоне звездного неба. Со временем вы сможете найти свой стиль и собирать собственные композиции на фоне звезд, а начинать можно с копирования уже созданных снимков.

Погодные условия

Для съемок звездного неба вам понадобится помощь погоды, небо должно быть максимально безоблачным, а в окружающем мире максимально безветренно и безмятежно. При длительной выдержке двигающиеся деревья заставят делать большое количество кадров, чтобы собрать готовую картинку. Бегущие облака при режиме съемки стар-трека (движения звезд по небу) создадут ненужные помехи и убрать их будет проблематично.

Кроме того ночь должна быть абсолютно безлунная, луна даст блики и дополнительный свет, который при повышенных значениях ISO даст засвеченные участки. Итак, согласовываем планы с погодой, выбираем оптимальное место и приступаем к подготовке походного набора.

Необходимое оборудование для съемок звезд

Как только вы определились с местом съемок и приступили к выжиданию подходящего положения луны и хорошей погоды, можно подыскивать необходимое для мероприятия оборудования. Фотографирование звезд относится к ночным фотосессиям, поэтому основные инструменты и приспособления будут такими же: штатив, спусковой тросик или пульт ДУ, широкоформатный объектив (можно взять еще и Fish-eye), горячий чай и удобную одежду. Разбираемся по порядку:

Кроме оборудования для съемок захватите с собой удобную обувь и одежду, в холодную погоду – теплый чай и еду. Работа на улице с минимальным движением на протяжении 2-3 часов, а иногда по полночи, потребует сил и терпение. Для длительной съемки понадобятся съемные аккумуляторы и карты памяти, они расходуются достаточно быстро.

Настройки и параметры камеры

На месте после установки камеры на штатив и выбора оптимального ракурса, нужно настроить фотоаппарат. Необходимо выбрать правильные значения следующих параметров:

Степень раскрытия диафрагмы;
Светопоглощение, или ISO;
Выдержка;
Фокусное расстояние;
Фокусировка;

Снимаем ночью, да и в других ситуациях, в ручном режиме настроек камеры. Это даст возможность обойти стандартные программы фотоаппарата и получить необычные художественные снимки. Рассмотрим процесс настроек поэтапно.

Первым делом выбираем ручной режим регулировки (М) или режим регулировки выдержки (Т). В последнем случае камеры выберет минимальное значение диафрагмы, а регулировать качество снимка будет ручной фокусировкой и изменением параметра «Выдержка»;
Выбираем минимально возможное значение диафрагмы, то есть максимально ее открываем. Света и информации на матрицу попадает мало в ночное время, значит при широко открытой диафрагме звезды будут яркими, и не придется сильно завышать ISO;
Светопоглощение, или ISO выставляем от 400 до 1600, если ставить меньше, то не будет ничего видно, если больше – то появится излишняя зернистость, что тоже нежелательно. Оптимальное значение для каждой ситуации выбираем опытным путем, двигаясь от среднего значения, к примеру от 800;
Фокус должен быть в ручном режиме, наводим его на бесконечность. Есть вариант – на светящиеся объекты, если они имеются и находятся достаточно далеко от камеры. Тут тоже можно определить только опытным путем, каждая композиция требует индивидуального подхода;
Выдержка – главный инструмент для создания художественных эффектов на снимках звездного неба. Короткая выдержка позволит получить более четкое изображение, без трассеров звезд. В то же время длительная выдержка позволит получить более яркие и контрастные снимки и большим количество деталей. Нужно найти «золотую середину», или оптимальное значение, обычно от 15 до 30 секунд.

Причем чем больше фокусное расстояние, тем больше помех будет на длительных выдержках. Рассчитать выдержку можно по формуле: 600 делим на фокусное расстояние, при наличии кроп-фактора у объектива нужно делить еще и на него. Иногда увеличение выдержки до получения черточек вместо звезд является художественным эффектом, на снимке получаются круговые полосы вокруг полярной звезды.

Начинающим фотографам сложно держать все параметры и их комбинации в голове, поэтому подбирайте опытным путем интересные сочетания. Скорее всего придется провести на улице чуть больше времени, пробуя разные настройки. Зато при постобработке будет достаточно материала для получения интересных снимков.
Если кроме звезд на фотографии должны быть другие элементы с достаточной резкостью и правильной цветопередачей, то есть смысл сделать несколько снимков с фокусом на отдельных частях кадра. Для подсветки можно использовать фонари, прожекторы, проезжающие машины, свет от зданий, так можно разбавить звездное небо другими интересными деталями.

Стар-трек – художественный прием при фотографировании звезд

Фотографы, использующие необычные приемы в создании своих работ, наверняка заинтересуются эффектом «стар-трек» для съемок звездного неба. Этот красивый способ снять звезды делается достаточно просто и не требует особых навыков и инструментов. Есть два принципиально разных приема: снять один кадр на длинной выдержке или сделать множество кадров и соединить их при помощи специализированной программы.

Длинная выдержка (более 5-7 минут) приводит к перегреву матрицы и появлению шумов и зернистости, но такие кадры требуют минимальных усилий в процессе постобработки. Второй способ потребует от вас большей работы – нужно будет снимать длительное время кадрами с выдержкой по 15-20 секунд, а затем их склевать. В таком способе есть свои плюсы – можно делать линии максимально длинными, чего нельзя сделать при длительной выдержке. Матрица не греется, а бесплатная программа Startrails соберет весь снимок в кучу.

Сложностью приема «Стар-трек»заключается в поиске центральной точки вращения. Одни звезды движутся быстрее, другие гораздо медленнее, полярная звезда перемещает за ночь так медленно, что можно считать ее неподвижной в пределе около 40 минут.

Организация процесса съемок

На практике получается все гораздо проще, чем выглядит в теории – большинство приемов выполняются интуитивно, меняя настройки и положение камеры. Но есть несколько практических советов, которые могут облегчить вам процесс съемок звездного неба.

Подводим итоги вышесказанному

Снимать звездное небо достаточно просто, зная особенности ночной съемки. Для этого не обязательно иметь дорогую камеру и мощную оптику, обычная «зеркалка» с китовским объективом вполне справится с поставленной задачей. Если выбирать оптику, то лучше отдать предпочтение широкоформатнику. Снимайте на длинной выдержке, средних значения ISO и максимально открытой диафрагмой. Для настроек лучше выбирать ручной режим и фокусировать четкость объективом. Снимайте в формате RAW, так будет больше материала для постобработки кадров.

Начинающему фотографу нужно много практиковаться и при первых съемках рассчитывать на высококачественный результат не стоит. В среднем нужно несколько раз выйти на улицу ночью, чтобы прочувствовать особенности съемок в такое время и подобрать оптимальное сочетание настроек камеры. Тренируйтесь и совершенствуйте свои навыки, фотографическое видение, интуицию и художественный вкус

Звёздное небо всегда влекло человека своей красотой и загадочностью. Представьте, как интересно его фотографировать! Что для этого нужно? Камера с широкоугольным объективом, штатив и фонарик.

Для съёмки звёзд идеально подходят ясные и безлунные ночи. Лучше выбраться на природу, уехав подальше от города, ведь в его пределах звёзд почти не видно.

Так как звёзды движутся по небосводу, на очень длинной они смажутся, превратятся в дуги – «звездные треки». Чтобы треки получились длинными и красивыми, нужно брать очень длинную выдержку (десятки минут), для этого понадобится специальный спусковой тросик.

Canon 5d mark 2, Canon EF 28 1.8 USM
20 сек, F2.0, ISO 2500, склейка трех горизонтальных кадров.

Если вы хотите сделать кадры с настоящим, резким звёздным небом, придётся ограничить выдержку. Для её определения существует «правило 600»: деление числа 600 на даёт показатель максимально допустимой выдержки.

Например, объектив имеет фокусное расстояние 30 мм. Тогда 600/30=20 сек. Это означает, что на выдержке в 20 секунд при фокусном 30мм звёзды останутся достаточно резкими. Выдержки ограничены, и это при недостатке света. В таких условиях необходимо использовать максимально светосильную оптику, снимать на самых открытых диафрагмах и повышать до 1600—3200 единиц.

При съёмке звёздного неба необходимо пользоваться , полностью контролируя процесс. Автоматика и экспонометр камеры будут работать не точно, не стоит полагаться на их данные. Определяйте правильность выбранной экспозиции экспериментальным путем – тестовыми снимками.

Снимайте в формате , он даёт наилучшее качество снимков, что особенно важно в контексте столь сложных условий освещения и съёмки на высоких значениях ISO. Выбор этого формата позволит с максимальной точностью устанавливать уже после съёмки.

Как же сфокусироваться в условиях тёмной ночи? в такой темноте работать не будет, придётся переключиться на ручную фокусировку. Небо и звёзды от нас бесконечно далеки, так что фокусировку делают на «бесконечность».

Широкоугольные объективы позволяют даже на открытой получать огромную , а «бесконечность» у них начинается со считанных метров. Это позволяет делать резким не только небо, но и передний план, если он включён в кадр. Компоновать кадры при этом надо так, чтобы даже передний план был достаточно удален от нас, чтобы он оставался резким.

Если на снимке есть передний план, его можно подсвечивать фонариком. Дайте волю фантазии, подумайте, какое освещение, под каким углом и какой интенсивности лучше всего подойдет для вашего сюжета. Узким лучом фонарика за время выдержки можно успеть «обрисовать», постепенно осветить всё, что нужно. Представьте, что ваш сюжет – это детская раскраска, которую вы раскрашиваете фломастером-фонариком. Если освещать объекты немного сбоку, получается лучше показывать их объём. Не стоит использовать для подсветки переднего плана фары автомобиля или другие мощные источники света – они скорее всего просто всё засветят. Так же для подсветки переднего плана можно попробовать использовать , поставив минимальную мощность импульса.

Альтаир, Вега и Рас Альхаге

У многих людей, любующихся звёздным небом в ясную ночь, возникает желание сфотографировать увиденное зрелище. К сожалению, далеко не всегда эти попытки увенчиваются успехом, тем более что человеку, привыкшему фотографировать исключительно днём при избытке света, зачастую вообще непонятно с какой стороны подступиться к съёмке в столь, казалось бы, неблагоприятных условиях. Тем не менее, получить красивый ночной снимок с насыщенными цветами, хорошо различимыми созвездиями и белесой полосой Млечного Пути, пересекающей небосклон, проще, чем это может поначалу показаться, и в настоящей статье я постараюсь по возможности доступно осветить практическую сторону вопроса. Замечу, что речь у нас пойдёт не о высокой астрофотографии, а скорее об ординарной съёмке звёздного неба в контексте фотографии пейзажной. Для детальной съёмки объектов глубокого космоса (галактик, туманностей, квазаров и т.д.) требуются весьма специфические навыки и инструменты, в то время как украсить ночной пейзаж общим планом Млечного Пути под силу каждому.

Существует два сорта фотографий со звёздным небом. В первом случае звёзды представлены как отдельные точки, т.е. примерно так, как мы их видим в реальной жизни. Для получения подобных фотографий используются сравнительно короткие (по ночным меркам) выдержки – до 30 с. Во втором случае используются очень длинные выдержки – до нескольких часов (либо же серия коротких экспозиций сшивается в дальнейшем с помощью специальной программы), – и вследствие вращения Земли звёзды успевают прочертить в небе длинные светящиеся следы, закручивающиеся вокруг полюса мира. Такие изображения выглядят весьма необычно, но лично мне больше нравятся фотографии первого типа, как более реалистичные и вместе с тем более художественные. А поскольку они вдобавок ещё и значительно проще в техническом отношении, то именно о получении таких снимков, т.е. изображающих звёзды условно неподвижными, мы и поговорим.

Оборудование

Камера

Вам понадобится фотокамера с большой матрицей (кроп-фактор не более 2) и ручными настройками экспозиции, т.е. зеркалка, беззеркалка или, на худой конец, продвинутый компакт. Мыльница с маленьким сенсором бесполезна даже при наличии ручных настроек, поскольку любые звёзды утонут в шумах, вплоть до полной неразличимости. Мобильный же телефон на ночной фотосессии может пригодиться разве что в качестве фонарика.

Мне неприятно об этом писать, но съёмка звёздного неба – это один из тех редких случаев, когда полнокадровый фотоаппарат обладает объективным преимуществом перед кропнутыми моделями. При прочих равных условиях полнокадровая матрица даёт выигрыш по шуму примерно на одну ступень по сравнению с матрицей формата APS-C, а в условиях острого дефицита света это немало. Впрочем, как показывает практика, умеренно кропнутые аппараты также позволяют получать достаточно неплохие снимки ночного неба – просто картинка будет чуть менее чистой.

Зеркальные камеры предпочтительнее беззеркальных в связи с наличием оптического видоискателя. Электронный видоискатель некоторых беззеркалок порой слепнет в темноте, в то время как традиционный оптический видоискатель позволяет худо-бедно скомпоновать кадр даже при свете звёзд.

Объектив

Возьмите самый широкоугольный и светосильный объектив, который имеется в вашем распоряжении. Широкоугольный, чтобы вместить в кадр побольше неба и уменьшить эффект смазывания звёзд из-за вращения Земли, а светосильный потому, что света будет по-настоящему мало, и возможность открыть диафрагму на лишнюю ступень покажется вам ценной как никогда раньше.

Идеальный вариант – это объектив с фиксированным фокусным расстоянием 20-24 мм (в 35-мм эквиваленте) и светосилой f/1,4 или f/1,8. Зум или фикс со светосилой f/2,8 приемлем, но далеко не так хорош. Однако даже если всё, что у вас есть, это китовый зум 18-55 мм с максимальной диафрагмой f/3,5 в широкоугольном положении, не стоит унывать: сгодится и он.

Обычно я не жалую объективы типа «рыбий глаз», но для съёмки звёздного неба они (при умении ими пользоваться) вполне уместны.

Штатив

Подойдёт любой штатив , способный выдержать вес вашей камеры.

Дистанционный спуск

Пульт или тросик дистанционного спуска удобен, но не обязателен. Мы будем использовать столь длинные выдержки , что любая вибрация, вызванная спуском затвора, займёт лишь небольшую часть от общего времени экспозиции и на резкость конечного изображения практически никак не повлияет.

Фонарик

Фонарик нужен, чтобы в кромешной темноте не свалиться в овраг и не наступить в коровью лепёшку, а также для облегчения фокусировки. Кроме того, фонарик позволяет подсветить элементы пейзажа, если того потребует художественный замысел. Чем мощнее будет фонарик, тем лучше.

Место и время для съёмки

Чем дальше от города, тем меньше засветка от уличного освещения и тем лучше видны звёзды. Световое загрязнение является главной и наиболее трудноустранимой помехой при съёмке ночного неба. Именно из-за него небо на ночных фотографиях вместо чёрного часто выглядит бурым или даже оранжевым. Словом, чем более глухое место вы выберете для съёмки, тем лучше. Желательно, чтобы до ближайшего населённого пункта, имеющего минимальное уличное освещение, было не менее пары километров, а расстояние до крупных городов должно измеряться десятками километров. При желании можно воспользоваться картой Blue Marble , чтобы оценить масштабы светового загрязнения в вашем регионе.

Кстати, лунный свет тоже неплохо засвечивает небо, и потому, если ваша основная цель именно звёзды, а не освещённый луной пейзаж (что, в общем-то, тоже по своему красиво), то снимать стоит по возможности в безлунные ночи.

Очевидно, что небо должно быть ясным, так что не лишним будет ознакомиться с прогнозом погоды, чтобы сплошная облачность не застала вас врасплох. С другой стороны, наличие в небе незначительных полупрозрачных облаков иногда может даже украсить снимок. В сущности, даже световое зарево от лежащих на некотором отдалении городов можно использовать в художественных целях, если уж убежать от него всё равно никак не получается.

Что же касается времени съёмки, то после захода солнца должно пройти не менее двух часов (справедливо для 54° северной широты, где я проживаю). Чем ближе к полуночи, тем лучше (кстати, в Беларуси астрономическая полночь наступает примерно в 1:00). Самые тёмные ночи с яркими, как самоцветы, звёздами обыкновенно случаются зимой. Жаль только, что зимой погода у нас чаще всего пасмурная и звёзд на небе не видно, а редкие безоблачные зимние ночи всегда сопровождаются сильными морозами.

Композиция

Композиция, говорите… Хорошо, если при взгляде в видоискатель вы сможете отличить небо от земли. Впрочем, иногда всё-таки можно что-то увидеть. В этом случае обычно имеет смысл расположить линию горизонта как можно ниже. Земля чаще всего слишком темна, чтобы представлять серьёзный художественный интерес, а вот звёздное небо, ради которого, собственно, всё и затевалось, хотелось бы сделать основной областью интереса. Можно, например, пустить Млечный Путь через весь кадр из угла в угол, можно найти знакомые созвездия, яркие звёзды, планеты (желающим подтянуть свои знания по астрономии рекомендую Stellarium), а если на небе присутствуют отдельные облака, использовать их в качестве структурообразующих элементов. Хорошо работают кадры с вертикальной ориентацией.

Совсем исключать землю из кадра не стоит – снимок станет слишком абстрактным. Лучше поискать объекты, обладающие выразительным силуэтом (деревья, валуны, старые здания), и разместить их внизу или по сторонам кадра. Главное, чтобы они не занимали слишком много места. Если поблизости имеется озеро – прекрасно, – у вас будет возможность показать не только звёздное небо, но и его отражение в воде.

При большом желании, можно подсветить объекты переднего плана фонариком, если вы не боитесь, что они станут отвлекать внимание зрителя от звёздного неба. Как правило, это оправдано, когда ночь не слишком тёмная (мешает засветка или лунный свет) и небо смотрится недостаточно выразительно, чтобы стать основным композиционным центром.

Настройки фотоаппарата

RAW или JPEG?

Отсылаю читателя к соответствующей статье . На мой взгляд, RAW предпочтительнее, поскольку ночные снимки практически всегда требуют достаточно интенсивной обработки, но и снимая в JPEG вы можете получить неплохие (хотя и менее контролируемые) результаты.

Фокусировка

Если вы наведёте фотоаппарат на ночное небо и попробуете воспользоваться автофокусом, ничего путного из этого, скорее всего, не выйдет. Яркость звёзд обычно недостаточна для того, чтобы датчики автофокуса могли за них зацепиться (с планетами бывает, что и срабатывает). Выполнить наводку на резкость вручную традиционным способом также вряд ли получится, поскольку при использовании широкоугольной оптики отдельные звёзды в видоискатель практически не видны. Следовательно, объектив нужно принудительно сфокусировать на фотографическую бесконечность. Как это сделать?

Старые мануальные объективы позволяли навестись на бесконечность вслепую, просто повернув фокусировочное кольцо до упора. У современных автофокусных объективов мало того что отсутствует упор, так ещё и шкала дистанции фокусировки, мягко говоря, не отличается большой точностью. В принципе, такой шкалой можно пользоваться (при наличии фонарика, естественно), но предварительно вам придётся провести своего рода калибровку, изучив, какие значения на шкале соответствуют реальной фотографической бесконечности. При свете дня позвольте автофокусу выполнить наводку на резкость по какому-нибудь максимально удалённому объекту у самого горизонта и, взглянув на шкалу, запомните или запишите нужное значение, чтобы воспользоваться им, когда автофокус окажется бессилен.

У некоторых бюджетных объективов отсутствует даже примитивная фокусировочная шкала. В таком случае придётся всё-таки прибегнуть к помощи автофокуса, даже если он не захочет фокусироваться на звёздах. Поищите вокруг любой достаточно яркий объект, находящийся на максимальном удалении от вас (чаще всего это будут далёкие огоньки какого-нибудь населённого пункта), и попробуйте сфокусироваться на нём. Если всё получилось, выключите автофокус и постарайтесь в дальнейшем не прикасаться к фокусировочному кольцу. Если подходящих источников света по близости не наблюдается (что, в общем-то, неплохо, по соображениям, описанным выше) воспользуйтесь фонариком. Положите включённый фонарик на землю, пенёк или камень, после чего отойдите как можно дальше и выполните фокусировку. Если не страдать излишней педантичностью, то, в среднем, для широкоугольных объективов всё, что находится дальше десяти метров от фотоаппарата, можно считать бесконечностью.

Экспозиция

Толку от экспонометра в темноте ещё меньше, чем от автофокуса, т.е. никакого вообще, в связи с чем камеру следует перевести в ручной режим и устанавливать экспозицию наощупь. Оценка экспозиции будет затруднена по ряду причин. Во-первых, экран фотоаппарата в темноте кажется очень ярким, и потому недодержанные снимки могут выглядеть нормальными, а нормальные – передержанными. Во-вторых, экспонировать по светам (как я обычно советую делать) в данном случае не лучшая идея, поскольку звёзды являются слишком яркими объектами и, пытаясь не допустить клиппинга в светах, вы утопите кадр во мраке. Следовательно, вам придётся смириться с тем, что и тени, и света будут лежать за пределами динамического диапазона камеры. В-третьих, длинные выдержки делают экспериментальный подбор параметров экспозиции крайне трудозатратным процессом.

Ниже я постараюсь показать, как, не мудрствуя лукаво, получить более-менее корректную экспозицию, не прибегая к помощи экспонометра и не занимаясь утомительным подбором.

Диафрагма

Диафрагму откройте до предела, т.е. установите минимальное число диафрагмы, доступное для вашего объектива. Нам сейчас дорог каждый фотон, и это как раз та ситуация, когда ради менее шумной картинки можно немного поступиться резкостью.

Выдержка

Чем дольше будет открыт затвор, тем больше света попадёт на матрицу, что, конечно же, хорошо, но и тем сильнее смажутся звёзды на снимке вследствие вращения Земли, что уже не столь отрадно.

Для таких случаев существует популярное «правило 600», согласно которому, разделив число 600 на эквивалентное фокусное расстояние объектива в миллиметрах, можно получить максимальную допустимую выдержку в секундах. Например, для объектива с фокусным расстоянием 20 мм выдержка будет равна 600 ÷ 20, т.е. 30 секунд. Для более длинного 35-мм объектива понадобилась выдержка покороче: 600 ÷ 35 = 17. Поскольку не всякий затвор отрабатывает 17 секунд, результат можно округлить до 15.

Тем не менее, мой опыт показывает, что даже при использовании выдержек в полтора раза более длинных, чем это продиктовано правилом 600 (назовите это «правилом 900», если хотите), получаются вполне приличные снимки. Да, вблизи небесного экватора при 100 % увеличении звёзды будут немного смазаны, но эффект этот будет столь незначителен, что им с лёгкостью можно пренебречь.

Тем, кто только начинает осваивать ночную фотосъёмку, я бы порекомендовал ещё более простой и либеральный подход: если вы используете широкоугольный объектив (или стандартный зум в широкоугольном положении), установите выдержку в 30 секунд и не морочьте себе голову, тем более что для многих фотоаппаратов 30 секунд – это максимальная выдержка доступная в штатных режимах, а меньшую выдержку вам ставить незачем.

ISO

Если вы, следуя моему совету, установили выдержку в 30 с и полностью открыли диафрагму, то, в зависимости от светосилы вашего объектива, вам следует установить следующее значение чувствительности ISO:

Диафрагма	ISO
f/1,4	800
f/1,8	1250
f/2	1 600
f/2,8	3 200
f/3,5	5 000
f/4	6 400

Указанные в таблице значения следует воспринимать как стартовые ориентиры, от которых допустимо отступать в большую или меньшую сторону при возникновении такой необходимости.

Подавление шума

Если камера позволяет, включите подавление шума для длинных экспозиций (Long exposure noise reduction), при том, конечно же, условии, что у вас достанет терпения после каждой экспозиции ждать дополнительные полминуты, пока камера сделает контрольный снимок с закрытым затвором. Фотография, сделанная при высоких значениях ISO, всё равно получится довольно шумной – к этому нужно быть готовым, но если уж имеется возможность хоть немного улучшить качество изображения, этой возможностью не стоит пренебрегать.

Баланс белого, как и стиль изображения, не имеют никакого значения при съёмке в RAW, но на тот случай, если вы снимаете в JPEG, или просто хотите, чтобы ваши снимки выглядели достойно уже на экране фотоаппарата, я позволю себе дать вам ещё пару рекомендаций.

Баланс белого

Автоматический баланс белого при съёмке звёздного неба абсолютно неприемлем, если, конечно, вы не стремитесь сознательно придать небу мутный серо-буро-малиновый оттенок. Можно установить баланс белого для ламп накаливания (Tungsten или Incandescent), т.е. примерно 3000 K, но, на мой взгляд, это делает картинку чересчур холодной. Лучшие из готовых пресетов это, как правило, настройки для люминесцентных ламп, например, «Лампы белого света» (White fluorescent – 3700 K) либо «Лампы холодного белого дневного света» (Cool-white fluorescent – 4200 K). Если ваш фотоаппарат позволяет устанавливать цветовую температуру вручную, то начните с 4000 K и немного сместите Tint в сторону Magenta. Окончательные значения можно подобрать экспериментально.

Стиль изображения

Для звёздного неба наилучшим образом подходит стиль Vivid или какой-нибудь аналогичный, т.е. с максимально насыщенными цветами и высоким контрастом, причём цветовую насыщенность можно дополнительно увеличить, подкрутив параметр Saturation. В отличие от дневных пейзажей, здесь не стоит бояться получить нереалистично насыщенные цвета, поскольку сцена в любом случае будет выглядеть весьма необычно, и дополнительные краски ей никоим образом не повредят.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

В этом уроке я расскажу о том, как сам фотографирую звездное небо и дам вам несколько важных, на мой взгляд, советов. Всех нас завораживает красота ночного неба, а особенно когда отчетливо виден млечный путь, и всем нам хочется запечатлеть эту красоту на снимке. Как же это сделать?

Вы легко сможете овладеть техникой, которой я пользуюсь, фотографируя звездное небо. Если вас интересует процесс постобработки, то советую ознакомиться с уроками Майкла Шаинблума и .

Фотографируем Млечный путь

Начну урок с ответа на самый часто задаваемый вопрос: Как вы нашли Млечный путь на небе? Ответ многих наверно разочарует, но если ночью вы не видите невооруженным взглядом Млечного пути над головой, то фотографировать практически бессмысленно.

Что вам понадобится:

Очень темная ночь. Я всегда проверяю фазу Луны прежде чем запланировать съемку. Если свет от Луны исходит слишком яркий, то запечатлеть Млечный путь во всей его красе не удастся.
Темное место для съемки. Чтобы найти такое место я пользуюсь специальной картой светового загрязнения от Google и NASA Blue Marble Navigator"s Dark Skies Map .
Высокий и устойчивый штатив. Я пользуюсь 72” штативом от Really Right Stuff, который прекрасно подходит для нашей задачи.

Вещи, которые непременно улучшат качество ваших фотографий звездного неба:

Очень быстрый, другими словами светосильный, широкоугольный объектив (дает возможность выставлять маленькое значение f). Такой объектив позволяет за минимальный промежуток времени поглотить как можно больше света.
Я снимаю на Nikkor14-24mm f/2.8G или Nikkor 16mm f/2.8 Fisheye. При диафрагме f/2.8 оба этих объектива работают очень “быстро”. Другие объективы также могут прекрасно работать.

Сейчас я перечислю несколько программ и приложений для телефона, которые нахожу весьма полезными и которыми я часто пользуюсь, планируя снимать звезды.

PhotoPills (поддерживается только на Iphone). Пользуюсь этим приложением около двух месяцев, оно стало для меня незаменимым. У приложения много функций, с которыми вы сами можете ознакомиться, пройдя по ссылке.
Star Walk Astronomy Guide (для Android и Iphone) - это настоящий путеводитель по звездному небу, этому приложению нет равных. Достаточно поднять телефон к небу, и на экране отобразятся планеты, созвездия и прочие космические объекты, находящиеся над вашей головой в настоящее время. С его помощью вы сможете найти и место, с которого лучше всего наблюдать Млечный путь.
The Photographers Ephemeris (для Android и Iphone). Я пользуюсь этим приложением почти всегда, когда собираюсь снимать во время заката или рассвета. Для съемки ночного неба полезно обладать информацией о фазе Луны, времени ее восхода и захода и яркости, этой информацией вас и снабдит данное приложение.
Stellarium - прекрасная программа, благодаря которой вы сможете почерпнуть много нового о космосе, звездах, планетах. Ее можно скачать на компьютер или же установить приложение на Android.
Google Sky Map - Бесплатное приложение, разработанное компанией Google, в котором вы найдет расположение всех космических объектов.

Правило 500 для съемки звездного неба

Какую выставить выдержку для фотографии ночного неба?

Некоторые пользуются правилом 600, но, на мой взгляд, правило 500 дает в результате более четкие изображения и является некой отправной точкой в создании качественных фотографий звезд. Чтобы узнать максимальную выдержку, при которой звезды останутся резкими и не создадут после себя размытие в виде хвоста, следует разделить 500 на фокусное расстояние объектива, на который вы планируете снимать.

Если вы установите выдержку больше максимальной, то, скорее всего, появятся нежелательные размытия. Не забывайте, что то значение, которые вы получите после подсчета, является лишь отправной точкой, не бойтесь экспериментировать.

Если звезды на снимке оставляют за собой размытый след, то уменьшите время выдержки на несколько секунд. Если же звезды кажутся недостаточно яркими - наоборот увеличьте.

Все дело в практике и понимании того, как ваша камера работает в рамках этого правила.

Ниже я представил таблицу с уже подсчитанными выдержками, которая немного облегчит вам процесс подготовки.

Те, кто снимает на неполнокадровые камеры, обратите внимание. В эту таблицу я включил наиболее часто встречаемые размеры матрицы и максимальное время выдержки для них.

Focal Length - Фокусное расстояние; Sensor Size, Full Frame (35 mm) - Размер матрицы, Полный кадр (35 мм); Crop Sensor 11.5X, 1.6X (mm) - Кроп матрица 11.5X, 1.6X (мм); Max Exp. Length (seconds) - Максимальная длина выдержки (секунды)

Я перечислю технику и настройки, которыми пользуюсь сам. Но это вовсе не значит, что снимая на другой фотоаппарат или другой объектив, вы получите изображение хуже.

Модель камеры:
Nikon D800
Объективы:
Nikkor14-24mm f/2.8G
Nikkor 16mm f/2.8 Fisheye
Штативы:
BH-55 LR Ballhead
TVC-34L Versa Series 3 Tripod
BD800-L: L-Plate for Nikon D800/800E

Если вы, сделав тестовый снимок, обнаружите, что звезды получаются недостаточно яркими, то, пользуясь правилом 500, описанным выше, выставьте максимальную длину выдержки. Если после доведения выдержки до максимума звезды по-прежнему недостаточно яркие, повысьте значение ISO. Но не стоит портить качество изображения и прибегать к ISO, если ситуацию все-таки можно исправить увеличением длины выдержки. Также вы можете попробовать использовать вместо описанного мной Правила 500, Правило 600.
Если ваша камера оснащена встроенным уровнем, включите его и пользуйтесь.
Фотографируя, не забывайте время от времени отстранять фотоаппарат и искать что-то действительно впечатляющее не через видоискатель.
Вспомните о Золотом сечении и пользуйтесь им, компонуя кадр.

Настройки фотокамеры

Режим: Ручной

Формат: RAW

Режим замера экспозиции: Я лично пользуюсь Матричным замером экспозиции (Matrix Metering) на своем 800. На фотоаппаратах марки также есть этот режим, но называется он Оценочный замер (Evaluative Metering). В качестве эксперимента я опробовал все режимы замера экспозиции во время съемки звездного неба, и Матричный оказался вне конкуренции.

Баланс белого: Баланс белого я выставляю вручную, чтобы получить максимально естественный вид неба. Хорошие результаты, конечно, достигаются методом проб и ошибок.

Фокусное расстояние: От 14-31 мм, мне нравится снимать на 14 мм или же с объективом рыбий глаз, фокусное расстояние которого составляет 16 мм.

Фокусировка: Как правило, я навожу фокус на бесконечность. Для начала сделайте несколько пробных снимков, и, отталкиваясь от полученного, корректируйте фокус. Если вам необходимо запечатлеть объект на переднем фоне, то советую сделать два снимка: один с этим объектом в фокусе, а на втором запечатлеть отдельно звезды. Потом эти фотографии можно совместить в и получить резкий снимок.

Диафрагма: f/2.8 или любое наименьшее диафрагменное число, доступное на вашем фотоаппарате. Я предпочитаю снимать в диапазоне f/2.8 - f/4.

Выдержка:

ISO: Хорошие результаты я получаю при ISO 2000-5000. В зависимости от вашей фотокамеры, увеличение ISO может сказать на качестве фотографии (появление шума). Поэкспериментируйте, в качестве отправной точки возьмите ISO1000. Но помните, что прибегать к корректировке ISO следует только после выставления выдержки, согласно правилу 500.

Экспериментируйте с большой тройкой: диафрагма, выдержка, пока не получите желаемый результат. Самое малое изменение каждой из составляющих существенно отражается на результате.

Урок по съемке звездных треков

Делая фотографии звездных треков, вы можете не сосредотачиваться на точности расчетов, что необходимо для съемок Млечного Пути. Но, тем не менее, не будут лишними несколько полезных советов и понимание Правила 500, о котором мы уже упоминали выше.

Обратите внимание, что некоторые советы, которые я опишу ниже, уже были сказаны в предыдущем уроке, так как они актуальны для обоих типов фотографии.

Что вам понадобится:

Фотографировать можно в любую ночь, главное - ясное небо. Снимать звездные треки мне больше нравится, когда Луна хорошо освещает небо, в таком случае не приходится поднимать ISO выше 1000, соответственно, я избегаю появления шума на фотографиях.
Устойчивый и высокий штатив. Я снимаю со штативом 72” Really Right Stuff, он прекрасно подходит, так как его высота позволяет мне смотреть на экран фотоаппарата во время съемки.
Фотокамера с возможностью работы в ручном режиме.
Таймер/интервалометр. Ключевой фактор для съемки при выдержке свыше 30 секунд.
PhotoPills - это приложение вовсе не обязательно скачивать, но оно может помочь рассчитать время выдержки, необходимое для того, чтобы запечатлеть звездные треки. Также в этом приложении вы сможете найти информацию о фазах Луны.
Фото звездных треков также, естественно, лучше снимать на светосильные объективы. Для такого типа ночной фотографии я рекомендую выставлять значение диафрагменного числа в районе f/4, хотя я, как правило, фотографирую в диапазоне f/1.4 - f/2.8.
Полностью заряженный аккумулятор. Вам предстоит беспрерывно снимать на протяжении нескольких часов, поэтому позаботьтесь о том, чтобы аккумулятор был полностью заряжен. Я беру с собой пару запасных аккумуляторов на всякий случай.

Правило 500 для съемки звездных треков

Обязательно ознакомьтесь с Правилом 500, описанным мной выше, без понимания и владения этим простым правилом вам будет гораздо сложнее сделать хорошую фотографию звездных треков.

Оборудование: Чем я пользуюсь

Я не буду описывать все оборудование, которое использую, так как частично сделал это в предыдущем уроке, вы можете вернуться к нему и посмотреть еще раз.

Хочу заметить, что вовсе не обязательно фотографировать с широкоугольным объективом. Я снимал треки, пользуясь всеми имеющимися у меня объективами и надо сказать, что выглядели все эти фотографии отлично, хоть и различались из-за кроп-фактора.

Настройки фотокамеры

Когда речь заходит о съемке звездных треков, всем другим методам я предпочитаю метод многократной экспозиции. Во время каждой экспозиции захватывается небольшой фрагмент хвоста, следующего за звездой. Настройки камеры остаются неизменными, а единственное, что изменяется - это положение звезд на небе. Дальше я совмещаю все сделанные мной фотографии в Photoshop, чтобы сделать единый длинный след за каждой из звезд. Мне нравится этот метод тем, что он позволяет сохранять значение ISO и время экспозиции (примерно 15-45 секунд) небольшими.

Примечание: Вы вполне можете снимать звездные треки, фотографируя на одной длинной выдержке. Но, на мой взгляд, этот метод серьезно ухудшает качество фотографии, хотя при хороших условиях получаются вполне приемлемые результаты. После изучения описанной ниже техники вы сможете самостоятельно подсчитать время экспозиции.

Фокусное расстояние: Для фотографии звездных треков подойдет любое фокусное расстояние. Но имейте в виду, что, чем больше зум, тем длиннее будут получаться хвосты, следующие за звездами, за более короткий промежуток времени. Если вы не хотите тратить на съемку пол ночи, то зум-объективы это то, что нужно. В том случае, если вы хотите запечатлеть всю траекторию передвижения звезды в широкоугольном формате, то процесс затянется на несколько часов. Чтобы самим убедиться, ради эксперимента попробуйте сделать несколько пробных снимков с разными объективами или разными фокусными расстояниями за заданный период времени и посмотрите на длину треков.

Фокусировка: Как правило, я навожу фокус на бесконечность. Если вам необходимо запечатлеть объект на переднем фоне, то советую сделать два снимка: один с этим объектом в фокусе, а на втором запечатлеть отдельно звезды. Потом эти фотографии можно совместить в Photoshop и получить резкий снимок.

Диафрагма: Для фотографии звездных треков я обычно выставляю значение диафрагмы равное f/2.8 (или в диапазоне f/2.8 - f/4).

Выдержка: Стандартом для меня является 30 секунд. Иногда я фотографирую и на 50 секундах, чтобы запечатлеть более отдаленные и соответственно менее яркие звезды. Чем длиннее выдержка, тем больше света поглощает камера, тем лучше нам видны объекты, находящиеся вдали от нашей планеты.

Совет: Я, как правило, прибавляю несколько секунд к выдержке, рассчитанной согласно Правилу 500.

ISO: Так как снимаю я преимущественно в условиях лунного света, то могу не выставлять большие значения ISO. Начните снимать при ISO равном 300, увеличивая значение в случае необходимости. Не забывайте, что вам не нужны длинные треки, так как в дальнейшем фотографии все равно будут совмещены, как мы говорили раньше, в программе Photoshop.

Совет: Прибегайте к увеличению ISO в самую последнюю очередь, вы всегда можете увеличить время выдержки, если снимки получаются недостаточно яркими.

Время съемки/Число экспозиций

Приложение PhotoPills помогает рассчитать, сколько времени вам необходимо для съемки звездных треков разной длинны. Помните, что чем больше места занимает небо в общей композиции фотографии, тем больше времени затрачивается на процесс создания снимка. Но если у вас есть пару часов времени, то возьмите с собой кофе, что-нибудь перекусить и со спокойной душой выставляйте необходимое количество кадров, задержку и ждите.

Настройка таймера

После того, как вы выясните, сколько времени вам потребуется для того, чтобы запечатлеть звездные треки нужной длины, будет необходимо настроить таймер. Я рекомендую снимать с интервалом в 1 секунду или меньше, если это возможно на вашем фотоаппарате. Такая частота необходима, чтобы избежать пустых участков между звездными треками во время обработки в Photoshop.

Постобработка

Теперь я кратко изложу процесс постобработки в программе Photoshop.

Загрузите все отснятые фотографии в RAW конвертер, такой как Lightroom или Adobe Camera RAW.
Из всей серии отредактируйте одну фотографию на собственное усмотрение, задействовав настройки Баланса Белого, Света, Тени и т.д. Сделайте картинку такой, какой вы бы хотели ее увидеть в конце обработки. Далее синхронизируйте обработку этой фотографии со всеми отснятыми. Сделать это легко, воспользовавшись опцией Sync в программе Lightroom.
Экспортируйте все фотографии в нужном вам формате. Я советую формат JPEG, так как снимков будет около 100, и чтобы работать, например, с форматом TIFF нужен очень быстрый компьютер с огромной оперативной памятью.
Откройте все изображения в Photoshop в одном файле в виде слоев. Я делаю это через Adobe Bridge, используя функцию "Load Files into Photoshop as Layers" (Загрузить файлы в Photoshop в виде слоев).
Выделите все слои, кроме нижнего, и измените режим наложения на Lighten.
Готово. Перед вами должна появиться фотография с соединенными звездными треками, образующими красивые следы траектории движения звезд.

Несколько заключительных слов

Пожалуй, сложнее всего в создании фотографии звездных треков правильно определить длину съемки. Если вы не сделаете достаточное количество снимков, то на конечной фотографии звездные хвосты могут оказаться недостаточно длинными. Поэтому лучше сделать больше снимков и ни о чем не беспокоиться. Также не менее важно найти баланс между и временем выдержки.