В некоторых регионах подземные воды находятся очень близко к поверхности. Настолько близко, что они угрожают целостности зданий (их фундаментов) и мешают расти насаждениям. Все эти проблемы решает дренаж участка. Вообще это мероприятие затратное и по количеству требуемых средств и по необходимым временным затратам. Немалая часть времени уходит на планирование. Если делать все по уму, то необходимы данные гидрогеологического исследования и проект, составленный специалистом. Но, как водится, так поступают единицы, большинство делает дренажную систему своими руками.
Какая вода отводится дренажом
Дренаж участка — затратное и трудоемкое мероприятие, требующее большого объема земельных работ. Лучшее время для строительства — процесс планировки и обустройства участка. Более поздние сроки выполнения приводят к большому беспорядку, что далеко не всех радует. Тем не менее, если на участке стоит вода, приходится идти и на это.
Есть несколько типов воды на участке, которая нам мешает и которую требуется отводить. Они имеют разный характер, требуют разных мер.
Поверхностные воды
Образуются при снеготаянии и обильных осадках, при работах на участке (поливе, мытье дорожек), сбросе воды из водохранилища и т.д. Общим у всех явлений является их однократность: поверхностные воды появляются после определенных событий. Более разумный способ их отведения — устройство . Она с задачей справляется на «отлично», а затраты на обустройство намного ниже.
Для отведения поверхностных вод ставят в основном открытые каналы, прием воды — точечный под ливневыми трубами или линейный вдоль всего свеса кровли. Из этих приемников воду цельными пластиковыми (асбоцементными) трубами уводят в сточную канаву или сбрасывают в овраг реку, озеро. Иногда допустим вывод на грунт.
Грунтовые воды
Те подземные воды, которые имеют сезонность уровня (весной после паводка выше, зимой — ниже), имеют зону питания (откуда приходят) и оттока (куда уходят) называют грунтовыми. Обычно грунтовые воды присутствуют на песчаных, супесчаных почвах, реже — в суглинках с малым количеством глины.
Наличие грунтовых вод можно определить при помощи самостоятельно вырытых шурфов или нескольких пробуренных ручным буром скважин. При бурении отмечают динамический уровень (когда вода при бурении появилась) и установившийся (через некоторое время после появления ее уровень стабилизируется).
Если говорить об отведении воды от здания, то дренажная система устраивается если уровень грунтовых вод (УГВ) ниже фундамента всего на 0,5 м. Если уровень грунтовых вод высокий — выше глубины промерзания — тогда рекомендован с выполненными мероприятиями по отводу воды. В при более низком уровне возможны другие варианты, но при этом необходима тщательная и многослойная гидроизоляция. Необходимость дренажа фундамента должна оцениваться специалистами.
Если высоко стоящие грунтовые воды (УГВ выше 2,5 метров) мешают расти растениям, требуется дренаж участка. Это система каналов или уложенных в земле на некотором уровне (ниже уровня ГВ на 20-30 см) специальных дренажных труб. Глубина заложения труб или канав — ниже УГВ — чтобы вода стекала в более низкие места. Таким образом происходит осушение прилегающих участков почвы.
Верховодка
Эти подземные воды встречаются на грунтах в высоко расположенными водоупорными пластами, но часто из появление является следствием строительных ошибок. Обычно это вода, которая впитываясь в почву, встречает на своем пути пласты с низкой способность впитывать влагу. Чаще всего это глина.
Если после дождя на участке стоят и долго не уходят лужи — это верховодка. Если в вырытых канавах скапливается вода — это тоже верховодка. Если через несколько лет после строительства дома на глинистых грунтах или суглинках в подвале начинают «плакать» стены — это тоже верховодка. Воды скопились в щебневых карманах под фундаментом, в отмостке и т.д.
Отвод верховодки проще всего сделать с помощью канав, но лучше ее появление предупредить — делать обратную засыпку фундамента не щебнем и песком, а глиной или родным грунтом, тщательно послойно его утрамбовывая. Главная задача — исключить наличие карманов, в которых будет скапливаться вода. После такой засыпки требуется сделать отмостку, которая по ширине больше засыпки и обязательный штрих — отвод ливневых вод.
Если участок имеет уклон, подумайте об устройстве террас и подпорных стенок, с обязательным устройством водоотводящих канав вдоль подпорной стенки. Сложнее всего бороться с верховодкой на низких участках, которые находятся по уровню ниже соседних. Тут разумное решение — подсыпка земли, так как обычно сбрасывать воду некуда. Еще возможный вариант вывод дрены через соседские участки или вдоль дороги до точки возможного сброса. Решать приходится на месте, исходя из имеющихся условий.
Чтобы не делать дренаж
Устройство дренажной системы — дорогостоящее мероприятие. Если есть возможность обойтись другими мерами, стоит сделать это. К другим мерам относятся следующие мероприятия:
Если после всех этих мероприятий ситуация вас не устраивает, имеет смысл делать дренажную систему.
Виды дренажа
Дренаж участка — сложная система со множеством нюансов и особенностей. По строению она может быть локальной (местной) — для решения проблемы на конкретном участке. Чаще всего это дренаж фундамента, подвальных и полуподвальных (цокольных) этажей. Также системы отвода воды на участке бывают общими — для осушения всего участка или значительной его части.
По способу установки
По способу установки дренажная система может быть:
- Открытой. Используются бетонные или каменные лотки, копаются канавы по участку. Они остаются открытыми, но могут закрываться декоративными решетками для защиты системы от крупного мусора. Если вам требуется простое решение для отвода поверхностной воды на даче — это именно канавы по периметру участка или в самой низкой зоне. Их глубина должна быть достаточной для того чтобы при максимальном потоке вода не переливалась. Чтобы неукрепленные стенки дренажных канав не обваливались, их делают под углом в 30°,
- Закрытой. Вода улавливается уложенными специальными водопроницаемыми — дренажными — трубами. Трубы выводятся в накопительный колодец, в сточную канаву, овраг, близлежащий водоем. Этот тип водоотведения на участке хорош для водопроницаемых грунтов (песчаных).
- Засыпной. Дренаж участка данного типа обычно используется на глинистых грунтах или суглинках. В этом случае трубы тоже укладываются в канавы, но в них устраивается послойная песчано-гравийная засыпка, которая собирает воду с окружающих грунтов. Чем хуже почвы проводят влагу, тем более мощная требуется засыпка.
Вариант дренажа для дачного участка — дешево и сердито
Конкретный тип дренажа участка выбирается исходя из условий на участке. На глинах и суглинках необходима обширная гравийно-песчаная зона, в которую будет стекать вода с окружающих участков грунта. На песках и супесях необходимости в такой подушки нет — грунты сами неплохо отводят воду, но конкретно может сказать только специалист по результатам геологических исследований.
По типу реализации
Есть несколько типов (схем) устройства дренажа на участке:
При дренаже участка центральная дрена или коллектор делается из труб большего диаметра (130-150 мм против 90-100 мм для обычных дрен) — объем воды тут обычно больший. Конкретный тип дренажной системы подбирается исходя из задач, которые необходимо решить. Иногда приходится применять комбинации разных схем.
Дренаж участка — устройство
Дренажная система состоит из сети взаимосвязанных труб, которые располагаются по периметру (или на площади) защищаемой от воды территории. В местах пересечения или поворотов ставят дренажные колодцы. Они необходимы для контроля за состоянием системы и очистки заилившихся труб. Со всех дренажируемых участков вода поступает в коллекторный колодец, где накапливается до определенного уровня. Затем может сбрасываться или использоваться для полива и других технических нужд. Сброс может идти самотеком (если есть куда), а для подачи на полив и других технических нужд используются погружные .
Дренажные трубы и колодцы
Трубы для дренажа используются специальные — с отверстиями размером от 1,5 до 5 мм. Через них поступает вода из окружающего грунта. Располагаются отверстия по всей поверхности трубы. Бывают они разных диаметров, для частных домов и участков наиболее используемый размер 100 мм, для отведения больших объемов воды можно брать сечением до 150 мм.
Делают их сейчас в основном из полимеров — ПНД, ПВД (полиэтилен низкого и высокого давления) и ПВХ (поливинилхлорида). Они используются для закладки на глубину до 2 метров. Есть еще двух и трехслойные комбинированные, которые сделаны из комбинаций этих материалов, они закапываются на глубины до 5 метров.
Трубы для дрены подбирают с учетом глубины залегания. Подбирать требуется по кольцевой жесткости. Она обозначается латинскими буквами SN и следующими за ними цифрами, отображающими кольцевую жесткость (сопротивляемость нагрузкам). Для закладки на глубину до 4 метров жесткость должна быть SN4, до 6 метро — SN6.
Поверхность дренажной трубы обернута фильтрующими материалами. Фильтрующих слоев может быть от одного до трех. Количество слоев подбирается исходя и состава грунта — чем мельче частицы, тем больше требуется слоев. Например, на глинах и суглинках используют трубы с тремя фильтрующими слоями.
В точках поворотов и в местах где соединяются несколько труб ставят ревизионные колодцы. Они нужны для более простой чистки в случае засора, а также для возможности наблюдения за состоянием труб. Как правило, все трубы сходятся в один коллекторный колодец, откуда вода или отправляется самотеком в точку сброса, или откачивается принудительно.
Есть колодцы специальные — для дренажных систем, но вполне можно закопать бетонное кольцо с дном и крышкой небольшого диаметра (70-80 см) и вывести в него трубы. В зависимости от от глубины закладки дрены колец может потребоваться несколько. Еще вариант — сделать смотровой колодец и дренажной трубы большого размера, но придется в этом случае что-то придумывать с дном. Например, можно залить дно бетоном.
Уклон
Чтобы собранные воды стекали самостоятельно, необходимо соблюдать определенный уклон в сторону направления движения. Минимальный уклон составляет 0,002 — 2 мм на метр, основной — 0,005 (5 мм на 1 метр трубы). Если дренаж мелкого заложения, наклон трубы может увеличивается до 1-3 см на 1 метр, но делать его надо минимально возможным. При скорости движения потока более 1 м/сек происходит «подсос» мелких частиц грунта, что способствует более быстрому заиливанию системы.
Уклон изменяют (по отношению к «дежурному» в 5 мм на 1 метр) в двух случаях:
- Если необходимо отвести большее количество воды за единицу времени не увеличивая при этом диаметр дрены. В этом случае наклон увеличивают.
- Если требуется уйти от подпора (когда укладываемая с заданным уклоном труба окажется ниже УГВ, т.е. стекать вода просто не будет). В этом случае уклон уменьшают.
При практическом устройстве системы могут возникнуть вопросы по поводу того, как обеспечить заданный уклон. Сделать это можно при помощи , используя водяной уровень (не очень удобно) или ровную доску в паре с обычным строительным пузырьковым уровнем. Выровняв дно траншеи, укладывают доску, на нее — уровень. Передвигая его по доске, проверяют и корректируют наклон дна траншеи на некотором участке.
Технология монтажа дрены
Предварительно копаются траншеи заданной ширины и глубины. Дно траншеи выравнивается и утрамбовывается. Не забываем про уклон, но на данном этапе нет смысла его выдерживать точно. Далее насыпают порядка 100 мм крупнозернистого мытого речного песка, его тоже утрамбовывают (проливают,потом проходят трамбовкой), выравнивают. Песок желательно фракции Дср 1.5-2.5 мм.
На песок укладывается плотностью не более 200 г/м2. Края полотна выстилают вдоль стенок траншеи. Поверх насыпается слой гранитного щебня. Размер фракции щебня выбирается в зависимости от размеров отверстий в дренажной трубе. Для самых мелких отверстий требуется щебень с зерном 6-8 мм, для остальных — крупнее. Толщина слоя щебня — 150-250 мм — в зависимости от типа грунтов. На глинах и суглинках требуется 250 мм, на грунтах лучше отводящих воду — песках и супесях — около 150 мм.
Щебень трамбуют, выравнивая в заданный уклон. На утрамбованный щебень укладывается дренажная труба. Далее труба послойно обсыпается гравием, каждый слой трамбуется. Сверху дрены должно быть не менее 100 мм гравия. После этого концы геотекстиля заворачиваются, их перехлест должен составлять 15-20 см. Сверху засыпается слой песка с крупицами 0,5-1 мм. Толщина песчаного слоя — 100-300 мм, тоже в зависимости от водопроницаемости грунтов: чем хуже отводится вода, тем толще слой песка. На утрамбованный песок укладывается «родной» грунт, а далее могут быть высажены растения.
Немного о материалах для засыпки
Щебень должен быть гранитным или других твердых безизвестковых пород. Доломитовый (известковый) или мраморный не подходят. Протестировать имеющийся просто: капаете на него уксусом. Если идет реакция, он не подходит.
Еще раз обращаем внимание: щебень укладывается мытый — чтобы новые трубы сразу не заилились.
Песок требуется крупнозернистый. Размер зерна от 0,5 мм до 1 мм. Песок тоже должен быт чистым. Некоторую часть песка заливают чистой водой, разбалтывают, ждут пока песок осядет и оценивают чистоту воды. Если вода мутная, с большим количеством взвешенных частиц, песок требует промывки.
Некоторые нюансы строительства
При дренаже участка центральная дрена или коллектор делается из труб большего диаметра (130-150 мм против 90-100 мм для обычных дрен) — объем воды тут обычно больший.
Устройство дренажа на участке начинают с самой низкой точки и продвигаются постепенно вверх. Сначала устанавливают коллекторный колодец. При высоком уровне грунтовых вод или при несошедшей еще верходводке, в канавах может скапливаться вода. Эта мутная жижа будет скатываться в колодец, засоряя его. Кроме того наличие воды в канаве сильно мешает работе: дрены укладывать надо в сухие канавы. Чтобы их осушить по ходу канавы делают боковые приямки (зумпфы) большей глубины. На дно насыпают щебень. Скапливающуюся воду откачивают из этих приямков.
Состояние дорожек на даче по весне и степень загрязнения обуви являются показателями состояния дренажной системы на вашем земельном наделе. Застоявшиеся лужи свидетельствуют не о количестве снега зимой или выпавших осадках, а указывают на вашу беспечность. Спустя год-два излишек воды скажется проплешинами на газоне, и загнивающими корнями деревьев. Не сделанные вовремя работы по осушению, однозначно приведут к неизбежности процесса рытья траншей, пересаживанию растений и оформлению заново ландшафтного дизайна.
Система дранажа на участке должна быть одной из первых в списке дел по его обустройству. Результатом мелиорации станут:
- Сухой грунт на ранее заболоченных участках;
- Исчезнет угроза размыва фундамента дома;
- Неактуальной станет проблема вымывания озимых и садовых посадок;
- Снизится кислотность почвы;
Основными факторами, влияющие на степень подтопление участка, названы:
- болотистая местность;
- грунтовые воды.
Вы сами можете определить уровень прохождения грунтовых вод , выкопав яму. Если летом из двухметрового отверстия не уходит вода, можно констатировать нахождение воды близко к поверхности. Еще одной из причин чрезмерного увлажнения грунта может состав почвы: глина или торфяники.
Методы осушения дачного участка
Сегодня домовладельцам известны два метода осушения:
- Линейная система . Ее назначение - предупреждения скапливания и застоя воды на крышах, их отвод за границы участка с помощью водостоков. Она актуальна и для совмещения с глубинным методом, и не требует особых мероприятий внедрению.
- Отводная система или глубинный дренаж . Метод подразумевает прокладывание подземных каналов, укладку труб и поэтапную последовательность работ.
Организация поверхностного дренажа
Прежде чем начинать осушение, следует разобраться с естественным уклоном рельефа. При отсутствии топографического плана, отследите в какую сторону убегает вода. Считайте, что повезло, если вода стремится на улицу
, хотя этот факт не отменяет присутствие кювета перед домом, в котором соединяются параллельные стоки из сада и огорода. Непременно следует отделить потоки из огорода, поскольку вода заметно смывает сантиметры полезной почвы.
Обеспечить уклон можно такими способами как:
- Использовать желоб , выполненный с конструктивно приподнятой частью;
- Воспользоваться приемом ступенчатой последовательности при поднятии высоты грунта;
Мелиорация начинается с осушения застоявшихся луж возле дома. Система подразумевает наличие вырытых траншей на низких участках или по периметру всей площади. Выкапываются ямы шириной в 0,5 и почти 1 метром в глубину. Стенки кюветов формируются под определеннымуглом в 35 градусов. Талая или дождевая вода перемещается по отводным водоприемным ответвлениям в центральную канаву, и стекает в ливневую канализацию с водосбросом, относительно градусного устремления рельефа.
В случае прокладки канав по равнине сточный кювет возьмет основную нагрузку на себя, что скажется на уменьшении уровня воды рядом с участком.
Явно обозначенный уклон рельефа по направлению к улице способствует осушению. Для этого следует водосточные магистрали направить во внешнюю сторону , где прорыта поперечная траншея, сдерживающая выбросы воды из участка в ливневую канализацию. В случае противоположной направленности, уличную поперечную траншею роют параллельно забору, и немного выводят за конец участка продольную линию.
Ливневки и отсыпка
При устремлении дренажной системы вовнутрь, приходится сооружать ливневки , выводящие стоки в емкости. Их тщательная организация позволит уже наполовину решить задачу отвода воды. Ливневка состоит из:
- желобов;
системы труб для стоков и канализации.
В качестве резервуаров могут выступатьбольшие накопительные емкости для воды, например, бочки либо специальные колодца. Его глубину определяет длина изгиба сливной трубы. Конструкцию сверху положено затягивать мелкой сеткой и пескоуловителями во избежание засора. По мере наполнения колодца жидкость откачивают или выводят несколько накопительных точек в общую трубу, вмонтированную под наклоном в 30 градусов, через которую вода вытекает в уличные канавы. В особых случаях колодец оснащается вибрационным насосом. Механизм работает в поддерживающем режиме
, и следит за уровнем накопления воды. Обычно заполненные резервуары, служат источником для полива в жару.
Траншейные магистрали возле дома выглядят некрасиво, причем углы быстро осыпаются, и траншея обмеливается. По этой причине хозяева стараются укрепить сооружения разными способами, и зачастую применяют щебневую отсыпку , состоящую из 2 этапов:
- Дно канавы засыпается крупным щебнем , а сверху - мелкой фракцией.
- На щебень укладывается дерн.
Отсыпка останавливает подвижность грунта , но эффективность системы снижается. Альтернатива отсыпке - бетонные либо пластиковые водоотводные лотки. Ими вымащивают канаву для поддержания стенок, а уложенные поверху металлические решетки, уберегают от мусора. Они быстро зарастают травой, и становятся продолжением газона. Сборная конструкция долговечна, надежна и особенно подойдет тем, кому грозит проникновение воды в погреб.
Важно запомнить! Щебень из извести прессуется . Вода через такой монолит не проходит. Самый простой прием для хозяев небольших наделов - открытое дренирование. В случае неудачного его расположения на пригорке, вода потоками станет проникать на участок. Выкопайте яму вдоль участка - и вода рекой пойдет вниз. Канал обычно засевают травой.
Принцип проведения глубинного дренажа
Надел земли в низине или рядом с водоемом обусловлен чрезмерной насыщенностью влагой, и простыми приемами мелиорации уже не обойтись. Вместо траншей необходимо прокладывать дрены
(перфорированные трубы) и изоляционные материалы.
Схема глубинного осушения выглядит так:
- Вода попадает в накопительные системы.
- Заполнив объем, перетекает в магистральную трубу.
- Перемещается в колодец.
- Отводится в ливневую канализацию или другой водоприемник (река, кювет).
Важный момент : магистраль должны проходить ниже местонахождения грунтовых вод. Чтобы определить уровень, придется обращаться к геодезистам.
Если речь не идет о защите фундамента, допустимо упростить ход работ, и поместить конструкции в грунт, основываясь на общих вычислениях:
- с минеральным составом грунта глубина кювета доходит до 1,5 м ;
- причем параметры для цветника варьируются в значениях 0,5 -0,8 м ;
- для садовых деревьев - до 1,5 м , лесных видов - 0, 9 м .
В торфяной почве вырытая траншея должна соответствовать 1 -1,6 м. Цифры обусловлены быстрым оседанием земли.
Для мелиорации применяются полимерные перфорированные трубы с сеткой отверстий в 1,5 - до 5 мм. Определенные марки оснащаются фильтрующим ситом, препятствующие засору мелкими частицами. Чтобы приобрести нужное изделие, следует провести проектные расчеты, где имеются в виду степень насыщенности водой, тип грунта и прочее. По причине высоко стоимости услуг домовладельцы покупают трубы с диаметром в 100 мм.
Монтаж дренажа на участке
Желательно использовать просыпку геотекстилем, противостоящего смешиванию нижнего и верхнего слоев.
Назначение дренажного колодца - очищение, промывка труб потоками воды и контролирование всей системы. В вырытое отверстие вставляются громоздкие железобетонные кольца, но при глубине до 3 метров сгодятся пластиковые трубы с диаметром до 500 мм. Продаются и круглые гофрированные версии. Но, любые виды задействованных труб, придется дополнительно промывать - раз в три года, шлангом через коллектор.
Колодца расставляются вдоль траншеи, дистанцируясь от соседнего сооружения интервалом в 50 м. По правилам требуется их монтирование на поворотах и смычках ям.
Итогом грамотного дренирования становится незаметная для взгляда, функционирующая система, защищающая от вымывания грунт , и обеспечивающая рост растениям. Кроме этого проведенный комплекс обеспечит устойчивость и первоначальный вид тротуарным дорожкам, поскольку предотвращено разбухание грунта.
Видео дренажа дачного участка
Если грунтовые воды на вашем земельном участке залегают слишком близко к поверхности, то, скорее всего, сырой подвал вашему дому обеспечен, а сама территория будет долго высыхать после дождя и таяния снега. Однако не стоит отказываться от таких участков, ведь вполне реально их осушить, используя современные технологии дренажа.
Среди них есть и варианты, реализовать которые могут все владельцы частных домов, дач и огородов, и тем более, промышленных предприятий.
Качественная мелиорация земли даст возможность использовать территорию земельного участка по назначению, в полном объёме и без особых проблем.
Цели устройства осушения земли
Осушение участка решает различные цели, главными из которых являются:
- понижение уровня грунтовой воды;
- отвод лишней воды за пределы участка;
- создание условий поддержания на участке определённой влажности почвы, которая позволит содержать строительные конструкции в нормальном состоянии, использовать землю под посадки сельскохозяйственных и декоративных культур, устраивать спортивные площадки и т.п.
Осушать участок придётся в следующих случаях:
- Уровень грунтовых вод располагается на глубине 1-2 метра от покрытия территории.
- Грунтовые воды поднимаются выше уровня пола подвального помещения.
- Почва плохо впитывает атмосферные осадки (глинистый или суглинистый грунт).
- Участок территории в основном имеет твёрдое покрытие. В данном случае атмосферная влага скапливается на непокрытом грунте, что приводит к образованию луж и заболачиванию.
- Полезная площадь территории располагается в низменности, куда стекают дождевые и талые воды.
- Территория располагается в непосредственной близости от водоёма, что приводит к заболачиванию участка.
В каждом конкретном случае требуется использовать для осушения участка свой способ и свою технологию. Самым лучшим вариантом проведения данных работ является использование опыта профессиональных мелиораторов и дизайнеров, которые не только отведут лишнюю воду с территории, но и помогут создать на земле красивые и удобные ландшафты.
Основные способы мелиорации земельного участка
Если вы имеете техническое образование, то вполне сможете разобраться в сводных правилах (СП) и строительных нормах и правилах (СНиП), которые регламентируют мелиоративные работы по осушению территории. Если специальных знаний нет, то ниже представлены основные способы отвода воды с участка, на доступном языке. 
Выбирать способ осушения нужно исходя из типа почвы, глубины залегания грунтовых вод и количества атмосферных осадков на данной территории.
Отвод воды с помощью дренирования земли может быть:
- Открытый.
Конструкция этого водоотвода представляет собой ряд канав, вырытых под углом в одну сторону. Вода по ним уходит самотёком в специальные колодцы. Так же большое количество атмосферной воды при такой системе дренирования впитывается в нижние слоя грунта, что способствует осушению верхних участков. Длина канавы выбирается исходя из расположения дренажного колодца, основной центральной канализации или естественной низменности. Глубина должна быть на 25-35 см ниже нижней опоры строительных конструкций, расположенных на участке. Ширина канавы должна оставлять около 1/3 её глубины. Нельзя располагать дренажную канаву вблизи фундамента строений, так как это может спровоцировать его деформацию. - Засыпной.
В данном случае, чтобы осушить участок, так же требуется вырыть каналы. Но, работа на этом не заканчивается. Канаву застилают геотекстилем с запасом по краям. Затем канал заполняют крупным гравием на 2/3 глубины. Далее на гравий насыпают мелкую фракцию этого камня толщиной в 10-15 см. Теперь нужно закрыть со всех сторон фильтрующий слой геотекстилем, запас которого сделали заранее. Финальной стадией дренирования станет засыпка канавы песком и почвой. Не стоит забывать, что, как и в случае открытого дренажа, засыпной способ отвода воды предусматривает создание канала с уклоном, по которому будут уходить атмосферные осадки и лишняя грунтовая вода. - Закрытый.
Это достаточно эффективный способ отвода за пределы участка грунтовых вод. Для этого используются специальные перфорированные трубы различного диаметра (по проектному расчету), которые укладываются в траншеи на подушку из песка и гравия. Снаружи трубы укрываются геотекстилем, который будет защищать дренажную магистраль от загрязнения и заиливания.
Закрытый способ дренажа отлично подходит для осушения участка с высоким уровнем грунтовых вод. 
Порядок проведения работ по организации закрытого осушения участка такой:
- в первую очередь необходимо составить план дренажной системы, учитывая, что канавы нужно прокладывать не ближе 2,5 метров от зданий и сооружений, крупных деревьев. Отметьте на плане расположение дренажных колодцев или место, куда вода будет стекать по системе водоотвода;
- планируйте расположение элементов системы осушения дачного участка или придомовой территории на местности, используя для этого колышки;
- дренажные траншеи роются ниже уровня промерзания земли на глубину около 15 см;
- основание канавы засыпается песком слоем в 15 см и утрамбовывается. Песок насыпается так, чтобы создать единый уровень уклона дренажа к колодцу или естественной низменности. Величина уклона 1-2 см на 10 метров траншеи;
- на песок укладывается геотекстиль с запасом по краям примерно в 25 см;
- укладываются перфорированные фильтрующие трубы;
- трубы обёртываются геотекстилем и засыпаются мытым гравием таким слоем, чтобы до верхнего края канавы оставалось не менее 30 см;
- подушка из гравия обертывается геотекстилем, оставленным с запасом при устройстве первого песчаного слоя;
- насыпается слой песка с послойной трамбовкой и земли.
Таким образом, создаётся подземный канал для осушения участка от подземных вод и атмосферных осадков.
Другие способы осушения участка
1. Осушение с помощью деревьев.
Традиционный способ осушения участка – дренаж, может осуществляться не только с помощью дренажных каналов и труб, но и с помощью посадки влаголюбивых растений, корневая система которых забирает из почвы большое количество воды. 
Среди таких растений лучше отдавать предпочтение следующим деревьям:
- тополь. Очень мощный природный насос. Отлично растёт около водоёмов, не только дренируя почву, но и укрепляя берега. Недостаток – его пух, который образуется во время цветения дерева;
- берёза и ива. Рекомендуется высаживать по краям увлажнённого участка. Хорошо приживаются на территории, которая начала заболачиваться. Разветвлённая корневая система растений эффективно удаляет воду на большой площади;
- клён, лиственница. Деревья, которые не только подойдут для осушения участка, но и станут хорошей декорацией территории;
- слива. Культурное дерево, способное вытягивать воду из почвы в большом количестве и при этом хорошо плодоносить.
Однако чтобы отдать предпочтение какому-то одному виду деревьев, нужно посмотреть, что лучше растёт на конкретной территории. Если, например, берёза для местности редкость, то не стоит её высаживать на своём участке.
При посадке деревьев с целью осушения участка следует соблюдать следующие правила:
- яма под корневую систему растения роется глубиной не менее 80 см при диаметре 1,5 метра;
- дно ямы обязательно засыпается гравием и затем плодородной почвой вперемешку с гравием;
- камень не следует сыпать только вокруг ствола саженца.
2. Осушение участка с помощью его «подъёма». 
Данный способ подойдёт для осушения территорий, которые подвергаются заболачиванию. Однако, это дорогостоящий метод, так как потребуется большое количество грунта и создание дренажной канавы по периметру землевладения.
Цена осушения участка в этом случае будет высокая. Но, она оправдана, если другие способы водоотведения оказываются неэффективны.
3. Дренаж с насосной системой.
Используется преимущественно в низменных территориях, с которых вода не сможет уйти самотёком по системе дренажных каналов.
Для создания эффективного дренажа лучше привлекать специалистов, которые учтут при строительстве системы осушения все нюансы, которые могут возникнуть в процессе работы.
Представьте, что вы приобрели новый дачный участок, засадили его всеми мыслимыми видами сельскохозяйственных культур и с упоением ждете результатов своих трудов. А результатов-то нет: саженцы деревьев не укореняются, рассада овощей сохнет или загнивает. С такой ситуацией сталкивается множество начинающих дачников, приобретенные участки которых нуждаются в мелиорации.
Термин «мелиорация почв» (существуют также: мелиорация прудов, рек, лесомелиорация и др.) достаточно сложен, так как характеризует целый комплекс агротехнических мероприятий, направленных на улучшение физических и химических свойств почвы. Это позволяет приблизить участок к сельскохозяйственному идеалу и, занимаясь земледелием, получать высокие урожаи.
Любая проблема требует своего решения. Для устранения выявленного почвенного «недостатка», который не позволяет растительным культурам развиваться в полной мере, могут быть применены следующие способы мелиорации:
- гидротехническая
- химическая
- тепловая
- культурно-техническая
- агромелиорация
- фитомелиорация
Рассмотрим каждый из видов более детально.
Гидротехническая мелиорация – нормализация водного баланса
Проблемы с водным балансом в той или иной мере присущи любому садовому участку, поэтому к гидротехнической мелиорации прибегают чаще всего. Это может быть монтаж оросительных или дренажных систем.
Дренажная система обеспечивает отвод талых, дождевых и избыточных грунтовых вод с территории. Это позволяет использовать в сельскохозяйственных целях участки, расположенные в низине, с высоким уровнем грунтовых вод.
Что касается типов дренажных систем, то они бывают открытые и закрытые. Открытая дренажная система предполагает устройство на территории участка сети траншей, по которым лишняя влага стекает в водоприемник (это может быть река, канава, коллектор и т.п.). Чаще всего траншеи сверху закрываются решетками из металла или пластмассы, чтобы по участку можно было свободно ходить, не боясь падения.
При организации закрытой дренажной системы используются дрены – трубы для мелиорации, которые закладываются в траншеи водопроводящей системы. В отличие от открытого дренажа, закрытый вариант сверху засыпается землей, поэтому совершенно не виден постороннему глазу.
Гидротехническая мелиорация может подразумевать и установку оросительных систем. Чаще всего это:
- дождевальные автоматические устройства
- капельные установки
Химическая мелиорация – улучшение состава почвы
Мелиорация часто необходима для того, чтобы повысить плодородие почвы. Для этого используют химические соединения, которые вносят в состав почвы, изменяя тем самым ее состав. Как правило, химическая мелиорация почв заключается в известковании (при необходимости уменьшить кислую реакцию) или кисловании (для подкисления щелочной реакции почвы).
Тепловая мелиорация – изменение тепловых свойств почвы
Часто морозные бесснежные зимы приводят к вымерзанию целых садов, включая и плодовые деревья, и декоративные кустарники. Для предотвращения подобной неприятности существуют способы тепловой мелиорации, которые способны изменить тепловой режим верхних слоев почвы. Самое известное средство тепловой мелиорации – мульчирование почвы, то есть укрытие ее органическим или неорганическим материалом, предотвращающим промерзание корней растений.
Тепловая мелиорация — мульчирование посадок клубники черной пленкой
Культурно-техническая мелиорация – удаление лишнего
Как правило, окультуривание земельного участка начинается с удаления мусора, сбора камней, вырубки ненужных насаждений, выкорчевывания пней. Все эти мероприятия относятся к культурно-технической мелиорации и способствуют более удобной обработке земли.
Агромелиорация – улучшение физических свойств почвы и оптимизация рельефа
Агрономическая мелиорация связана с грамотной планировкой поверхности участка, рыхлением и культивацией почвы.
Фитомелиорация – экологическое здоровье природной среды
Рекультивация и мелиорация земель, пострадавших от деятельности человека, заключается в улучшении экологических условий природной среды за счет культивирования натуральных растительных сообществ. Это может быть посев полезных для плодородия трав, создание лесных насаждений, кулисных посадок и т.д.
Все виды мелиорации направлены на улучшение свойств почв и повышение их ценности в сельскохозяйственном плане. Поэтому, как правило, наибольший эффект удается получить при комплексном сочетании нескольких способов мелиоративного воздействия. К примеру, «дикие» заболоченные тяжелые почвы могут требовать одновременно и гидротехнической (установка дренажной системы), и культурно-технической (удаление камней и мусора), и агрономической (глубокое рыхление) мелиорации.
К атегория: Ландшафтный дизайн
Мелиорация участка и дренаж
Часто под садово-огородные участки отводятся низинные площади, так называемые неудобья. На таких участках особенно при наличии «зеркал» - понижений, часто скапливаются подводные воды, здесь конечно без мелиорации не обойтись.
Высокая влажность почвы плохо сказывается на состоянии вашего садового участка. Высокая влажность грунта приводит к серьезным последствиям: затоплению подвальных помещений, разрушению фундаментов построек, вымыванию частиц грунта, вымерзанию плодовых деревьев и кустарников, а так же повышенная влажность на участке и в доме, приводит к возникновению грибковых заболеваний зданий и насаждений.
Мелиоративные работы на участке нужно начинать весной при таянии снега или осенью, в период затяжных дождей. В это время проводят «съемку» участка – на миллиметровку (в масштабе) наносят все участки застойных вод. По направлению стока вод определяют основное понижение участка. При наличии такой схемы Вам будет проще правильно устроить дренажную систему.
Чаще всего дрены прокладывают вдоль садовых дорожек и вблизи жилых и хозяйственных построек. Важно! Дрены нельзя располагать ближе 2 м. от фундамента здания и вплотную к деревьям. Глубину и ширину дрен зависит в основном от глубины залегания грунтовых вод и конечно от особенностей вашего участка.
Дренажную систему можно проводить вдоль границы участка, по его центру или по диагонали.
Существует два способа осуществления дренажной системы на садовом участке – открытый и закрытый.
Открытый дренаж – это система открытых каналов глубиной 1 – 1.2 м., стенки которых скошены под углом в 20-30 градусов. Обычно такой дренаж делают на равнине где нельзя проложить закрытую дренажную систему, для которой нужен уклон.
Закрытый дренаж – это система закрытых каналов, используемая при высоком уровне грунтовых вод. Подземные дрены делают, как правило, из глиняных асбестоцементных или пластмассовых труб.
Их диаметр около 100 мм. Вместо труб иногда используют доски или кирпичи, уложенные с зазорами в 2 – 4 см. Если ваш выбор остановился на бетонные или пластмассовые трубы, то они обязательно должны быть перфорированными.
При закрытом дренаже основной канал прокладывается с уклоном 1:40 для эффективного оттока воды. К нему присоединяют несколько боковых дренажных труб. Форма такой конструкции напоминает «ёлочку». Расстояние между боковыми трубами составляет 4 – 5 м на глиняной почве, 7 – 8 м на суглинке и 12 м на песчаной почве.
Укладка дренажа не составляет большого труда при наличии подсобных средств – лопаты, водяного уровня и веревки. Поэтому дренажные работы проводят в комплексе с мероприятиями по освоению участка.
Самое важно в прокладке дренажной системы обеспечить максимальный приток воды к дренажному устройству, для этого дренажные трубы обсыпают фильтрационными материалами – щебнем, галькой, гравием и т.д.
Главным фактором осушения участка является отвод воды самотеком или с помощью дренажного насоса в уличный кювет, овраг, декоративный водоем или колодец. К примеру, можно сделать дренажный колодец – простейший водосборник, представляющий собой яму глубиной не менее 2 м и диаметром 1 – 2 м. Стенки такой ямы можно выложить кирпичом, но без укладочного раствора. Далее этот колодец заполняют битым кирпичом или бытовым камнем, а сверху для предотвращения заиливания засыпают торфом и грунтом.
- Мелиорация участка и дренаж
