В общем конструкция пристройки такая, что все делалось на металлических столбиках вкопанных и забетонированных пятачками в землю. К этим столбикам был привязан каркас и сами стены, а фундамента как такового нет. Пол раньше лежал там на честном слове- где-то железочки, где-то камушки, кирпичи подложены под лаги. Точнее там были даже не лаги, а слепили из того что было- где-то здоровый брус, где-то доска широкая, где-то вообще пустота и всё проваливалось. В общем всё сгнило давно и разбирается по тихоньку. Так как было я делать по любому не хочу. А как правильно пока не определился.
В общем нашлись две длинные рельсины, и труба в качестве опор. Планируется их не просто положить на землю, а поставить на кирпичные столбики, или залитые бетоном небольшие пятачки-площадочки. А потом уже эти площадки как-то подгонять по высоте в один уровень, подкладывая кирпичи или деревяшки нужной толщины.
На них уложить параллельно эти рельсины, и на них поперёк уже класть лаги.
Только сначала я на одном сайте нашёл, что для пола нужен брус 150 на 100 желательно, и уже на него доски. И класть эти брусья планировал с шагом 1 метр
На другом сайте вчера почитал про укладку пола из фанеры. И там пишут, что оптимальный размер лаг 40 на 100 мм. И кладутся они с шагом 40-50 см.
Ну 40 см может слишком жирно будет, а вот насчёт такого варианта, чтоб взять бруски потоньше как у них, и положить их почаще- с шагом 50 см- я теперь думаю.
Но они укладывают свои полы на бетонную плиту. И там опора практически по всей поверхности пола, а у меня всего на трёх точках получается- концы брусев на рельсах, и труба круглая 4-х метровая посередине, в качестве третьей точки, чтоб не сильно прогибались лаги. Хватит ли мне такого сечения при том, что расстояние между точками будет Чуть больше 2-х метров?
Или не заморачиваться с этими рельсами, и сделать столбики почаще?
Как кто делал?
И второй вопрос, поскольку там голая земля, и ветер свищет, всё продувает, надо как-то делать гидроизоляцию.
Вообще сейчас решил для начала залить небольшую ленту "фундамента" уже под существующие стены. Не очень глубоко там до песка- сантиметров на 20-30 заглубиться- снять слой земли до песка просто, и отлить такую узенькую ленту- шириной где-то всего 10-15 см прямо под стеной, чтоб дождевая вода с улицы, с крыши не текла под дом, под этот пол. А уж потом внутри что-то мудрить начну. Может рубероид на землю уложить надо? Или и так будет сухо, если со всех сторон щели с улицы будут закрыты этой лентой?
Мне нужен самый дешёвый экономичный вариант, но и так чтоб это лет через 5-10 не переделывать, и не жалеть, что всё уже прикручено, перегородки стоят, и нужно пол дома разбирать.чтоб эти полы переделать.
всё продувает
самый дешевый вариант - положить фундаментные блоки и на них делать пол
подумай, если под полом идет воздухообмен, надо ли там делать что-то вообще....
а вот если закроешь продувы лентой, то не забудь сделать вентиляционные отверстия
самый дешевый вариант - положить фундаментные блоки и на них делать пол
Поэтому я склоняюсь к варианту всё-таки на месте отлить эти площадки. Будет тот же бетон. Уж с лопатой я как-нибудь осилю. Заливал же до этого небольшие объёмы.
Ну фундаментные блоки и дорогие и очень тяжеленные. Тут или техника нужна, или 10 здоровых мужиков, которые помогут их ворочать. И с доставкой тоже головная боль. А мне там никто особо не поможет. Или один всё или брат на денёк максимум подъедет что-то тяжёлое помочь перетащить.
Поэтому я склоняюсь к варианту всё-таки на месте отлить эти площадки. Будет тот же бетон. Уж с лопатой я как-нибудь осилю. Заливал же до этого небольшие объёмы.
ты не о том думаешь)))
блок 20*20*40 весит около 30 кг.
ты не о том думаешь)))
блок 20*20*40 весит около 30 кг.
И какой толщины арматуру брать тоже не знаю. 8 мм наверно возьму.
А, ну если такие... Надо посмотреть сколько они стоят в среднем. И потом- стыки между ними всё равно мне придётся замазывать. Вода через эти стыки протечёт-100 процентов, и толку от этой конструкции тогда будет маловато. От мороза она не спасёт, только от ветра?
И ещё у земли есть такое свойство- она гуляет при промерзании-размораживании. Я думаю что эти блоки без их армирования будут подниматься и опускаться сами по себе. Получится беда, а не фундамент.
Я хочу взять длинную арматуру -по длине всей стены дома, и по два прутка пустить их в эту ленту. Так она хотя бы целиком будет гулять, а не частями. Хотя про два прутка -это мне так хочется- сколько нужно- я точно не знаю. Может там и одного за глаза хватит.
И какой толщины арматуру брать тоже не знаю. 8 мм наверно возьму.
цоколь заделать плоским шивером
стоят они рублей 50-60 наверное за шт.
я имел ввиду использовать эти блоки - как подкладки под лаги, а не ленту из них ложить...
под блоками естественно предварительно подготовить место - грунт вынуть, и сделать песчано-гравийную подушку, на блок рубероид, на рубероид лаги
цоколь заделать плоским шивером
И с каким всё-таки шагом кладутся сами лаги?
Понял. Щебёнка по любому уже будет, песок там есть. Надо посмотреть сколько они стоят. Так его можно и как столбик воткнуть- на торец поставить? Или их кладут горизонтально?
Ну с этим не самая большая проблема- не найду эти блоки- можно и на месте их отлить. А вот через какое расстояние их ставить? Если как я задумывал- вначале, в конце помещения и посередине, то расстояние между опорами получится- 4,7 пополам=2,35 метра. Это нормально? Или надо их больше ставить? Какого сечения должен быть брус при таком расстоянии, чтоб и не сломалось, и запас мне не нужен большой- слонов держать я там не планирую. Максимум встанут большие тяжёлые шкафы со всяким барахлом, диван. Внутренние перегородки будут тоже висячими на опорах-то есть не привязаны к полу.
И с каким всё-таки шагом кладутся сами лаги?
но это зависит в первую очередь от того, из чего будет пол и какая на него будет нагрузка...
ну так ты и не написал площадь пола))
я сторонник использования лаг 50*150 через 60-70 см.
но это зависит в первую очередь от того, из чего будет пол и какая на него будет нагрузка...
Просто в идеале я бы сделал вообще две точки опоры и всё. Средние столбики они ведь тоже могут подниматься и опускаться со временем от зимы к лету, и будет пол то прогибаться, то выпучиваться горбом. Или просто лага не будет опираться на все точки.
50 на 150... А кладутся они я так понимаю ребром? Или плашмя? (узкой частью стоя или лёжа?) Просто посмотрел одно видео- у них всё наоборот сделано. После этого совсем запутался.
А сколько у тебя опор под этими лагами? Какой они длины то были?
Просто в идеале я бы сделал вообще две точки опоры и всё. Средние столбики они ведь тоже могут подниматься и опускаться со временем от зимы к лету, и будет пол то прогибаться, то выпучиваться горбом. Или просто лага не будет опираться на все точки.
размеры помещения?
под каждым блоком, как я уже писал, сделать подушку, для минимизации пучинистости
размеры помещения?
естественно на бок ставится лага, я стараюсь точки опоры чтобы были каждые 2 метра, иногда 1,5
под каждым блоком, как я уже писал, сделать подушку, для минимизации пучинистости
Общая длина помещения 4,7 метра, (такой длины планируются лаги) ширина везде разная- начало 5,5 метров, потом сужается до 3,5
я бы положил 4 блока под лагу
Значит наверно так и буду делать.
Плоский шифер конечно тоже вариант- закрыть цоколь. Но не знаю- долго ли он так прослужит. Никогда не видел, чтоб им кто-то низ заделывал. И потом я посмотрел размеры- 1,5 метра он длиной максимальной. Это опять надо как-то кусочки состыковывать. Или в нахлест делать в два слоя, чтоб вода не протекала.
А чем утеплить лучше? Я почитал- сыпят керамзит. Но минимальная толщина слоя должна быть 10-15 сантиметров. Если брать мою площадь -это выходит по самым скромным подсчётам 5,5*4,7*0,1= 2,5 куба. 1 куб керамзита вроде как 1800р=4650р -просто насыпать на землю вникуда. Больно жирно будет. Надо что-то поэкономней придумать,и чтоб эффективно было. Помещение планируется как жилое отапливаемое. Туда проводят газ. И топить улицу никто не позволит. (поэтому поводу опять думаю, что шифер не очень хороший вариант)
Главное у лаг - высота. Длина пролета(от опоры до опоры) для 150мм - не больше 2,5 метров. Ну 3, но уже будут немного играть. То есть для 4.7 - два пролета, три столба(камня, поребрика).
Или можно сбить два 100х150(для экономии на вертикаль можно взять 50х150) буквой Т "кверху ногами". По нагрузкам должно хватить на 5 метров(точно не помню, надо формулы поднять, см. указанные сайты). Две опоры поставить на расстоянии 4-4.2 метра(свес около стены с учетом толщины столба не сыграет роли). Нижний брус как раз можно будет использовать как полочку для чернового пола. Такие лаги положить на расстоянии 70-80 см(между плоскостями). Вот между черновым полом и чистовым можно керамзит.
Опять же как вариант пустить нормальный бетонный ленточный фундамент на песчаной подушке чуть ниже каркаса(для компенсации случайных подвижек) с выступом внутрь. И на него класть лаги высотой 250 мм(те самые сборные).
Много описаний вариантов пола, лаг, фундаментов и пр.
Можно класть лаги 50х150 на ребро. Или делать пакеты. Или "швеллера". Зависит от длины пролета, доступных материалов, покрытия пола.
В качестве подкладок можно взять обломки поребриков. Пару лет назад было много по краю оврага за Стройдепо и направо после кафе. Туда сваливали со всего города. Соответственно предприимчивые люди себе набирали. Может и сейчас найдется.
Камни под лаги можно выливать сразу в уровень в опалубку из досок и/или фанеры с помощью шланга с водой. Ну или сразу опалубку в уровень делать и лить по края.
Главное у лаг - высота. Длина пролета(от опоры до опоры) для 150мм - не больше 2,5 метров. Ну 3, но уже будут немного играть.
Фундамент можно делать завалинкой из плоского шифера и песка. Примерно с полметра уже будет неплохо. Шифер здесь - всего лишь ограничитель. Утеплитель - песок. Продухи, например, из канализационной трубы. Насквозь двух листов шифера и песка.
Если все вокруг заливает водой, то без нормального дренажа все это без толку. Надо с него начинать. Либо горизонтально отводить, либо бурить дренажные скважины.
Я тоже так думаю- отлить сразу по уровню в опалубку столбики, чтоб сильно не мучаться с подгонкой. С досками там напряг- хорошие все в дело ушли, а гнильё в земле оставлять не хочу, да и не знаю наберется ли нужное количество досок на опалубку. Зато старого шифера снятого с крыши-завались. Думаю он подойдёт для опалубки, чтоб его там можно было с концами оставить, и не снимать? Только пилить не разу не пробовал. Хочу попробовать отпилить по размеру болгаркой. Ну если будет колоться-придётся бросить эту идею.
at 30.4.2014, 15:15
Ответить
3-4 вертикальных прутка 8-12 мм диаметром. Очень желательно от размораживания.
Можно бурить отверстия, туда втыкать круглые вентканалы(150мм) в качестве опалубки. Столбики будут просто загляденье. Но подороже, конечно.
Почитай в интернете правила резки шифера. Там обязательно мочить линию пила надо. И еще есть нюансы.
О... вспомнил, у меня ж есть асбестовая труба ещё. (где-то 20 см в диаметре) Правда небольшая. На много столбиков её не хватит. Но это идея. Видел же такое. В нёё залить и всё. Только опять же наверно пилится неважно как и шифер. Надо попробовать.
А зачем там по сути арматура внутри трубы? Мне кажется и так будет крепко. Ну если обрезки останутся-конечно засуну. И для такого маленького диаметра 4 прутка- наверно перебор. По одному-по два-хватит.
Итак, вот проблема: Строим деревянный дом из бруса. Дом на ленточном фундаменте. Уже есть крыша, окна, двери, сделан черновой пол (см. ) с утеплением и начинаем стелить чистовой пол. Весной после того, как снег сошел, замечаю, что доски, подбитые снизу к черновому полу стали сырые и даже покрылись плесенью, грибком (несмотря на то, что были обработаны биозащитой).
Что же делать в этом случае, если под полом в деревянном доме сырость, влажность, или даже появилась плесень?
Просмотрев кучу сайтов в Интернете, поговорив с опытными дачниками и застройщиками-индивидуалами, я собрал для себя следующий комплекс относительно простых мероприятий для избавления от сырости под полом. О чем и хочу сейчас написать.
Во-первых, нужно отметить, что есть две причины того, что под полом сыро:
Проникновение влаги. Вода проходит снаружи через землю, под лентой фундамента и поднимается внутри к поверхности, отсюда и сырость.
Кстати, я уже писал, как делал . Так вот, стены фундамента изнутри тоже нужно покрыть мастикой для гидроизоляции. Чтобы влага по ним "не поднималась".
Плохое проветривание. В обычном нашем климате влага будет всегда (в воздухе, в земле). Если не устраивать нормально вентиляцию, то эта влага не будет вывестриваться из под пола, отсюда ощущение сырости, плесень, грибок и т.п.
Вот на устранение этих причин (или точнее минимизацию их влияния) и нужно направить свои усилия.
Отмечу, что у меня есть возможность ползать под полом, т.к. он приподнят над землей, пусть и не очень высоко. Это как раз позволяет мне что-то предпринимать. Второе, что у меня предусмотрено - это люки в полу, через которые можно спуститься вниз. А вот чего я не делал (а можно было бы сделать) - не снимал слой чернозема с земли под домом, не насыпал керамзит. Говорят, что это могло бы улучшить положение дел с влажностью в подполье.
Итак, что можно сделать, если под полом сырость, влага и плесень
Ниже перечислены мероприятия, но делать их необязательно в том порядке, которые здесь приведены, а что-то можно вообще не делать, если эффект будет достигнут и без них.
1. Положить на землю полиэтилен
Лучше брать толстый полиэтилен толщиной от 150мкм.По идее он должен защитить от испарения влаги с поверхности земли и не дать растениям (если не снят плодородный слой) прорастать. Полиэтилен можно заменить рубероидом. Но ползать под полом по рубероиду гораздо менее комфортнее. Еще вариант - парогидроизоляция (тип С или D), тем более, что она, как правило, остается в процессе строительства.
Полиэтилен брать рулоном и раскатывать так, чтобы получалось внахлест, т.е. чтобы куски заходили друг на друга сантиметров на 15-20.
Есть еще одно наблюдение - влага может не только идти снизу, от почвы, но и конденсироваться из влажного воздуха. В итоге на полиэтилене (рубероиде) появятся лужицы, которые не могут уйти в землю. Избавиться от них можно только а) проткнув дырку и спустив воду в землю, б) за счет нормального выветривания, попросту говоря сквозняка.. Так что покрытие поверхности земли без обеспечения должного проветривания (см.п.3) - это не очень-то хорошая идея, которая может даже усугубить положение.
2. Избавиться от плесени, если она появилась внутри под полом
У меня, как я уже сказал, плесень появилась.
Попытка покрыть деревянные поверхности чем-то типа гудрона ничего не дала. Тогда я купил антиплесень (кажется, это был Неомид), взял распрыскиватель Жук (это в котором накачиваешь воздух, а потом как из пульвелизатора опрыскивашье под длавлением все, что нужно - доски, деревья, кусты и т.п.), залез с ним под пол и обрызгал все доски снизу.
Да, не забудьте респиратор и даже в нем контролируйте свое самочувствие, не усредствуя под полом!
Если плесень не исчезнет сразу, операцию нужно будет повторить. Обратите внимание на то, чтобы выбрать опрыскиватель не малого, но и не большого объема - с большим ползать будет труднее. И, конечно, нужно обеспечить себя средствами защиты - очки, маска. И (важно) - следить за тем, чтобы под пол поступал воздух, вовремя делая перерывы (опять смотри п.3.), чтобы не задохнуться там.
3. Обеспечить проветривание под полом
Сделать дополнительные отверстия - продухи в фундаменте. Это ключевой момент для обеспечения вентиляции, чтобы влага и сырость выветривались из под пола.
Понятно, что предусматривать продухи нужно при заливке фундамента, в моем случае это было сделано. Но, оказалось, мало.
Существуют нормы и формулы для расчета количества и площадей продухов, информацию об этом можете найти в Интернете.
Я же отмечу, что строительные бригады, как правило, делают все без учета этих норм и вообще, похоже, плевали они на подобные нормы и правила.
В общем, в моем случае фундамент представлял из себя прямоугольник со стеной посредине и приделанную к нему часть под крыльцо-веранду. И было в нем всего три продуха диаметром 110 мм.
Проблемы я решил просто - пригласил спецов с установкой алмазного бурения, которые за пару часов добавили мне несколько продухов в фундамент диаметром порядка 120 мм (правда, стоимость каждой дырки вышла около тысячи руб.).
На схемах показано, что было и что стало с продухами в фундаменте.
.jpg)
Нужно отметить, что после этих дополнений под полом уже ощутимо почувствовалось дуновение ветра. Хотя, сейчас бы я сделал продухов еще больше - можно было добавить сквозные отверстия еще и поперек длинной стороны дома.
4. Сделать отмостку
Пожалуй, основное после проветривания мероприятие для избавления от сырости под полом - это отмостка вдоль всего периметра фундамента. Чем дальше мы отведем воду в земле от фундамента, тем меньше ее пройдет под фундаментом в дом.
Если воды много и отмостка не спасает, придется делать в земле еще дополнительные ирригационные канавы. Общая идея такова - вода с дома, со стен, с крыши да и просто от дождя по отмостке уходит подальше от фундамента и попадает в специально сделанную вдоль отмостки канавку или трубу, которая может быть спрятана под землей. И далее по ней утекает куда-нибудь подальше в сторону. Не забудьте обеспечить нужный уклон такого водоотведения.
Кстати, относительно просто отмостку можно сделать без заливки бетоном, с использованием профилированной мембраны, вот на этом видео показано, как:
На следующем фото - фрагмент фундамента, на котором видны два варианта закрытия продухов (они разные, т.к. продухи делались в разное время и оказались разного диаметра), плюс пока не доведенная до финишной отделки отмостка из той самой профилированной мембраны:
5. "Глиняный замок"
Влага и сырость могут проходить под фундамент не только по поверхности земли, но и внутри, по грунту. Это особенно актуально в тех случаях, когда участок с уклоном, да еще земля под полом получается ниже уровня поверхности участка. Вода от дождя или таящего снега весной естественным образом проходит под лентой фундамента и поднимаюется на поверхность внутри дома, под полом. Как следствие, под полом сыро и влага. В этом случае обычная отмостка учлушит положение дел, но возможно, не исключит воду полностью. Ирригационные канавы устраивать может показаться слишком громоздко и трудно. Попробуйте следующее.
Для исключения такого пути проникновения влаги под дом устраивают так называемый "глиняный замок" - то есть делают преграду воде в земле из утрамбованной глины. Если это не сделано непосредственно перед лентой фунамента, то можно сделать после устройства отмостки. Выкапываем вдоль укрепляемого участка неширокую канаву глубиной до глинистого слоя (на наших территориях обычно это в пределах 50 см) и засыпаем туда глину, утрамбовывая ее.
Вместо глины можно использовать ту же самую мембрану - ее просто устанавливаем вертикально и заказпываем. Таким, образуя в верхнем слое грунта образуется стена, не пропускающая воду.
Понятно, что эти мероприятия проводятся там, где сам грунт состоит из таких частей, как верхняя плодородная (пропускающий воду "чернозем") и нижняя, глинистая и воду не пропускающая.
6. Сделать водостоки
Еще один важный момент, позволяющий существенно уменьшить сырость вокруг дома (даже если уже есть отмостка) - это водостоки. Если у вас до сих пор на крыше не сделаны водостоки, то их сделать нужно обязательно. Тогда вода с крыши (а ее в дождливую погоду очень много) будет по водостокам уходить подальше от дома.
7. Защитить доски пола снизу от влаги с помощью пароизоляции
Еще один дополнительный вариант действий, который я пока не пробовал, позволяет защитить доски снизу от сырости и испарений влаги с земли.
Этот вариант подсказали в магазине - купить парозащитную пленку (тип В), например, изоспан B, и прикрепить ее к доскам снизу. Таким образом, доски будут защищены от испарений с поверхности земли, не намокнут и не покроются плесенью.
Чтобы при этом обеспечить проветривание, парозащиту нужно прикреплять с провисанием, это обеспечит движение воздуха между пленкой и досками.
Какой стороной делать пленку вниз - гладкой или шершавой? Скажу однозначно, что пар она не пропускает ни так, ни этак. Шершавость предназначена для того, чтобы мельчайшие капли влаги скапливались на неровной поверхности, собирались в большие капли и в итоге падали обратно вниз. Таким образом, шершавой стороной лучше делать вниз, а гладкой к доскам.
Впрочем, защищать доски от влаги не придется, если влага у вас не будет собираться вообще. Но если все мероприятия проведены, а полностью избавиться от влаги не удалось, то этот пункт может стать последним рубежом обороны.
Замечание по истечении времени: если делать снизу досок пароизоляцию тяжело и трудоемко, плюньте на это дело - похоже, толку от этого не много.
Кстати, а доски пропитаны биозащитой?
По идее все доски чернового пола у вас должны были быть обработаны биозащитой еще до монтажа. Заметьте, это не исключает образования плесени поверху досок. Но если биозащиты сделано не было вообще - обработку нужно провести. Обязательно пользуйтесь респиратором и будьте предельно внимательны там под полом, находясь как можно меньше в подпольном пространстве.
Вот пожалуй, и все. Должно сработать. Если вы можете предложить свои идеи, материалы и действия для избавления от сырости под полом - присылайте на почту stroim@сайт для опубликования здесь.
P.S. А если таки ничего не помогает? - Попробуйте принудительную вентиляцию. В магазинах, где продают всякие вентиляторы и вентиляционные трубы, можно купить вентилятор - от самого простого, который ставится в ванну дома, до более мощных. Можно попробовать самый простой, но толку от него будет немного (хотя, для небольших площадей эффект тоже будет заметен через день-два работы). Вставьте вентилятор в отверстие в фундаменте изнутри, так, чтобы он вытягивал воздух наружу, сделайте удлинитель и включайте его на длительное время. Можно также поставить в подполье тепловую пушку и попытаться просушить ею. Понятно, что постоянно включать ее не будешь, только на время и не забывая про электрическую безопасность в сыром помещении.
P.P.S Еще раз обращу внимание, что в доме при строительстве пола стоит устраивать люки. Причем в таком количестве, чтобы можно было залезать через них в нужную часть помещения. Впрочем, помните, что зимой эти люки потребуют утепления, так что не переусердствуйте.
Утеплять грунт под отапливаемым домом
– лишняя трата сил и средств, поскольку в основном холод проникает в подпольное пространство через цоколь здания. Поэтому для утепления полов деревянного дома, прежде всего, необходимо устроить утепление цокольной части фундамента. Тогда холодный воздух не будет проникать под пол, и остужать его. Заметьте, ведь наши предки в деревнях не делали утепления полов, а ходили дома босиком или в носках. Это потому что у домов были завалинки, которые нужны не только для того, чтобы на них сидеть и лузгать семечки. Кроме того для утепления цоколя, а значит и полов, можно произвести подсыпку грунта или шлака и с внутренней стороны фундамента. Такая утеплительная подсыпка производится вдоль наружных стен под полом на ширину до одного метра и толщиной слоя 250-300 мм.
При реконструкции утепления полов
надо иметь в виду, что высота подполья должна быть не менее500 мм. Вентиляция подпольного пространства в летнее время года осуществляется через продухи в стенах цоколя размером 200-250 мм, которые располагают на расстоянии 4000-5000 ммдруг от друга со всех сторон. Намокание трубы водопровода и от нее стены говорит о том, что вентиляция подполья не на должной высоте, поэтому в нем и нарушен температурно-влажностный режим. А при повышенной влажности воздуха в подполье пары влаги оседают в виде конденсата на холодной трубе. В холодный осенне-весенний период года отдушины-продухи должны быть закрыты, вернее, заткнуты заглушкой из теплоизоляционных материалов.
При влажных грунтах необходимо устройство в подполье водоизоляционного слоя, который может быть выполнен из мятой глины, бетона, полиэтиленовой пленки и других материалов, а уровень поверхности этого слоя должен быть не ниже уровня грунта снаружи здания. При этом верхняя поверхность грунта в подполье должна быть освобождена от растительного слоя и очищена от мусора.
Для утепления полов внутреннее пространство между балками заполняют теплоизоляционным материалом, в качестве которого лучше всего использовать негорючие утеплители на основе минеральной ваты из стеклянных или базальтовых волокон. Обычно для этой цели применяют изделия в виде матов, которые настилают поверх чернового настила.
К использованию с внутренней стороны помещений в качестве утеплителя пенополистирольных и аналогичных им материалов, надо подходить с осторожностью. Почти все из них если не горят, то поддерживают горение, выделяя при этом токсичные вещества, что чревато в экстремальных ситуациях летальным исходом или потерей здоровья.
Конечно, можно выбрать что-то и из местных недорогих материалов: таких как сухой крупный песок, опилки или шлак. Только надо учесть, что они предварительно должны быть подготовлены: обработаны антисептиком, просушены и для предохранения засыпки от разведения в ней грызунов перемешаны с известью-пушенкой. При этом ее должно быть не менее 10% от объема материала для засыпки. Смесь тщательно смешивают до полной однородности состава. Для более равномерного перемешивания органических материалов с известью-пушенкой все компоненты насыпают на деревянный или металлический щит и переворачивают лопатами до полного перемешивания.
При утеплении половой конструкции местными материалами черный пол смазывают глиняной смазкой толщиной слоя 15-20 мм, на которую после просушки насыпают сухой крупный песок, опилки или мелкий шлак на высоту чуть выше половины балок. Песок или шлак заливают сантиметровым слоем жидкого известкового раствора, хорошо просушивают и только после этого настилают доски чистого пола.
Используя для засыпки местные материалы, следует обращать внимание на их токсичность. Если эти материалы не проверить на токсичность, то может получиться, что Вы, сами того не подозревая, закладываете в конструкции своего жилища экологическую бомбу, которая впоследствии может сказаться на здоровье членов семьи. Для того чтобы этого не произошло, лучше всего пользоваться проверенными утеплительными материалами, качество и безопасность которых гарантируется соответствующими сертификатами.
Поверх утеплителя для защиты его от паров влаги настилается пароизоляционный слой. Следует учесть, что поверх пароизоляционного слоя необходимо оставить воздушный зазор, а по углам комнат предусмотреть вентиляционные отверстия, закрытые решеткой. В небольших по площади комнатах отверстия должны быть в двух углах по диагонали, а в больших – в каждом углу. Кроме того по верху балок через 500-600 ммнужно сделать несколько вырезов глубиной не более20 мм. Это следует сделать для свободной циркуляции воздуха в подпольном пространстве. Вместо вентиляционных отверстий с решетками можно использовать специальные плинтуса, а между половым дощатым настилом и стенами оставить зазор 15-25 мм. Кроме того этот зазор необходим для устройства звукоизоляции полового настила.
Все деревянные конструкции пола устраивают из сухой древесины, влажность которой должна быть не выше 18%. Кроме того при устройстве дощатых полов надо принимать меры для предупреждения заражения древесины жуками древоточцами, домовым грибком, гнилью и плесенью. Поэтому половые доски с тыльной стороны, а доски чернового пола, нижние венцы дома, балки и лаги со всех сторон, необходимо обработать антисептическими составами. В торговой сети имеются как готовые к употреблению защитные средства, так и «полуфабрикаты», которые следует приготовлять строго по инструкции, прилагаемой к упаковке.
Добавлено: 29.05.2012 20:38
Обсуждение вопроса на форуме:
Можно ли положить утеплитель и гидроизоляцию прямо на землю, а в полы тогда вообще ничего не класть? Вентиляция в подполье-подвале вроде нормальная, но стена около водяной трубы и сама водяная труба летом всегда мокрые.Как любила повторять знаменитая Раневская, «слабый пол – это гнилые доски». Да, ситуация на самом одна из самых не п риятных – деревянный пол служил вам верой и правдой не один десяток лет, и в какой-то момент начинают напоминать корабельные доски: где-то шатаются, где-то прогибаются, а где-то и вовсе проламываются… Перебрать пол – проще простого. Но, даже если вы приобретете дорогую и водостойкую древесину, положите более солидную гидроизоляцию и даже повесите гигрометр – это не спасет от повтора той же ситуации через несколько лет, если при обустройстве вы снова допустите те же ошибки. Поэтому давайте научимся решать подобные проблемы еще до начала такого трудоемкого ремонта.
Для начала посмотрите, что бывает, если вовремя не сделать все по уму:
Ставим «диагноз»: почему пол превратился в труху?
Но давайте сначала научимся ставить «диагноз» сгнившим полам. Итак:
- Доски превратились в труху, но при этом вы не ощущаете явной влажности? И на вид древесина – чистая? Это не гнилой пол, а пол, который съели жуки-короеды. Как с ними бороться – в другом разделе нашего сайта.
- Доски трухлявые, влажности не чувствуется, но на самих досках какой-то налет и что-то вроде белой пены? Это – грибок, который не всегда появляется из-за сырости, скорее он заносится с уже больными досками.
- Доски превращаются в труху и даже местами почернели? Вот это верный признак того, что ваш пол именно гниет, и гниет он из-за воды.А вода к нему подбираться может самыми разными путями, и это не обязательно одни только грунтовые воды из подвала. Здесь все гораздо сложнее, и сейчас мы с вами во всем этом постепенно разберемся.
- Доски сгнили, а утеплитель – в воде? Что ж, если влага идет из дома (например, виноваты стены), тогда это будет заметно в первую очередь по намокшему утеплителю. В этом случае нужно работать с домом – хотя бы на первое время установив современный осушитель воздуха.
Определили, что случилось с досками? Идем дальше.
Все о процессе гниения деревянных полов
Источник гниения любого деревянного пола одна – это вода. Постоянный доступ влаги и воздуха к этому материалу действуют на него губительно, особенно частые циклы намокания-высыхания.
Чтобы определить точную причину гниения полов в доме, вам отметить для себя такие факторы:
- История строительства. Что и из чего, сухие ли были блоки, к примеру, как гидроизолирован фундамент и чем перекрывалась крыша .
- Погода. Как часто идут дожди, и бывает ли слякоть.
- Возраст дома.
- Как организован воздухообмен. К примеру, чтобы продухи работали правильно, диаметр каждого из них должен быть не менее 25 см.
- Соблюдались ли все нормы при устройстве полов.
Первые признаки начала гниения пола – это вспучивание досок и «игра». Уже на этом этапе полы можно спасти – без полного перестилания.
Наиболее частые источники влаги в подполье – это восходящие влажные потоки от земли (особенно, если грунтовые воды расположены высоко) и слишком влажный воздух от уличной вентиляции. Как понять, что именно у вас? Проведите такой простой тест:
- Хорошо заткните все продухи.
- Откройте в подполье люк или организуйте небольшое отверстие у стены, чтобы наладилось воздушное сообщение между помещением и подпольным пространством.
- Поставьте в подполье нагреватели, чтобы там температура воздуха стала такой, как и в комнате. Т.е. выровняйте ее.
А теперь проверьте, остается ли воздух в подполье таким же влажным – если да, тогда источником служит влажность от грунта. Изолировать ее можно современными материалами, уложив их на грунт и закрыв от влаги фундамент. Отметим также, что многие из видов масел, которыми обмазывают половые доски перед укладкой, тоже способствуют гниению древесины.
Самые распространенные причины и решение проблемы
Давайте рассмотрим самые распространенные варианты, из-за которых пол начинает гнить:
Вариант №1. Продухи не справляются со своей задачей
Продухов в доме слишком мало, до 6 штук, и они организованы низко к земле. Из-за этого продувание почти невозможно, и среда со временем становится слишком влажной. Гниют лаги и полы.
Что делать: вместо утеплителя в пироге пола проложить влагозащитную мембрану, которая будет контролировать движение воды. Далее, организовать вентзазор при помощи контр-реек поперек балок. Зазор и щели продувки должны быть и вентилируемом плинтусе. Так возможная влага будет осушаться. И, если продухи работают недостаточно, должна быть любая другая вентиляция под полом. Обычно это металлический уголок в полу с дырками – его достаточно.
Вариант №2. Грунт слишком близко
Деревянный пол настелен на лаги, а под ним – земля, на расстоянии до 20 см. Такой пол испортится очень быстро. И именно такие конструкции горе-строители нередко делают в частных домах – быстро и сердито, как говориться. Иногда, правда, вместо земли там можно обнаружить мокрую глину, и результат – тот же.
Что делать: пол однозначно переделывать: в пирог – гидроизоляцию, сам пол поднять выше на регулируемые влаги, хорошо защитить от сырости. Еще как вариант – на эту землю положить геоткань, на нее – песок с хорошей трамбовкой. Он не будет проводить воду вверх, даже если бы геоткани не было (это профилактика) – как на морском берегу песок сухой, если копнуть глубже – мокрый.
Вот пример близкого расположения лаг к грунту, и в процессе замены пола их подняли:
Вариант №3. Безнадежно сырой подвал
Убрать из него влагу будет сложно, и она все равно будет (даже при хороших продухах) добираться до досок пола. Особенно опасны для полов высокие грунтовые воды.
Что делать: в этом случае лучше совсем отказаться от него, запенить продухи и полностью засыпать чистым речным песком. Поливайте при этом обильно каждый слой и хорошо трамбуйте его. Поверх песчаной подушки уложите полиэтиленовую пленку и утеплитель, далее – фанеру, и на нее уже – сам пол. А, самое главное, максимально отведите воду и от самого дома – при помощи внешнего дренажа. Обычно достаточно даже труб вокруг дома, но иногда обыватели сооружают неподалеку небольшие накопители грунтовых вод – глубокие ямы. Оттуда воду не сложно даже откачать.
Вариант №4. Неправильно уложена пароизоляция
Нередко бывает, что определенный материал кладется так, как был продуман пирог пола, а потом неожиданно гниют доски. Это происходит потому, что укладывающий пол не изучил инструкцию к самой пароизоляции – у разных производителей к ее монтажу самые разные требования. Так, материалы одной марки должны плотно прилегать к утеплителю, другие – иметь вентзазор между ними.
Что делать: меняя пол, можете использовать тот же изоляционный материал, но на этот раз хорошо изучите всю информацию о нем. Более внимательно все рассмотреть вы сможете в этом же разделе нашего сайта. И учтите, что пароизоляцию с нижней стороны пирога пола делать можно тогда, когда само подполье не отличается температурой от комнаты. А вот если оно холодное, тогда гидроизолировать можно только сам грунт, а над нужно будет обустроить хорошую вентиляцию.
На этой фото-инструкции гнилой пол в бане был из-за неправильно применения мембраны, и теперь его полностью заменили:
Вариант №5. Вечно мокрый утеплитель
Намокает утеплитель, отчего начинают гнить и контактирующие с ним лаги и доски пола.
Что делать: уберите пароизоляцию снизу утеплителя и закрепите на ее место мембрану. Если это не помогает – уберите вообще этот утеплитель, и теплоизолируйте вместо этого цоколь и отмостку, полностью заткнув при этом все продухи. Теплопотери будут не больше, и проблема полностью решится. И самым первым делом определите, откуда половые доски стали набирать влагу. Так, она может идти из подполья, или из самого дома.
Посмотрите на примере, как был заменен сгнивший пол и правильно устроен его пирог:
Вариант №6. Под домом – настоящее болото
К примеру, сегодня стали активно продавать участки с бывшим болотом для частной застройки. И проблемы с полом – уже в первые несколько лет. Чем бы ни закрывали пол – влага все равно добирается до досок, и они со временем гниют. Здесь только один выход: хорошая пароизоляция снизу.
Что делать: обустроить специальный дренаж с отдельным насосом под полом, и еще один – внешний, без насоса, просто с отводом воды. Проблема решится.
Отверстие под целенаправленный слив воды в цоколе фундамента можно сделать так: либо с помощью бетонной армированной стяжкой с уклоном, либо просто проложив рубероид с нахлестом по краям. Кроме того, если подполье у вас сырое – ни в коем случае не кладите тогда на деревянный пол ламинат или линолеум. Они просто не пропустят влагу, и полы начнут гнить. Укладывая новый пол вместо прогнившего старого, обязательно минимум в два раз обработайте доски антисептиком.
Вот как нужно защищать такой пол - этот тоже сгнил от болота под домом:
Вариант №7. Полы утеплили слишком усердно
Да, все тепло – осталось в доме, но под полом теперь в холодное время промерзнет настолько, что будет оттаивать все лето – и вплоть до осени. Итог: огромное количество влаги.
Что делать: пересмотреть конструкцию утепления и немного упростить ее.
Вариант №8. Излишне влажный воздух внутри дома
Давайте поясним подробнее. Если вентиляция, а именно обмен стен дома с внешней средой устроена неправильно, то в теплое время года это еще не ощущается. Но при первой же топке значительно усиливается внутреннее парообразование (влагу отдают стены и перекрытие), теплый воздух идет вверх, как мы знаем из физики, холодный – вниз. И на половых досках образовывается конденсат, причем именно на самом холодном месте – на утеплителе. Обратите внимание: не промокают ли у вас стены там, куда не могла попасть внешняя влага?А для точности приобретите обычный гигрометр и измерьте влажностью воздуха внутри дома зимой.
Еще одним ярким признаком того, что в данный момент в доме сильно влажный воздух, служит иней на стенах при первой растопке.
Что делать: если явление - временное, тогда открыть две форточки в доме, закрыть продухи, и таким способом выгнать влажный воздух на улицу.
Вариант №9. От старости
Бывает, что полы сгнивают и просто в очень старом доме. Такое уж свойство древесины.
Что делать: просто заменить. Только осторожно работайте домкратом – если дом деревянный ко всему. И внимательно рассмотрите лаги – по возможности их тоже нужно заменить.
Вот как выглядит грамотная полная замена деревянного пола из-за гниения по старости:
Вариант №10. Отсутствие вентзазора между полом и стеной
Т.е. полы сделаны впритык к стенам, что само по себе – нарушение всех технологий. Такая конструкция особенно уязвима в деревянном доме – первыми начнут гнить нижние венцы, а затем и сам пол. Сам сруб без вмешательства проживет тоже не долго.
Что делать: полностью менять пирог пола и выбрасывать сгнившие доски (могли успеть испортиться не все). Желательно все заменить на хороший бетонный пол, особенно, если речь идет о бане. Так, для русской парной примените такой пирог пола:
- Песчаная подушка.
- Щебень.
- Стяжка в 3 см толщиной.
- Гидроизоляционная пленка.
- ЭППС.
- Та же пленка.
- Армированная стяжка в 10 см толщиной.
Зачем пленка? Она нужна и снизу, и сверху, т.к. над полом будет находиться моечная или парная, а это – особо влажные помещения. Во-вторых, она не пропустит в утеплитель цементное молочко в процессе заливки стяжки.
Вариант №11. Сгнили только балки
Если вы обнаружили, что гниют только балки, а пол не тронут, скорее всего фундамент сильно промерзает в холодное время года, и на нем изнутри скапливается конденсат. Первыми под раздачу попадают балки, конечно.
Что делать: здесь необходим демонтаж старых балок. Далее, там, где доски соприкасаются с цоколем фундамента или со стенами дома, гидроизолируйте их рубемастом или стеклоизолом, в несколько слоев.
Использовать же геомембрану как гидроизоляцию под полом – это вообще должно быть во время строительства, как аксиома. Приклейте ее края к фундаменту двухсторонней битумной лентой, и забудете о подпольной сырости. Если меняете и лаги, сделайте их с небольшим уклоном в сторону – чтобы появившийся конденсат больше не задерживался на них, а стекал вниз. И для выхода этой воды желательно тоже сделать отвод под фундаментом.
Вариант №12. Полы сгнили в квартире
Это верный признак того, чтобы им не хватало вентиляции.
Что делать: организовать нужные отверстия не сложно – необходимо одно под батареей и одно с противоположной стороны.
Продухи: необходимость или зло?
К слову, в последнее время подполье все чаще строят без продухов. Так, мастера называют таковые «русской традицией – сначала загонять в подполье влажный воздух, а затем активно его оттуда изгонять». Поэтому сегодня все чаще просто хорошо утепляется фундамент, пол – и все. Так пол никогда не сгниет. Что решает такая конструкция?
Давайте рассмотрим этот момент поближе. К примеру, весной воздух на улице намного теплее, чем в подполье, и к тому же он еще и влажный (снега тают). И вот этот теплый и насыщенный влагой воздух проникает через продухи под ваш пол и сразу оседает в виде конденсата на холодные доски. И те немало времени находятся в этой сырости – до самого лета. Стоит ли удивляться, что за несколько лет деревянные полы полностью сгнивают? А еще через те же продухи полчищами по осени в дом пробираются грызуны. Вот почему сегодня активно применяются уже другие конструктивные решения, а вентиляция проводится несколько другим образом – через сам дом.
Такое подполье называется закрытым кондиционированным, т.е. механически вентилируемым. В том-то и дело, что если температура подполья и комнаты отличаются не сильно, тогда конденсация на половых досках возникать не будет. С другой стороны, если подполье у вас таки вентилируется и будет вентилироваться продухами, движение воздуха из него сквозь пол нужно полностью тогда блокировать.
Вот такие решения этой проблемы - все на самом деле очень просто.
Подполье дома, в большинстве случаев, является местом, где проложены различные коммуникации, водопровод, кабель-каналы, канализационные трубы. Именно подпол защищает нижние части стен и перекрытие цоколя от воздействия влажного грунта и холода. По этой причине подпол должен быть всегда сухим.
Если в подполье начинает образовываться конденсат, то материалы стен и перекрытий постепенно утрачивают свои рабочие характеристики, что является причиной появления множества проблем в процессе эксплуатации здания. Напротив, если в подполе всегда сухо, то его можно использовать даже в качестве небольшого погреба, где будут храниться консервированные продукты.
Требования к устройству подполья
Создание нормальных условий эксплуатации подполья – важное мероприятие, которое должно быть проведено в обязательном порядке. В особенности это актуально, если вы купили новый дом, но в подпол заглянуть не догадались. В целом, за состоянием подполья важно следить в течение всего года.
Подпол всегда должен оставаться сухим.
- В подполе не должно быть насыщенного влагой грунта. Если грунт на местности влажный или имеется постоянная верховодка, то перед началом строительства дома уровень земли необходимо приподнять с помощью привозной отсыпки. Второй вариант – устройство качественной дренажной системы и организация водоотведения.
- Если фундамент ленточный, то необходимо своими руками утеплить все ленты. Причем утепление должно производиться не только по цоколю, но и по всей подземной части. Это позволит обеспечить защиту грунта под домом от промерзания. В качестве теплоизоляционного материала могут быть использованы современные полистирольные плиты небольшой толщины.
- Строители могут еще на этапе возведения фундамента , чтобы проблем с этим при эксплуатации строения вообще не возникало.
На даче, где обычно проживают сезонно, тоже необходимо провести все работы по правильному устройству подполья. Иначе дом можно будет нормально эксплуатировать всего несколько сезонов, после чего он начнет буквально на глазах разваливаться.
Защита от влаги
Каждый построенный дом, как правило, имеет специальный люк, по которому можно спуститься в подполье. Когда такого хода нет, то его нужно своими руками сделать. Все подпольные конструкции в деревянном доме необходимо систематически осматривать на предмет их состояния.
В старых домах в полу предусмотрены люки не только для людей, но и для кошек.
Ежегодно следует проводить осмотр фундамента дома, перекрытий, нижних венцов в деревянном доме. Деревянные конструкции должны быть без следов грибка и гнезд насекомых.
В подполье должен быть обычный сухой грунт. При возведении современных фундаментов строители обязательно убирают растительный покров. В старых домах такого не делали, поэтому если дом построен давно, следует произвести песочную отсыпку своими руками. Она позволит быстро и эффективно удалять .
Если местность низинная и грунт влажный, то в подполье поверхность земли должна быть закрыта каким-либо гидроизоляционным материалом. Среднюю часть рекомендуется оставлять открытой, чтобы обеспечить проветривание. При закрытии поверхности земли гидроизоляцией, подполье во время дождей не будет переувлажняться, поэтому на конструкциях в деревянном доме или даче конденсат появляться не будет. Делать гидроизоляцию грунта нужно только в том случае, если почва на даче около дома действительно сырая.
Контроль температуры
Если вы покупаете загородный дом или дачу, то после осмотра всех внешних конструкций строения, обязательно загляните в подполье, которое не должно иметь заметных дефектов или следов промерзания элементов дома. После приобретения дома лучше всего последить за температурой в подполье в течение всего зимнего сезона.
Следить за температурой нужно и летом. Для этого отлично подходят специальные электронные приборы, которые способы запомнить и отобразить предельные положительные и отрицательные величины. В подполье должна быть примерно такая же температура, как и в погребе (в летнее время она, как правило, несколько превышается, но в этом нет ничего страшного).
Если вода начинает замерзать в трубах, которые расположены в подполье, то это явный признак того, что необходим дополнительный обогрев помещения. В подпол в этом случае может быть установлен специальный конвектор, который будет поддерживать постоянную оптимальную температуру. В летнее время можно провести соответствующие работы по теплоизоляции.
Если вы все сделаете правильно, подпол будет иметь отличные рабочие характеристики, что позволит в надлежащем виде эксплуатировать все основные конструкции дома.
Правильное проветривание
При правильно сделанной вентиляции влага из-под дома будет своевременно выветриваться. Подпол в этом случае будет сухой и не будет подвержен разрушению.
Отдушина для проветривания пространства под домом.
Цоколь дома должен иметь отдушины для обеспечения нормальной вентиляции пространства подполья. Отдушин нужно сделать несколько еще на этапе строительства дома.
В зимнее время часть отдушин закрываются заглушками, что обеспечивает теплоизоляцию подполья, а также сохранение тепла внутри дома. Все отдушины закрывать не стоит, это противоречит строительным нормам.
Подпол должен постоянно проветриваться, даже если дом стоит на сухом грунте. Во время дождей влага неминуемо будет проникать в фундамент строения, после чего начнет оседать в виде конденсата на основных конструкциях. А это, в свою очередь, приводит к порче основных коммуникационных систем дома, а также консервации и припасов, которые вы могли убрать в подпол.
При повышенной влажности и отсутствии вентиляции деревянные конструкции быстро покроются грибком и начнут разрушаться.
Вентиляционную систему можно в этом случае сделать самостоятельно. Для этого достаточно в подполье проделать небольшие отверстия, диаметр которых не должен быть большим (10-15 сантиметров вполне хватит). Важно, чтобы при минусовой температуре хозяин мог закрыть эти отверстия, а при положительной – открыть.
Для организации системы вентиляции в подполе можно использовать и современные решения, но они далеко не всем по карману. Такое решение, как создание небольших отверстий – правильный ход в любом случае.
Главное – подпол должен систематически подвергаться профилактическому осмотру на предмет любых отклонений от нормы. Конденсат, поражение плесенью и грибком, разрушение конструкций, наличие насекомых – всё это признаки неправильной эксплуатации, которые нужно немедленно устранять любыми способами.
