Построить дачный домик из бруса. Как построить дачный домик своими руками (57 фото) – технология возведения каркасного строения

Наверное, среди дачников не найдется ни одного человека, который не мечтал бы о собственном небольшом, уютном, загородном домике. Такое строение может стать прекрасным местом отдыха и проживания целой семьи на все лето.

Но еще более приятным будет проживание в том случае, если домик хозяин построит своими руками, ведь сделать это совершенно несложно, особенно если вы уже сталкивались в своей жизни со строительными или хотя бы ремонтными работами.

Ну а даже если вы ни разу не держали дрели или молотка в своих руках не стоит отчаиваться, ведь в данной статье будет представлена подробнейшая поэтапная инструкция строительства.

Подготовительные мероприятия

Перед тем как приступить к самому процессу строительства необходимо ознакомиться с некоторыми правилами, подготовить проект дачного домика из бруса, а также приобрести необходимые строительные материалы.

Обратите внимание!
Все этапы строительства будем рассматривать на примере одноэтажного строения 4х5 метров с доступом на чердак, но без мансарды.

Основные требования

Существует несколько основных правил, которые должен знать каждый, взявшийся за строительство:

• Выбор участка под застройку . Место должно быть выбрано таким образом, чтобы строение было доступным и практичным. Оно должно исключить возможность возгорания от соседних сооружений. Также необходимо предусмотреть подвод коммуникаций к выбранному участку;

Обратите внимание!
Выбор участка под застройку должен учитывать основные правила: отступ от улицы должен составлять 5 и более метров; от ограждений соседних участков от 3 и более метров; а деревянные сооружения должны быть удалены от вашего дома на 15 и более метров.

• Почвенный анализ .
  Перед началом строительных работ необходимо произвести анализ грунта на участке с целью определить:
  • Уровень залегания грунтовых вод;
  • Уровень промерзания грунта;
• Подготовка на участке места, где будут складироваться и храниться необходимые в процессе строительства материалы .

Совет. Предусмотрите также наличие крытых площадок для того, чтобы защитить купленные стройматериалы от дождя.

Работа над проектом

Составление документации заключается в указании параметров строения и создании эскиза:

• Для начала необходимо указать габариты строения. Т. к. мы говорим об одноэтажном строении, то достаточно будет длины, ширины, высоты стен и кровли. В нашем случае это: длина – 4м, ширина – 5м, высота — 3м, а значит, конструкция будет обладать площадью в 20 м2 и объемом в 60 м3;
• После того как на бумаге будет расчерчено расположение основных стен, необходимо определиться с количеством и расположением перегородок, которые могут разделить строение на 1-2 комнаты. Рассматриваемое здание маленькое, поэтому вполне достаточно будет одной перегородки, разделяющей кухонную и спальную зоны;
• В проектной документации должны быть указаны все строительные материалы, которые будут использованы при возведении здания.

Строительные материалы

Брус – экологически чистый строительный материал, который прекрасно подходит для возведения дачных домиков. Кровлю для такого строения можно сделать из металлочерепицы или профнастила, который является достаточно экономичным вариантом.

Что же касается отделки, то в данной ситуации наилучшим выбором будет лак или краска, которые не только позволят создать красивый интерьер, но и оградят строительные материалы от влаги, положительно влияя на прочность строения. Но для того чтобы лакокрасочные материалы хорошо держались на древесине, ее необходимо подготовить к отделочным работам путем обработки специализированными защитными веществами.

Обратите внимание!
Цена такого строительства зависит напрямую от того, какой брус будет приобретен.
Дома для дачи возводят как из профилированного, так и из клееного бруса, причем последний вариант является более дорогим, но работать с ним легче и удобнее.

Инструменты для работы

В процессе работы вам потребуется следующий набор инструментов:

• Шуруповерт;
• Электродрель;
• Рулетка;
• Отвес и строительный уровень;
• Электролобзик;
• Ножовка;
• Степлер для мебели;
• Киянка и молоток;
• Валик и кисти для отделочных работ.

Работа над основанием

После того как все подготовительные мероприятия будут окончены, а инструменты куплены, пришло время начинать . Зачастую небольшие брусовые дачные домики не способы сильно нагрузить почву, поэтому наиболее экономически выгодным является возведение основания столбчатого типа.

Соорудить такого типа фундамент самостоятельно несложно, если вести работы согласно следующей инструкции:

1. Рытье углублений. Ямы роются таким образом, чтобы их дно было расположено ниже уровня промерзания грунта;

Совет. Для удобства производства дальнейших работ следует вырыть яму около 0,5 м диаметром для того, чтобы в нее без труда можно было опустить готовый столб, обработанный гидроизоляционными материалами, после чего засыпать зазоры грунтом.

1. Песчаная подушка. На дно ямы засыпается слой песка толщиной около 10-15 см и тщательно утрамбовывается;
2. Сооружение опалубки. Из фанеры или досок в яме сооружается опалубка для столба сечением 15х15 см таким образом, чтобы столб на 20-30 см был выше уровня почвы;
3. Замешивание раствора.
   В подготовленной емкости или на расстеленной полиэтиленовой пленке замешиваем раствор из следующих ингредиентов:
   1. Цемент;
   2. Вода;
   3. Песок;
   4. Щебень;
4. Заливка. Полученную густую массу заливаем в созданную ранее опалубку;
5. Армирование. Для того чтобы столб обладал необходимым уровнем прочности в свежезалитый раствор необходимо воткнуть 3-4 металлических прута;

1. Гидроизоляция. Поле того как раствор схватится, т. е. через 5-7 дней, необходимо снять опалку и обмазать получившийся столб битумом;
2. Засыпка. Зазоры послойно засыпаются грунтом, который тщательно утрамбовывается;

Обратите внимание!
Располагаться столбы должны на расстоянии 1-1,5 метра друг от друга.

1. Проверка горизонтальности. После того как все работы по созданию опор были окончены необходимо проверить горизонтальность получившейся конструкции. Если погрешность между высотами составляет не более 3-5 мм, тогда необходимо застелить вершины опор рубероидом;
2. Основание. Теперь, когда фундамент готов, осталось только уложить на него основание, созданное из брусьев, скрепив их между собой при помощи обычных гвоздей.

Возведение стен

Возводя дачные домики из профилированного бруса, вполне достаточно будет материала с сечением 10х10 см. Такого размера вполне хватит для того, чтобы строение могло выдержать возможные нагрузки.

Процесс возведения стен делится на следующие этапы:

1. В первую очередь необходимо выложить один ряд материала прямо на основание;
2. Второй ряд бруса укладывается с фиксацией по всей длине при помощи нагелей, которые располагаются с шагом в 1 метр;

Совет. Такого типа крепеж необходимо утапливать в материал на глубину в 1-2 см для того, чтобы исключить его контакт с материалом следующего ряда.

1. Работу лучше начинать с одного угла, возводя две перпендикулярные стены, не забывая о том, где будут располагаться внутренние перегородки строения, если таковые предусмотрены проектом;

Совет. Для постройки внутренних стен необходимо предусмотреть в брусьях дополнительные пазы и вести укладку внутренних и внешних стен одновременно.

1. Оконные и дверные проемы должны оставаться пустыми до момента полной усадки конструкции. Это необходимо для того, чтобы избежать перекосов и неровностей.

Сооружение кровли

Монтаж кровли является одним из самых важных и ответственных этапов строительства, т. к. именно от крыши напрямую зависим надежность и долговечность всей конструкции:

1. Устанавливаются горизонтальные лаги, которые также являются потолочным перекрытиями;
2. На эти самые лаги по центру крепятся вертикальные опоры, по высоте равные размеру, указанному в проекте двускатной крыши;

Совет. Если вы решили соорудить не двускатную конструкцию, тогда вертикальные опоры необходимо располагать в зависимости от выбранного вами типа кровли.
Так, к примеру, для односкатного типа кровли опоры крепятся прямо над несущей стеной.

1. Устанавливаются стропила, которые следует крепить металлическими уголками на саморезы. Располагают стропила с шагом не более 60 см;
2. С помощью горизонтальных досок стропила крепятся друг к другу;
3. Поверхность кровли изнутри обшивается ветрозащитным полотном при помощи мебельного степлера;
4. Осталось только зафиксировать выбранные вами кровельные материалы и крыша готова.

Совет. Недорогие и наиболее популярные в этом деле листы профнастила крепятся без необходимости дополнительного сверления при помощи оцинкованных саморезов и дрели с подходящим сверлом.

Если вы планируете использовать такое строение не только в летний период, а круглый год, тогда вам понадобится произвести утепление кровли при помощи утеплителя для бруса, закрепленного между стропилами.

Утепление и отделочные работы

Но, с другой стороны, никто не мешает хозяевам жить на даче и зимой, но тогда необходимо будет сделать следующее:

• Пенопласт является самым доступным, недорогим и легким в работе утеплителем;
• Прежде чем крепить его на стены необходимо определиться с тем, каким будет ваше утепление внешним или внутренним;

Обратите внимание!
Внешнее утепление может испортить внешний вид фасада, а внутреннее съест площадь строения;

• Перед укладкой изоляционного слоя дерево необходимо обработать антисептическими средствами, оградив его от насекомых и плесневых образований.

После того как теплоизоляция была произведена необходимо произвести и отделку. Как уже говорилось ранее, брус необходимо покрасить или полакировать для того, чтобы древесина сохранила свои прочностные характеристики и текстуру.

В заключение

Как можно было понять, строительство дачного домика своими руками — это процесс, не требующий от мастера особых навыков и специализированного инвентаря, достаточно четко следовать технологии.

Для того чтобы соорудить такое строение на собственной даче вам не надо будет арендовать строительную технику. Для работы с брусом достаточно 2-3 человек, и домик будет готов всего через несколько недель. Главное, не забудьте выждать время усадки прежде, чем заселяться в такое строение.

В видео в этой статье расскажет вам еще больше о тонкостях и хитростях строительства из бруса.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Понятно, что предварительно нужно сделать проект дома, произвести расчет материалов, закупить эти материалы: в разных статьях нашего сайта все эти моменты описаны. Мы же в этот раз остановимся на непосредственном строительстве.

Первый этап строительства коттеджей в Тюмени – это создание фундамента для будущей дачи из бруса. Прежде чем решать, какой у вас будет фундамент, нужно знать, какой грунт на вашем участке, каков уровень грунтовых вод. На основе этой информации определитесь с типом фундамента и закупите материалы для него. Мы рассмотрим вариант обустройства ленточного фундамента . Для него выкапываются траншеи нужной толщины (в зависимости от стен). Дно траншей поливаем водой – чтобы уплотнить. После этого засыпаем щебень или камень, кладем несколько прутьев арматуры с перевязкой на углах. В подготовленные траншеи заливаем бетон до уровня земля. Часть фундамента, которая должна находиться над поверхностью сооружаем из камней и более густого раствора, в верхнюю часть фундамента нужно не забыть положить арматуру. Далее фундамент должен застыть и выстояться. Такой вариант очень экономный, но если не поскупиться, можно соорудить опалубку для фундамента, а потом уже заливать бетон. Кроме того, армирование может производиться и другими способами.

Второй этап – это, собственно, сборка дачи из бруса. Подобные дома собирают на деревянных нагелях. Чтобы их сделать, можно взять старые доски или обрезки. Эти обрезки торцуем с одной стороны, а потом распиливаем на нужный размер – у нас это 120 миллиметров: у вас должны получиться аккуратные дощечки, как на фото. Дальше эти дощечки распиливаем на палочки квадратного сечения, заостряем концы и нагели готовы.

Также заготовить нужно утеплитель. Можно взять готовый рулонный, можно использовать для этих целей мох.
Для строительства потребуются и косяки для дверей и окон. Можно заказать их изготовление, можно попробовать самому сделать из бруса: но это очень сложный процесс, который под силу не всякому плотнику.

Когда все подготовлено, приступаем к строительству. Дача из бруса, построенная своими руками, станет вашей настоящей гордостью!

Когда готов второй венец, необходимо разметить и установить нагели, которые будут соединять брусья. Для этого делаются отметки на верхнем и нижнем брусе, просверливаются отверстия и забиваются нагели. После этого нужно разложить на бревна мох и паклю для утепления. После того, как укладывается очередной венец, желательно осаживать его кувалдой. В зазоры в угловых соединениях тоже нужно забить мох. Не забывайте чередовать соединения в углах от венца к венцу.

После того как будут уложены все венцы с учетом проемов, устанавливаем оконные и дверные косяки. Далее обустраиваем крышу и переходим к отделке. Детальнее об этом будет рассказано в следующих статьях.

Если у вас появилась идея построить дом своими руками, то трудность выбора материала будет актуальна.

Наиболее бюджетным вариантом будет строительство дома из бруса. При всей дешевизне этого материала, дом получится достаточно теплый, долговечный и крепкий.

Изучив интернет, вы обнаружите, что в большинстве случаев советуют выбирать брус сечением 150х150 мм.

Но в том случае если не хотите привлекать дополнительную рабочую силу, вам подойдет такой пиломатериал как сухой брус 150х100 мм, который после возведения и усадки можно утеплить с помощью минеральной ваты. Дом не будет уступать по теплоизоляции другим строениям из бруса большего сечения.

Этапы строительства и возведение фундамента

И так, материал закуплен, приступаем к строительству дома:

• Первоначально необходимо расчистить пространство и выровнять площадку под фундамент;
• В соответствии с составом грунта определить тип фундамента (в этом поможет специализированная справочная литература).

Фундамент может быть свайный, монолитный или ленточный, который более часто используется, ведь деревянные дома сравнительно легкие.

После установки фундамента, бетон должен набрать прочность (3-4 недели), далее приступаем к укладке бруса. Еще до укладки необходимо заготовить нагели (шканты) – это то, при помощи чего уложенный в венцы брус скрепляется между собой. Изготавливаются они обычно из плотной древесины (лиственница).

При размере бруса 150х100 мм подойдут нагели длинной около 12 см. Также технология укладки бруса требует прокладывать межвенцовый утеплитель. Обычно это рулонные материалы типа джута, также можно использовать паклю или мох.

По советам специалистов следует использовать свежий красный или торфяной мох, пролежавший не более 3-х недель.

Первый венец будущего дома должен быть изготовлен из лиственницы, которая не подвержена гниению. Для большей надежности можно обработать битумом.

Брус первого венца скрепляется между собой, приемом известным как «в полдерева» — на торцах бруса делают спил вдоль и поперек. Также скрепить такой узел необходимо при помощи скоб или гвоздей.

Способы крепления бруса к фундаменту

На этапе заливки основания в его верхний слой монтируют болты с загнутыми или основаниями в виде конуса. Расстояние между такими болтами не должно превышать более 0,5 м. На каждый элемент первого венца должно приходится не менее двух болтов.

В брусе первого венца еще до укладки необходимо высверлить отверстия для шпилек расположенных в фундаменте.

Поверх ростверка укладывается предварительно нарезанный рубероид, который выступает как гидроизоляционный материал.

Уложив первый венец и закрепив его на шпильках фундамента при помощи шайб и контргаек, выведите горизонталь по уровню, чтобы дом получился без перекосов. Также рекомендуется проверить диагонали.

Уложив первый венец, приступаем к возведению стен.

Для это вам понадобится разнообразный инструмент:

Обратите внимание!

• Бензиновая или электрическая пила;
• Ручная циркулярная пила;
• Дрель;
• Уровень;
• Рулетка;
• Топор;
• Молоток;
• Шуроповерт;
• Перфоратор;
• Рубанок.

Также нужны расходные материалы — гвозди, саморезы, межвенцовый утеплитель, огнебиозащитные пропитки.

После подготовки всех необходимых материалов и инструмента приступаем к возведению стен вашего будущего жилища. Укладка бруса производится рядами (венцами) до получения стены необходимой высоты.

После укладки 4-5 венца устанавливаются косяки для дверных и оконных проемов. На следующем этапе происходит окончательное возведение стен под крышу.

Возведение кровли и полов

Экономить на материале для установки кровли настоятельно не рекомендуем. Эту часть дома возможно исполнить в нескольких вариантах:

• Односкатная;
• Двухскатная;
• Вальмовая;
• Шатровая;
• Полувальмовая;
• Многощипцовая;
• Сводчатая и бубновая кровля.

Все зависит от вашего желания, денежных средств и сложности стропильной системы.

Обратите внимание!

Полы и потолки в доме тоже не маловажный этап строительства. При их обустройстве в основном руководствуются личными предпочтениями, но обязательно для любого варианта изготовления является качественная гидроизоляция. Особенно это касается подвалов и цоколей.

Фото дома из бруса своими руками

Обратите внимание!

Загородный участок – это не только земля с огородом и посадками. Многие городские жители приезжают туда для полноценного отдыха, поэтому необходимо иметь на участке домик. Не у всех дачников есть возможность строить благоустроенный дом на шести сотках. Многие выходят из этой ситуации, выбрав вариант возведения домика эконом класса.

Перед неопытными и начинающими дачниками стоит вопрос о выборе дешевых материалов для строительства. Ниже приведены примеры недорогих и уютных дачных домиков с наглядными фото.

С чего начинать стройку

Любая стройка начинается с плана на бумаге. Домик за городом не предназначен для круглогодичного проживания, но ради комфорта требует ознакомления с типовым проектом.

Среди проектов дачных домиков лидируют с чердаком или мансардой. Такой вариант позволяет отказаться от строительства на участке хозпостройки. Весь инвентарь и рабочие инструменты хранятся на чердаке. В дополнение к такому дому можно пристроить веранду или террасу, выполняющую роль столовой.

Ленточный фундамент требует больше времени и затрат. Положительная сторона его в том, что он позволяет использовать помещение под полом как подвал.

Следующим этапом подготовки является материал «коробки» будущей постройки. Существуют несколько видов недорогих и надежных стройматериалов:

Каркасно-щитовые конструкции

Каркас монтируется с помощью бруса и обшивается деревянными досками ДВП или ДСП. В качестве утеплителя используют пенополистирол, стекловату или пенопласт. В результате выходит дом с минимальными затратами, который можно эксплуатировать круглый год.

Дом из бруса отличается своей долговечностью. Работа по строительству обойдется дороже. При использовании дешевого бруса есть вероятность столкнуться с проблемой усадки здания. В итоге появляются трещины и зазоры. Брусчатый дом тоже придется утеплять.

Глиняный домик – самый дешевый и простой вариант строительства. Стройматериалы находятся прямо под ногами. Техника возведения подобна лепке из глины.

Минусом считается слишком затянутый по времени процесс строения. На стройку глиняного жилища уйдет несколько сезонов.

Вагончик распространен среди новичков дачников. Оптимальный вариант для проживания в летнее время или во время возведения благоустроенного дома.

Строительство каркасной конструкции

Каркасная постройка относится к разряду малобюджетных. Построить дачный домик своими руками без помощи специалистов не составит труда. Если все необходимые материалы готовы, срок работы продлится несколько недель.

Для строительства дома понадобятся:

• брусья для каркаса;
• саморезы и уголки;
• деревянные плиты ДСП или ДВП;
• утеплитель;
• сваи для фундамента.

Этапы строительства каркасного домика

На отмеченных местах забивают сваи по углам. Монтируют бетонные или кирпичные опоры под стыками стен. Затем застилают на них гидроизоляционный материал и обвязывают швеллером.

По всему периметру укладывают решетку из брусьев. Поверх нее ставят деревянные лаги на расстоянии 50-60 см друг от друга. Все части закрепляют с помощью уголков и саморезов.

Далее монтируют вертикальные стойки, крепко упирая в брусковую решетку. Готовый каркас обвязывают и поверх него кладут чердачные лаги. Дальше идет работа по обшивке каркаса деревянными плитами. На этом этапе оставляют отверстия для окон и дверей.

Теперь нужно определиться с выбором крыши для дачного дома. Большинство дачников выбирают двускатные и односкатные крыши. В качестве экономии второй вариант заслуживает большего внимания. При возведении крыши не стоит забывать о пароизоляции. Кровлей послужат недорогие листы профнастила или ондулина.

Облицовку снаружи производят с помощью сайдинга. Перед этим утепляют наружные стены специальными материалами. Вместо пластиковых окон устанавливают обычные деревянные без стеклопакета. Такой подход позволит существенно удешевить постройку.

С помощью нехитрых и простых советов дачное жилище будет готово к эксплуатации меньше, чем через месяц. Те, кому на строительство не хватает времени, могут обратиться в строительную компанию, где предложат по приемлемой цене построить домик для дачи под ключ.

Несколько слов об интерьере

Как бы не выглядел дом снаружи, внутри дачное помещение должно отвечать всем требованиям современности. Прошли те времена, когда жилище на даче использовалось для приготовления пищи и ночлега.

Отдых на даче – прежде всего уют и организованность внутри домика. Есть множество бюджетных способов удовлетворить самые желанные интерьерные решения.

Кантри – деревенский стиль в интерьере. Здесь не обойтись без шкафчиков и полочек, занавешенных шторками с вышивкой. Хорошо будут смотреться вязаные крючком салфетки, скатерти и коврики из старой одежды.

Раз вы читаете эту статью, отдых за городом на своем участке вам привлекателен. Дачный домик для этого, разумеется, необходим. Весьма желательно построить его простым, дешевым и . Ради экономии не только денежных средств и своего труда, но и земельной площади. В данной публикации вы найдете сведения о том, как построить дачный домик своими руками возможно проще, скорее, легче и дешевле. Желательно также, чтобы эргономика домика позволяла переждать в нем долгое ненастье, не испытывая дискомфорта, а конструкция строения давала возможность использовать различные дизайнерские решения для его внешнего и внутреннего оформления.

С чего начинать

Первый вопрос, который нужно решить, собираясь построить дачный домик – из чего его строить? Где – уже известно, участок никуда не перевезешь. По материалу, грунту на месте строительства и погодным условиям выбирается конструкция дома, под нее разрабатывается или подбирается готовый проект, а дальше – смета, закупки, и за дело. С выбора материала мы и начнем.

Из чего строить?

Поскольку нас интересуют именно простые к реализации варианты, то из рассмотрения исключаются и срубные дома: построить их самостоятельно очень непросто. Кроме того, такие дома чувствительны к сезонным подвижкам грунта и поэтому требуют фундамента не менее надежного, чем ленточный полного заглубления (от 0,6 м ниже нормативной глубины промерзания НГП, считая по подошве ленты). Фундамент полного заглубления должен выстояться, чтобы дал собственную усадку, как минимум с конца лета до полного весеннего тепла в следующем году. Такой же выдержки требуют плитные утепленные фундаменты, напр. шведская плита. Есть, правда, тип фундамента для деревянных домов, не требующий технологического перерыва (см. далее), но и самое брусовое или бревенчатое строение должно выстояться на усадку год, прежде чем будет готово под отделку. Поэтому брусовый или срубный дачный домик окажется несоразмерно дорогим (от прим. 12 000 руб./кв. м) и сложным для самостоятельной постройки.

Та же ситуация возникает с кирпичными домами и . В конечном счете строительство небольшого дачного домика из кирпича, пеноблока или бруса оказывается целесообразным лишь на очень маленьких участках, когда требуется предельно компактное в плане строение. В таком случае дом строят 2-этажным; кирпичная и брусовая технологии позволяют построить дом в 2 этажа неподготовленному, но внимательному и аккуратному строителю. Примеры планировки компактных 2-этажных кирпичного и брусового дома даны на рис.:

Примечание: пеноблочный дом начинающему строителю построить проще, чем кирпичный, брусовой или бревенчатый. Строительство дачного домика из пено/газоблоков имеет смысл, если дача посещается круглый год – не нужно дополнительное утепление и меньше будет расходов на отопление.

Самые простые и быстрые способы постройки небольшого дома – сборка из готового щитового домокомплекта или структурно-изолированных панелей (СИП) . Сборно-щитовой домик 20х20 футов (6х6 м) за неделю ставит пара обученных по инструкции к комплекту шимпанзе средних умственных способностей. Не шутка, были такие опыты. Но, увы – стоимость строительства. По теперешним ценам где-то от 18 000 руб./кв. м. Без фундамента.

Домик из СИП обойдется дешевле, прим. от 15 000 руб./кв. м с фундаментом на геошурупах (см. далее). Однако конструкции из СИП держатся на замках между панелями. Чтобы дом из СИП был вполне надежен, в нем должно быть достаточно много внутренних перегородок из тех же СИП с замками. Поскольку перегородок в компактном домике мало или вовсе нет, СИП как материал для него мы тоже не трогаем.

Итак, приходим к выводу : строить дачный домик, чтобы было быстро, просто и недорого нужно из дерева. За одним небольшим, но весьма значимым исключением, см. далее.

Проект

Недорогой садовый и/или компактный загородный домик лучше строить по типовому проекту; о существенных подробностях строительства см. далее. Готовый бесплатный проект дачного домика вполне несложно найти с помощью любого поисковика. Или за плату – подробный типовой проект садового домика за 300 руб. найти реально на соответствующих сайтах.

Как выбрать проще и дешевле

Однако, перебирая проекты, нужно учитывать некоторые существенные обстоятельства, а именно – стоимость, продолжительность и сложность нулевого цикла, т.е. земляных работ и закладки фундамента. Дело в морозном пучении грунта. При сезонных подвижках земля под домом не ходит ходуном и не перекатывается волнами. Дачные участки нарезаются на грунтах разнообразных, но обладающих одним общим свойством – достаточной собственной связностью, иначе такая дача никому не нужна. Поэтому в пределах определенного пространства на поверхности морозное пучение грунта сводится преимущественно к поднятию/обратному проседанию его поверхности с небольшим креном.

С другой стороны, маленький дачный домик обладает избыточной жесткостью и упругостью. Тут действует хорошо известный с технике (и упорно не замечаемый любителями) закон квадрата-куба. Проверить его на опыте просто: склейте из обычной писчей бумаги кубики со сторонами в 2 и 10 см и попробуйте смять тот и другой. Третий фактор – собственная связность грунта неразрывно связана с его механическими свойствами.

Не вдаваясь в дальнейшие подробности, сразу сообщим вывод: если небольшой деревянный дачный домик в плане вписывается в круг определенного диаметра, то на обычных грунтах садовых участков его можно строить на незаглубленном фундаменте, что много скорее, проще и дешевле. В какой круг должен вписываться проект деревянного домика в плане, чтобы можно было строиться на незаглубленном фундаменте на грунтах до среднепучинистых включительно, показано на рис. Тут все зависит, как видим, от пропорций строения: чем дом «квадратнее», тем лучше он отыгрывает сезонные подвижки грунта. Поэтому дома-«трамвайчики» для узких участков лучше, не приглядываясь, строить на фундаменте нормального заглубления. А вот если отношение «палочки» Т-образного дома лежит в пределах 1

Примечание: веранда/терраса включается в проекцию дома, если она жестко связана с его конструкцией. Веранды, не имеющие механической связи с домом или на шарнирной связи с ним, из проекции дома в плане исключаются.

Фундамент

Будем считать, что с фундаментом мы определились. Напомним только, что под кирпичный, брусовой или бревенчатый дом на всех грунтах, кроме непучинистых, нужно закладывать нормально заглубленную ленту или фундамент ТИСЭ. Плитный фундамент с утеплением «устаканивается» на грунте 2-3 года; этого достаточно, чтобы брусовой или бревенчатый дом начал расщеливаться. Под дом из бруса или пеноблоков на слабопучинистом грунте можно заложить фундамент на геошурупах (см. далее) со стальным ростверком.

Незаглубленный

Незаглубленный фундамент под компактный дачный домик проще и дешевле всего собрать столбчатый из готовых бетонных блоков 200х200х400. Блоки выкладываются на цементно-песчаном растворе от М150 по два в ряд; верхние наперекрест нижним. Таким образом, столбик получается в плане 400х400 мм.

Котлованы под столбики роются на глубину 0,5 м; из них 15+15 см приходится на противопучинную песчано-щебневую подушку. Заглублять столбики из блоков более чем на 20 см смысла нет: перевязка швов слабая, и горизонтальные составляющие сил морозного пучения порвут столбы. Число рядов блоков в столбе делают больше 2-х, если дом над грунтом нужно приподнять более чем на 20 см. Техперерыв после устройства столбчатого фундамента из блоков требуется минимальный, на затвердевание кладочного раствора, это прим. неделя.

Заглубленный

Заглубленный фундамент компактного домика часто, по образцу больших строений, делают свайным на буронабивных сваях в мягкой опалубке из рубероида. Если дом на склоне, на оболочку свай берут асбоцементные трубы, что позволяет компенсировать разность высот по уклону до 1,7 м и более. В отношении быстрого малогабаритного строительства недостаток у этих фундаментов тот же, что и у ленты – должен выстояться и осесть хотя бы с осени до весны.

Примечание: фундамент ТИСЭ под легкий компактный дом закладывать смысла нет – «шляпки» свай ТИСЭ нормально работают в грунте только под достаточной весовой нагрузкой от здания. Из малогабаритных домов создать таковую способен лишь 2-этажный кирпичный или бетонный.

Геошурупы

Оптимальный вариант заглубленного фундамента для компактного домика – на геошурупах. Геошурупы – разновидность укороченных винтовых свай специально для легких строений. В отличие от обычных , геошурупы не рассчитаны на топкие, сыпучие и плывущие грунты. Фундамент на геошурупах для большого дома обойдется существенно дороже ленточного самодельного, т.к. геошурупы сами по себе недешевы, но для маленького домика это не так страшно, поскольку шурупов требуется немного.

Геошуруп для грунтов малой и средней плотности по принципу удержания его в грунте несколько похож на мебельный винт-конфирмат и внешне также походит на него, см. рис.:

Гладкий оголовок геошурупов для плотных грунтов равномерно-цилиндрический. Те и другие геошурупы возможно применять на грунтах вплоть до чрезмернопучинистых. На головки геошурупов можно как укладывать деревянную нижнюю обвязку строения, так и монтировать стальной ростверк. О том, как строится деревянный дом на винтовых сваях, см., напр. след. видео:

Видео: установка каркасного дома

Преимущества геошурупов для скорого строительства на малом участке в стесненных условиях огромны:

• Не требуется предварительных геологических изысканий.
• Геошурупы можно заворачивать в довольно сильно засоренный грунт: булыжник или кусок бетона с детскую голову шуруп оттиснет в сторону.
• Не нужна спецтехника и подъездные пути для нее: 2 человека ломом или самодельным воротом из куска трубы заворачивают за день до 10 и более геошурупов.
• Не требуются подготовительные земляные работы: шуруп просто ставят концом в лунку на штык лопаты и крутят. По вертикали выравнивают, когда заостренный наконечник войдет в грунт на треть – наполовину.
• Завинченные геошурупы можно доворачивать/отворачивать для выравнивания головок в горизонт.
• Не требуется техперерыв на осадку фундамента – строительство можно продолжать, как только завернут последний шуруп.
• Неправильно завернутый шуруп можно вывернуть и завернуть снова вплотную к прежней скважине.

Примечание: если вы строитесь по готовому проекту, в котором указан тип и характеристики фундамента, то нужно следовать рекомендациям проектантов, или проконсультироваться с ними на предмет – а подойдет ли на таком-то грунте такой-то фундамент.

Какой дом строить?

Подходим к самой сути: какой же именно простой дачный домик будет построить дешевле и скорее всего? В порядке возрастания стоимости, сложности и времени строительства, а также потенциально эстетических качеств (пригодности под дизайн и отделку) варианты располагаются след. образом:

1. Домик из военного кунга;
2. Домик-шалаш;
3. Домик-бунгало;
4. Каркасный домик.

Когда не до излишеств

КУНГ – аббревиатура, обозначающая Кузов Унифицированный Нормального (Нулевого) Габарита. В СССР унифицированные закрытые кузова для автомобилей появились после ВОВ и благодаря их удобству название кунг вскоре стало нарицательным. Дачный домик из кунга, самое главное, очень дешевый: списанный кунг-бытовку от ЗИЛ-131 можно найти за 30 000 руб. А постройка сводится к тому, чтобы привезти его и поставить на столбики, бетонные опоры виноградных шпалер и т.п., уложенные на щебневую подушку (чтобы сорняки не прорастали и докучная живность не заводилась). Фундамент для кунга не нужен на любом грунте в любом климате – кунг рассчитан на движение по бездорожью и опрокидывание автомобиля-носителя.

Недостаток у кунга как дачного домика всего один: утилитарный внешний вид, который любые дизайнерские потуги только выпячивают. Но преимуществ масса:

• Отличное утепление – печка размером с системный блок настольного компьютера обогревает кунг с самый лютый мороз.
• Цена более чем на порядок меньше, чем у строительной бытовки, жилого контейнера или секции модульного дачного домика.
• Высокая стойкость к внешним воздействиям – склады, бытовки и подсобки из кунгов стоят практически без ухода более 50 лет, и сносу им не видно.
• Пожаробезопасность – заложена конструктивно.
• Встроенные электропроводка или каналы для нее, электрический вводный щит (ВЩ) и клеммы для подключения заземления.
• Широкие возможности для перепланировки, внутреннего оборудования и отделки (см. ниже).
• Не требуется никакого законодательного оформления и разрешения на установку. Купил – привез – поставил – живи.

Кунг для дачного домика лучше искать от автомобилей ЗИЛ-131 или ГАЗ-66 (см. рис.): у них ровный пол и ставить их на столбики проще вследствие небольших или отсутствия выемок под колесные ниши. Столбиков (можно кирпичных сложенных всухую) нужно 6: по углам по серединам длинных сторон. Кроме всего прочего, кунги от ЗИЛ-131 и ГАЗ-66 дешевле и переоборудуются под жилье проще, чем ураловские и камазовские.

Примечание: неунифицированные «будки» от древних ЗиС’ов и ГАЗ-51 –53 не берите, их каркасы сильно подвержены коррозии и утепление никуда не годится.

Ширина кунга стандартная по нулевому автогабариту (2,4 м), а длина может находиться в пределах 3,5-8,5 м. Если ваш участок длинный и узкий, то домик-«трамвайчик» из кунга на нем практически единственная возможность обойтись без заложения заглубленного фундамента.

Для дачного домика предпочтительно искать кунг двухотсеточный (двухотсечный), слева на рис. Но и любой другой пустой оказывается удивительно просторным, в центре. Кунг-бытовка (слева и справа вверху на рис.) уже обеспечивает нормальную обитаемость для 3-4 человек, но еще лучше будет поискать кунг от старых аппаратных связи. Там тоже есть спальные места для экипажа из 3-4 человек, а после некоторого прикладывания своих рук из такого кунга получается не домик, а конфетка, справа внизу на рис. Правый (смотря от входа внутрь) отсек для бензоагрегата автономного электропитания (БЭА) лучше убрать: на его месте помещается мини-туалет с душем. Убрав половину полок над левым отсеком БЭА, получим место для газовой плиты на 1-2 конфорки и небольшой разделочный столик. Самый отсек БЭА как нарочно предназначен для садового инвентаря, посадочного материала и т.п., причем с доступом также и снаружи, через широкий люк. Кроме того, в кунгах аппаратных связи есть боковые окошки, что скажешь не о всех кунгах – военных бытовках.

Шале

Шале и значит шалаш, а какие изменения претерпело значение этого слова с развитием архитектуры дело другое. Дачный домик-шалаш прочен почти так же, как кунг, т.к. его несущие фермы треугольные. Небольшой домик-шалаш (прим. до 4х6 м) можно ставить на незаглубленный фундамент на любом грунте, кроме чрезмернопучинистого. Материалов на домик-шалаш требуется в 1,5-2 раза меньше, чем на бунгало или каркасный дом, а построить его без опыта и с минимальным набором инструментов проще. Есть у домика-шалаша еще одно достоинство, унаследованное от пращуров: он отлично вписывается почти с любой отделкой в любой пейзаж, см. рис.:

Недостатков у домика-шале немного. Дом-шалаш сохраняет все свои достоинства до размеров в плане прим. 6х9 м, потом он становится более сложным и материалоемким, чем традиционные. Еще в малогабаритном домике-шалаше одно из спальных мест приходится оборудовать на чердаке, куда надо подниматься по вертикальной лестнице, вот и все.

В Америке и Канаде довольно широко распространены одноместные домики-шалаши – убежища для охотников, рыболовов, пасечников, сезонных арендаторов-издольщиков (это то же самое, что советский гектарщик, кто помнит), слева и в центре на рис.:

Устройство одноместного домиак-шалаша – убежища и 3-местного дачного

Но домик-шалаш всего 3х3 м в плане может быть и дачным на 2-3 человека, справа. Расходов на отопление в том и другом случае немного, т.к. относительная площадь теплопотерь дома-шалаша меньше и прогревается он быстрее благодаря более активной циркуляции воздуха. Если ваша дача товарная обитаемая с первого весеннего тепла до зимних холодов, то домик-шалаш вам оптимален. После кунга, если его удастся купить, кто в курсе, настоящую цену кунгу знают.

Как построить шале

Постройка дома-шалаша размерами в плане до 6х4 м осуществляется пошагово след. образом (это т. наз. дирижабельная технология, разработанная немцами для постройки их цеппелинов):

1. Закладывают столбчатый или свайный винтовой (на геошурупах) фундамент;
2. Несущие А-образные рамы каркаса собирают из досок (130…150)х40 лежа на плазе – любой достаточно твердой ровной поверхности;
3. Собранные рамы складывают стопкой, чтобы сверять на перекос и в размер, для домика-шалаша это крайне важно;
4. Выверенные рамы по одной переносят на фундамент и укладывают плашмя подошвой по месту;
5. Каждую перенесенную на фундамент раму поднимают веревкой, выставляют по вертикали и фиксируют временными укосинами;
6. Когда все рамы стоят как надо, фиксируют каркас по углам – внизу карнизными досками (см. ниже), вверху коньковым прогоном тоже из пары досок;
7. При постройке дома более 3х4 м подкрепляют каркас дополнительными продольными стяжками;
8. На уровне затяжки (поперечной стяжки А-рамы) собирают потолочное перекрытие, без него дом не будет прочен;
9. Собирают пол дома по обычной для деревянных домов технологии;
10. Обшивают крылья каркаса 40 мм досками впродоль, весьма желательно шпунтованными;
11. Собирают рамы оконных и дверных проемов;
12. Обшивают фасады;
13. Производят остальные требующиеся строительные работы.

Дом-шалаш будет достаточно прочен и долговечен, только если работы по его постройке вести в указанной последовательности. Вероятно, в этом и кроется причина того, что дома-шалаши строят немногие – работать по принципу «бери больше, кидай дальше» проще.

Чертежи дома-шалаша 3х3 м на двоих-троих даны на рис.:

На врезке слева вверху показана конструкция фасадных рам для дома до 4х6 м. Материал, как и промежуточных рам – брус 150х75. Во-первых, на фасадных рамах к затяжке добавляются 2 стяжки (промежуточные рамы без них). Во-вторых, вместо конькового прогона применяется коньковый брус того же сечения. В-третьих, рамы, кроме как по углам, скрепляются средней и верхней обвязками (продольными связями жесткости) из того же бруса. Продольные и поперечные связи соединяются врезкой вполдерева. Т.е. на примере дома 4х6 м уже видно, как растут сложность постройки и материалоемкость дома-шалаша с увеличением его размеров.

Примечание: на нижней стяжке видны еще 2 торца бруса 100х75 по сторонам окна. На них опираются внутренние перегородки. Дверная рама на другм фасаде простирается вверх до затяжки и выполняется из бруса 75х150; нижняя стяжка этого фасада разрезная. Если данный дом без цоколя, подобным образом выполняется и оконная рама.

Бунгало и… бунгало

В общем понятии бунгало это неотапливаемый однокомнатный загородный дом с обширной крытой верандой, конструктивно от него неотъемлемой. Для летней дачи выходного дня в достаточно теплых краях «общепринятый» домик-бунгало оптимален, т.к. просторен, хорошо проветривается, не перегревается Солнцем, а в постройке не сложнее каркасного дома, но менее материалоемок.

Однако и специалистам-строителям вне тропиков в наши дни мало известно, что бунгало еще и разновидность строительной технологии. Построенные по ней хижины-бунгало (другое название – хакале) до сих пор можно встретить в лесных дебрях России, севера США и всей Канады. Некоторым из них перевалило за 200 лет, но большинство из них до сих пор пригодны для жилья. Домик, построенный по технологии бунгало, легко узнать по 2-слойной обшивке из вертикальных досок; наружный ряд прерывистый, см. рис. справа.

Бунгало как технология деревянного строительства сочетает в себе элементы конструкций фахверк и каркасной с работающей обшивкой. По сравнению с той и другой технология бунгало имеет след. достоинства:

• В лесистых местностях с развитыми лесзаготовками обходится дешевле, несмотря на увеличенный расход материала для обшивки, т.к. для нее (обшивки) пригодны не выдержанные низкокачественные материалы, вплоть до необрезной доски и отходов в виде горбыля.
• Домик-бунгало весьма прочем и может быть построен на незаглубленном фундаменте на грунтах до сильнопучинистых включительно.
• В сырых местах домики, построенные по технологии бунгало, весьма долговечны благодаря тому, что пути проникновения атмосферной влаги в обшивку минимизированы: верхние торцы досок прокрыты свесами кровли.

Недостатки строительства по технологии бунгало во-первых, повышенные требования к опытности и аккуратности работника (см. далее). Во-вторых, некоторая сложность оформления проемов: доски наружной обшивки нужно подрезать по месту для подгонки к наличникам, иначе образуются карманы – улавливатели влаги.

Бунгало как бунгало

Бунгало как домики-убежища в общем популярнее домов-шалашей вследствие лучшей обитаемости. В бунгало не надо лезть наверх, чтобы поспать и высовываться наружу, чтобы пообедать.

Устройство домика-убежища типа бунгало показано на рис.:

Чертежи мини домика-бунгало – убежища

Фундамент, разумеется, не обязательно ленточный (в данном случае – незаглубленный ленточный фундамент, НЗЛФ), но любой, подходящий к местным условиям. Если столбчатый или свайный, то опор нужно 12: по 3 на стороны вдоль веранды и по 4 (под каждую вертикальную стойку) на другие. Этот дом можно вытянуть в длину до 3-3,5 м. Тогда, если не удлинять соотв. веранду, можно выгородить туалет, а чердак в любом случае остается свободен для имущества и припасов.

«Настоящий» бунгало для отдыха на природе размерами 4х5,875 м в плане устроен, конечно, сложнее (см. след. рис.), точно также, как каркасный дом (см. далее). Чердака нет (это характерная особенность «настоящих» рекреационных бунгало). Требования к фундаменту те же, но уже для грунтов до среднепучинистых включительно; пред. вариант прекрасно стоит и на сильнопучинистых грунтах.

Бунгало как технология

Основные особенности бунгало как строительной технологии указаны выше. В дополнение: силовой каркас собирается из бруса от 150х150 без укосин. Да, да! Жесткость конструкции придает обшивка из вертикальных досок. Фанера и ОСП мало пригодны, т.к. под каждый стык листов нужны подкладные стойки и продолины.

Схемы строительства бунгало даны на рис.:

Конструкции пола стропильная условно не показаны, они обычные. Обратите внимание, слева на рис: тройные углы каркаса собираются врезкой вполдерева и в шип, причем шипы стоек находятся с внутренней стороны углов. Это непременное условие прочности конструкции: элементы силового каркаса должны по углам цепляться друг за друга и без стального крепежа. Хотя и он необходим, схему подкрепления углов см. в центре на рис. Применять стальные уголки, накладки и пр. новшества в данном случае недопустимо! За ветхозаветную «дубовость» надо платить трудом.

Доски обшивки нужно ориентировать «горбушками» (выпуклостями годовых слоев) так, как показано справа на рис: внутренние внутрь, наружные наружу. Наружные доски должны быть немного уже внутренних, тогда в процессе коробления древесины обшивка уплотнится и сожмет каркас. С любым другим расположением «горбушек» расщелится и весь дом ослабнет.

Все доски крепятся к каркасу по коротким (торцевым) кромкам тройками (не парами!) гвоздей или саморезов. Краевые доски крепятся также по длинным кромкам к угловым стойкам тем же крепежом в ряд или змейкой (зигзагом) с шагом 100-120 мм. Наружные доски крепятся к внутренним по коротким кромкам парами крепежа; по длинным – в ряд с тем же шагом.

Сборка силового каркаса бунгало весьма ответственный этап работы. И трудоемкий, т.к. скобы плотницким молотком не вколотишь, а саморезы 12х300 шуруповертом не закрутишь. В старых конструкциях вместо саморезов ставили дубовые нагели в расклиниванием. Каркас дома по технологии бунгало собирают в след. порядке:

1. Собирают на фундаменте нижнюю раму;
2. Устанавливают стойки, выравнивают по вертикали и фиксируют временными раскосами;
3. Собирают на стойках верхнюю раму;
4. Насверливают пионерные отверстия под скобы (разметка – самими скобами под углом 45 градусов). Глубина пионерных отверстий 2/3 длины уса скобы, диаметр – 3/4 диаметра уса;
5. Выбирают под полки скоб канавки, т.к. скобы должны быть утоплены в дерево;
6. Наживляют скобы молотком;
7. Еще раз проверяют вертикальность стоек и ставят верхний стальной крепеж;
8. Доколачивают скобы кувалдой;
9. Производят обшивку стен;
10. Убирают временные раскосы и производят остальные работы.

Каркасники

Каркасный мини-домик по сравнению с большим жилым каких-либо особенностей не имеет; схема его устройства дана на рис.:

Порядок строительства обстоятельно и с иллюстрациями описан во многих источниках. Можно также посмотреть видео о постройке «классического» каркасного дома 6х4 м:

Видео: дачный дом 4×6 по каркасной технологии

Сложность и стоимость постройки каркасного дома выше, чем всех, описанных выше. Внимание, знания и аккуратность, необходимые для постройки дома-шалаша и бунгало, не в счет: они затрат не требуют и времени не отнимают. Но есть у каркасного мини-домика и неоспоримое преимущество: простая форма с вертикальными стенами и гладкая обшивка делают его пригодным для самых разнообразных дизайнерских изысков, см. рис.

Также конструкция каркасного дома весьма пластична. Она, с одной стороны, прощает довольно грубые ошибки начинающих строителей. С другой, дает творческим любителям определенный простор для экспериментов. См., напр., ролик о постройке маленького каркасного домика-убежища:

Видео: мини-каркасный домик своими руками

К этому сюжету нужно только добавить, что замечания зрителей по поводу утепления справедливы. Поскольку «выгнать» точку росы раз навсегда наружу невозможно, а массивных стен, где она могла бы «гулять», нет, утепляющие материалы в подобных конструкциях нужно применять не допускающие выпадения конденсата в слое утеплителя и далее внутрь: ЭППС или целлюлозный утеплитель (эковату).

В заключение о крыше

Ригель крыши (вся, как есть, ее несущая конструкция) маленького домика также имеет особенность. Определяется она малыми размерами, и, как следствие избыточной жесткостью строения, а также наличием отсутствия в нем (простите канцеляризм) поставить несущую перегородку (внутреннюю капитальную стену). Для удержания последней необходим полносвязный фундамент; как минимум – ленточный нормального заглубления.

Стропильные конструкции (в данном случае это тот же ригель крыши) бывают, как известно, висячими (поз. 1а на рис.) и наслонными (поз. 1б):

В первых стойка стропильной фермы опирается на поперечную балку-стяжку, а в наслонной на несущую перегородку; стяжка разрезная. Сделать в маленьком домике несущую перегородку технически возможно, но не оправданно ни в каком смысле, включая эргономический – обитаемость. Поэтому стропильные фермы малых домов делают только висячими. Что касается способов сборки стропильной конструкции небольшого дома, то они могут быть любыми из известных, поз. 3 и 4. Выбирайте какой угодно по умению, доступности материалов и желанию. Минимальный типоразмер досок для дома до 6х6 м – 40х130, конькового бруса – 100х75 и мауэрлата – от 150х75. В домике-бунгало и каркасном мауэрлатом может служить непосредственно брус верхней обвязки.